Обрешеткой называется система из досок и брусьев, которая выступает в качестве основания под кровельные материалы. Как и любое другое основание, она должна отвечать жесткостью и устойчивостью. Создать такую конструкцию довольно легко, главное подобрать качественный материал и крепежи. В качестве последних застройщики чаще всего предпочитают гвозди. Так как сечение пиломатериалов разное, то и размер гвоздей для обрешетки будет разниться. Прочитав данную статью, вы узнаете, как подобрать оптимальную длину метиза.

Требования к обрешетке

Прежде чем рассматривать виды обрешеток, необходимо вспомнить или узнать про особенности ее создания.

• Все пиломатериалы, входящие в состав кровельной системы должны пройти пропитку антисептиками и антипиренами. Данные растворы защищают структуру пиломатериалов от гниения и всевозможных организмов, а также повышают степень возгорания древесины.
• При заготовке пиломатериалов очень важно рассмотреть их на наличие дефектов. На этом этапе выявляются сколы, трещины, поверхности с сучками и аналогичные проблемы. На момент монтажа очень важно, чтобы влажность древесины не составляла более 22 процентов, так как при ее высыхании может начаться процесс коробления, который повредит не только систему обрешетки, но и весь кровельный пирог.
• Порода древесины должна быть не сильно плотной, дабы не создавалось излишнее давление на мауэрлат и на здание в целом. Но в тоже время очень важным параметром является прочность.
• Элементы обрешетки, как правило, крепятся к стропильным ногам при помощи гвоздей. Использование саморезов в некоторых случаях может быть нецелесообразно, так как их вкручивание в некоторые породы древесины становится причиной образования трещины.
• Длина метизов подбирается из расчета длина доски + треть всей длины. Только благодаря таким значениям гвоздевое соединение можно считать надежным.
• Работать с древесиной можно исключительно в сухую солнечную погоду, от этого опять же зависит ее влажность.

Теперь, давайте изучать обрешетки под разные кровельные покрытия.

Сплошная обрешетка под листовые кровельные материалы

Если вы хоть раз встречались с листовыми материалами, то знаете, что их согнуть их достаточно сложно из-за их высокой жесткости. Но в строительной сфере не редко можно встретить и те материалы, которым ее не хватает. К таким продуктам можно отнести тонкие металлические листы. Для их монтажа используется сплошная обрешетка, хотя при большей жесткости они могли бы укладываться и на разряженную.

Такая обрешетка создается из обрезной доски, ее минимальная толщина равняется 25 миллиметрам. Что касается ширины, то она ни в коем случае не должна превышать 14 сантиметров. Все пиломатериалы на момент строительства должны быть сухими и обработаны защитными составами. В случае, когда шаг стропильных ног составляет 1 метр и монтированная доска прогибается под весом вашего тела, то придется создать двухслойную систему.

Обрешетка в два слоя создается при помощи установки дополнительных брусков, которые крепятся на стропильных ногах, параллельно коньку. Сечение данных элементов должно составлять примерно 50х50 миллиметров, можно больше. После этого слоя укладывается следующий, он располагается поверх данных брусков диагонально или вертикально.

Гвозди для обрешетки в данном случае должны быть в два раза больше прибиваемой доски, например, если вы планируете устанавливать доску, толщиной в 25 миллиметров, то вам подойдет метиз, длина которого составляет 50 миллиметров.

Поверх такой обрешетки не редко укладывают рубероид или кровельный пергамин. Данные материалы способствуют выравниванию кровельной поверхности и играют роль дополнительной гидроизоляции. Их укладка должна производиться технологией «внахлест». Стоит отметить, что получившееся основание будет не только отвечать требованиям, но и подходить практически под все виды кровельных материалов, например, металлочерепицу, профлист, толстые фальцевые картины, асбестоцементные листы, еврошифер и мягкую черепицу. Такой плотный кровельный пирог обладает отличной звукоизоляцией, что является важной особенностью при создании кровель из металлических покрытий.

Обрешетка под металлочерепицу

Данный материал создается из прокатной стали, а благодаря своеобразным изгибам задается параметр жесткости. Создать обрешетку для данного материала можно двумя методами. Как вы, наверное, догадались, отличия будут заключаться исключительно в видах, она может быть разряженной или сплошной.

Сплошная обрешетка создается по тому же принципу, что и разряженная, но в конце укладываются ОСП панели или влагостойкая фанера. Таким образом, у вас получается ровное плоское основание, но для качественного пирога недостает подкладочного ковра. Что касается разряженной обрешетки, то здесь придется разбираться более детально.

Материалом для обрешетки под металлочерепицу часто становятся доски с сечением 30х100 миллиметров, это при условии, если шаг стропил составляет 80-100 сантиметров. В случае, если расстояние между стропильными ногами меньше указанного диапазона, то толщину доски можно уменьшить до 25 миллиметров. Особенностью создания такого основания является гидробарьер из антиконденсатного материала.

ВАЖНО: Если в будущем вы планируете устраивать снегодержатели, то советую делать сплошную обрешетку, так как это не только увеличит прочность всей конструкции, но и позволит более легко крепить дополнительные кровельные элементы.

Обрешетка под фальцевое покрытие

В тех пор, как металлические кровли начали приобретать свою популярность многие застройщики заинтересовались фальцевым соединением. Оно дает кровельному ковру практически полную гидроизоляцию, а для обслуживания такой крыши приходиться лишь проверять стыки. Минимальный уклон для монтажа фальцевой кровли составляет 3-14 градусов. В качестве основания разрешается создание обеих видов обрешетки, но на сложных кровельных участках лучше делать сплошную.

Прямой стальной лист прогибается под собственным весом, поэтому нельзя ошибиться в расчетах при подборе оптимального шага элементов обрешетки. В противном случае, может возникнуть ситуация, описанная ранее. В качестве пиломатериалов чаще всего используется брус с сечением 50х50 миллиметров или доски 32х100 миллиметров. Данные элементы устраиваются от карниза к коньку с шагом равным 30-40 сантиметров. В качестве пароизоляционного материала можно укладывать любой продукт с антиконденсатным свойством.

Весь процесс по укладке в обязательном порядке должен начинаться от карнизного свеса. Первая доска берется шире и толще обычных. В качестве крепежных элементов для монтажа древесины используются гвозди. Карнизную зону, зоны примыкания к вертикальным элементам, конек и ендову укладывают сплошным методом на расстоянии 60 сантиметров от элемента. По завершении основной обрешетки на ней крепятся вспомогательные пиломатериалы, которые служат основанием для снегодержателей, мостиков и тому подобных вещей.

ВАЖНО: Для защиты как металлического покрытия, так и элементов древесины, последние обрабатываются антисептиками или антипиренами, в некоторых случаях окрашиваются олифой.

Обрешетка под волнистые асбестоцементные листы

Асбестоцементными листами называют шифер и наверняка, вы с ним не раз сталкивались. Данный кровельный материал пользуется большой популярностью у застройщиков России, так как он отвечает всем требованиям и является крайне дешевым для этого сегмента товаров. Отличительной чертой данного продукта является вредность, но при окрашивании поверхности, она становится незначительной.

Благодаря волнистому телу, материал обладает очень хорошей жесткостью, поэтому может укладываться на разряженный тип основания. Шаг элементов будет зависеть от расположения стропильных ног, климатических условий, временной и постоянной нагрузки. Для стандартного шиферного листа в 120х68 сантиметров подойдет обрешетка, шаг элементов которой составляет 50 сантиметров, при сечении бруска 50х50 миллиметров. Что касается больших листов, то расстояние между брусками можно брать больше, где-то 80 сантиметров. Но не стоит забывать об увеличении сечения пиломатериалов до 75х75 миллиметров.

Если вы затрудняетесь в создании обрешетке с оптимальным шагом, то расстояние можно вычислить другим способом. Для надежной опоры асбестового листа достаточно трех точек. Если подбор велся именно этим способом, то сюда придется включить один нюанс. При монтаже брусков каждый четный элемент располагается выше нечетных.

Обрешетка для битумной черепицы

На сегодняшний день битумная черепица насчитывает достаточно большое количество разновидностей, поэтому просто пройти мимо такого продукта нельзя. Для создания основания под мягкую скатную кровлю используется сплошная обрешетка. Самыми подходящими материалами для этого считаются:

• Влагостойкая фанера
• Плиты ОСП
• Шпунтованные доски

Все вышеописанные материалы хорошо справляются со своими обязанностями, но с досками придется повозиться. Дело в том, что создать ровное основание на больших площадях крайне трудно, тем не менее, такое основание будет отвечать всем требованиям.

Пиломатериалы для основания лучше всего брать хвойных пород, влажность которых не превышает 20%. Перед началом работы следует распределить продукты по толщине, чтобы не было резких перепадов. Ширина пиломатериалов ни в коем случае не должна превышать 150 миллиметров, что касается толщины, то она подбирается исходят от расположения и шага стропильных ног.

На фото: каркас служит основанием для крепления вагонки

Где бы вы ни обшивали поверхности, будь то балкон, баня или жилое помещение, в первую очередь сооружается обрешетка под вагонку. В данном обзоре мы разберемся, как соорудить конструкцию из деревянного бруска и на какие нюансы обратить самое пристальное внимание. Все рекомендации проверены на практике, поэтому, используя их, вы сможете самостоятельно провести работы.

Описание работ

Чтобы обрешетка для вагонки была прочной и долговечной, необходимо соблюдать определенную технологию работ.

Она состоит из трех стадий:

1. Расчет и приобретение материала.
2. Подготовка бруска к использованию.
3. Монтаж конструкции.

Каждый этап важен, поэтому внимательно ознакомьтесь со всем обзором, чтобы исключить ошибки при работе.

Первая стадия – расчет и приобретение материала

Для работы нам нужен очень простой набор материалов:

• Деревянный брусок.
• Крепеж. См. статью .
• Утеплитель (при необходимости).

• ОСОБЕННОСТЬ 1: шаг расположения каркаса. Оптимальное расстояние между элементами обрешетки составляет от 40 до 60 см. Если вагонка тонкая, то лучше располагать бруски почаще, это придаст конструкции дополнительную жесткость. Расстояние может быть разным, если длина стен не позволяет соблюдать одинаковый шаг элементов.
• ОСОБЕННОСТЬ 2: При наличии проемов, по периметру обязательно закрепляется брусок. Если речь идет о дверных проемах, то лучше и вовсе крепить по две стойки, чтобы укрепить систему. Сверху и снизу желательно крепить направляющие.

• ОСОБЕННОСТЬ 3: при использовании толщина бруска должна быть не меньше толщины теплоизоляционного материала. Чаще всего используется вариант 50х50 мм или 50х40 мм.
• ОСОБЕННОСТЬ 4: Приобретая материал, обратите внимание на его влажность. Она должна быть не больше 15%. Сырые элементы при высыхании могут деформироваться или потрескаться, поэтому использовать их не стоит.

Нарисуйте примерную схему обрешетки с шагом элементов и их расположением. Это позволит точно рассчитать необходимое количество материала и не покупать лишний брусок.

• ОСОБЕННОСТЬ 5: утеплитель рассчитывается исходя из площади, на которой он будет крепиться;
• ОСОБЕННОСТЬ 6: крепеж подбирается исходя из типа основания. Для бетона и кирпича нужны дюбели быстрого монтажа, для дерева используются саморезы или гвозди.

Вторая стадия – подготовка бруска

Готовый материал нужно подготовить соответствующим образом.

Инструкция по проведению работ выглядит так:

• ШАГ 1: материал стоит положить на пару суток в помещении, которое будет отделываться. Это позволит бруску акклиматизироваться, чтобы его температура и влажность была такой же, как и в комнате.
• ШАГ 2: элементы обрабатываются антисептическим составом. Это можно делать с помощью обычной кисточки, обрабатывая все поверхности по порядку. Можно поступить иначе и из досок сделать корыто, которое застилается пленкой. Туда наливается антисептик, и брусок просто окунается, этот вариант обеспечивает самую качественную защиту.

• ШАГ 3: пока изделия сохнут, можно провести подготовку стен. Для этого на поверхности наносится разметка по ширине расположения стоек. Работа производится с помощью карандаша и уровня, чтобы линии были ровными. Это позволит наглядно увидеть, как будет выглядеть конструкция и упростит работу, вам не нужно будет отвлекаться, контролируя правильное положение элементов;

• ШАГ 4: производятся замеры, чтобы определить длину брусков. Лучше сделать это в нескольких местах, так как стены или потолок могут быть неровными;

Не забывайте оставлять зазоры в 5-10 мм, чтобы брусок не упирался и не деформировался при перепадах температуры и влажности.

• ШАГ 5: резка бруска производится ножовкой или электролобзиком. Тут важно правильно разметить элементы и пилить их перпендикулярно, чтобы торцы были ровными. Отрезанный участки также желательно обработать антисептиком, чтобы брусок был полностью защищен от влаги и вредителей.

Третья стадия – монтаж каркаса

Разберемся, как сделать обрешетку под вагонку своими руками.

Рабочий процесс выглядит так:

• ШАГ 1: для начала необходимо просверлить отверстия в бруске. Диаметр зависит от того, какой крепеж будет использоваться. При этом помните о том, что и под саморезы лучше делать отверстия, чтобы их было проще закручивать. Крепеж располагается с шагом в 40-50 см, минимальный отступ от края – 30 мм.

• ШАГ 2: На стене также размечаются места крепления, и при необходимости производится сверление. Для работы используется перфоратор с буром соответствующего диаметра. Помните, что для надежного крепления саморез или дюбель должен заходить в поверхность не менее чем на 50 мм. См. также статью .

• ШАГ 3: если неровности на стене или потолке очень значительны, то крепить брусок проще с помощью подвесов. Они располагаются по линии через каждые 50 см и закрепляются перпендикулярно обрешетке. Цена такого крепежа невелика, поэтому затраты на проект возрастут незначительно.
• ШАГ 4: при креплении концы подвеса загибаются к бруску, после чего он выравнивается по уровню и фиксируется в нужном положении. Этот вариант очень удобен из-за своей простоты и точности, так можно выровнять любое основание очень быстро.

• Крышу считают одной из основ, обеспечивающих комфортабельность дома, защиту от негативного воздействия атмосферных факторов. Именно потому процесс ее обустройства должен вплоть до мелочей быть организован рационально и правильно. Очевидно, что укладку материала для кровли необходимо производить в полном соответствии с техническими рекомендациями и требованиям СНИП. Обрешетка и контробрешетка крыши – это одни из важнейших элементов, от которых зависит в будущем надежность и качество обустроенной кровли.

  Один из них служит основой для монтажа кровельного материала и создает зазор между последним и слоем утеплителя, а с помощью другого создают дополнительные вентиляционные каналы для подкровельного пространства. Потому вопрос «как сделать обрешетку крыши» не теряет своей актуальности. По сути эта конструкция, выложенная из ряда досок, прибитых к стропильной системе, является «посредником» между покрытием кровли и ограждающими конструкциями. Помимо прочего, посредством нее нагрузка кровли равномерно распределяется по несущему каркасу.

  Виды обрешеток в зависимости от кровельного материала

  Обрешетки (опалубки) бывают двух типов:

  • разреженными –используют чаще для листового волнистого материала, минимальное расстояние между обрешетинами – 40–50 мм. Как материал используют брус для обрешетки сечением 50 на 40–50 или доски: ширина 10–20 см, толщина – 2,5– 3 см.
  • сплошными – выполняются из шпунтованных досок (2,5х10 см), а в настоящее время чаще из влагостойкой фанерой или ОСП3, с зазором между деталями в 1 см. Этот тип в основном используют для штучных кровельных материалов.

  

  Как правило, сплошную опалубку выполняют следующим образом. Монтируют разреженную и делают по ней второй слой опалубка. Здесь возможно два варианта исполнения:

  • на разреженную опалубку набивают, вплотную укладывая одну к другой сухие доски (лучше шпунтованные). Они должны располагаться под углом в 45° по отношению к первому слою –разреженной опалубке;
  • на первую – крепят листовые материалы, типа влагостойкой фанеры.

  Таким образом, чтобы уложить кровлю, необходимо сделать специальный каркас: сначала, повторяя рисунок стропил, монтируют контробрешетку, после чего, уже поперек им, прибивают сам каркас, на который укладывают кровельное покрытие.

  Структура каркаса определяется видом кровли. Скажем, в случае металлочерепицы для монтажа используют бруски с квадратным сечением (□ 50, □ 60), которые укладывают с определенным шагом. В то же время под битумную черепицу или рулонное покрытие выполняют сплошной настил, используя водостойкую фанеру или тонкие доски.

  Эти конструктивные элементы дают возможность сделать покрытие для крыши из выбранного материала сплошным и обеспечивает прочность кровельной конструкции.

  Как сделать обрешетку крыши, какую доску использовать и чем крепить

  

  Монтаж каркаса под настил выполняют из материалов типа: бруса, фанеры, доски (лучше шпунтованной), теса (в случае сплошного варианта). При выборе пиломатериала, он должен быть как минимум второго сорта и без единого сучка. Использовать необрезные доски или брус не рекомендуется, поскольку это может отразиться на качестве конструкции будущей крыши. В крайнем случае их кромки надо будет срезать.

  Чтобы избежать коробления, наибольшая ширина доски должна быть равной 150 мм – использование слишком широких может стать причиной повреждения кровли.

  Если пиломатериал не будет достаточно сухим, то со временем древесина рассохнет и ослабится крепеж. Все деревянные элементы несущей конструкции должны пройти в обязательном порядке антисептическую обработку, которая защитит их от повреждения вредителями и гниения.

  

  Подобного каркаса нет только в домах с плоскими крышами, для скатных крыш подобная конструкция обязательна. При этом чем скат круче, тем, скажем, обрешетка двухскатной крыши, имеет меньший шаг.

  Для нормальной эксплуатации и долговечности кровельной конструкции необходимо обеспечить конкретный влажностный режим. Так как дома обычно отапливаются, то при неправильно выполненной крыше теплый воздух, поступающий из внутренних помещений, будет оседать в подкровельном пространстве в виде конденсата.

  Двойная обрешетка мансардной крыши практически приподнимает покрытие над слоем изоляции и обеспечивает вентиляцию в подкровельном пространстве. То есть, и попавшие туда из внутренних помещений дома водяные пары и атмосферная влага с легкостью выдуются наружу, и конструкция будет таким образом защищена от загнивания.

  Двойной настил не должен иметь

  • щели больше 6 мм (если это не так, то щели перекрывают, используя полоски из кровельной стали);
  • не должен прогибаться от веса человека;
  • доски должны стыковаться на стропилах и быть расположены в шахматном порядке.

  Важно также какими гвоздями прибивать обрешетку и как. Их забивают ближе к кромкам пиломатериала, слегка утапливая в древесину шляпки. Длину гвоздей выбирают из расчета – в два раза длинее толщины прибиваемой доски. Расход гвоздей на обрешетку при этом составляет 10 шт./м 2 .

  Крепление коньковой хребтовой обрешетки: особенности устройства

  Щель между скатами крыши закрывает коньковая полоса. Ее можно приготовить самому, вырезав полоски из оцинкованного листа. При установке коньковой учитывают направление ветра: если оно обычно слева, то коньковую полосу начинают устанавливать справа. Нахлест ее листов должен составить 200 мм. Крепят ее к обрешетке кровельными саморезами. Для современных кровельных материалов в качестве доборного элемента предусмотрено также специальное крепление коньковой обрешетки, которое отличается надежностью и эстетичностью.

Правильно выполненная обрешётка под профнастил — гарантия прочности и надёжности крыши

В последнее время большинство строителей и застройщиков в качестве кровельного материала выбирают профнастил. Это качественный материал, способный защитить от действия осадков, бактерий и грибков и надолго сохранить здание.

Монтаж профнастила достаточно простой, но очень важно обязательно соблюдать все строительные нормы и технологии. При укладке профнастила основой основ будет правильная установка балок, стропильной системы и обрешётки.

По основанию крыши прокладывают деревянные или металлические балки. Они должны примерно на полметра выступать из стены. Основой для крыши служит сторпильная система, состоящая из:

• Стоек вертикальных;
• Подкосов наклонных;
• Ног наклонных стропильных.

На рисунке можно увидеть схему монтажа обрешетки

Стропила устанавливают на расстоянии от 60 до 80 см друг от друга с учётом общей нагрузки здания под определённым углом наклона. Стропила изготавливаются из сухой древесины хвойных пород, чтобы исключить возможную деформацию конструкции. Угол наклона стропил в местах с повышенным снегопадом составляет 35-45 град. В местностях с более умеренными погодными условиями можно делать угол наклона от 20 градусов.

Особое внимание при монтаже профнастила следует уделить обрешётке. Она представляет собой специальную конструкцию, выполненную с учётом параметров крыши, которая и будет служить каркасом для профнастила. В качестве обрешётки применяют металлические элементы и деревянные брусья. Только правильно смонтированный каркас позволит кровле выдерживать повышенные ветровые и снеговые нагрузки.

Виды обрешетки для крыши

Для промышленных зданий чаще всего применяют металлические каркасы или обрешётку из металлических элементов. Кровля на промышленных зданиях, как правило, не имеет большого наклона, но довольно велики пролёты, поэтому обрешётка под профнастил должна быть прочной и надёжной, чтобы выдержать большие нагрузки.

При строительстве частных домов применяется деревянная обрешётка, выполненная из доски или бруса, обработанных антисептиком. Чаще всего используют доски размером 25-30х100 мм. Обрешётка монтируется только после укладки гидроизоляционного материала. Он поглощает влагу со стороны теплоизоляции и предотвращает попадание конденсата, который образуется на нижней поверхности кровельного листа вследствие атмосферных колебаний.

Обрешётка может быть:

1. С обычным шагом. Для этого между досками или брусками выдерживают расстояние от 20 до 40 см. Такой тип обрешётки наиболее часто применяется под профнастил.
2. Сплошная обрешётка. Зазор между досками составляет 10 мм во избежание повреждений вследствие усыхания или разбухания досок. Иногда в качестве сплошной обрешётки используют листовые материалы: ОСБ, фанеру или влагозащищённую ДСП. Этот тип обрешётки наиболее часто применяется для мелкоштучных материалов, например, черепицы или рулонных битумных покрытий.
3. Разреженная обрешётка. В этом случае шаг обрешётки составляет от 50 до 75 см, а иногда и больше.

Тип обрешетки зависит от двух параметров: какой марки используется профнастил, и какой угол наклона крыши. Например, если угол наклона крыши 15 градусов, тогда для профнастила С10 нужно выполнять сплошную обрешётку, для профнастила С21 – обычную обрешётку с шагом 300 мм, а для профнастила С 44 – разреженную обрешётку с шагом от 500 до 1000мм.

Для обеспечения максимальной прочности крыши при больших нагрузках можно устанавливать двухслойную обрешётку. В нижнем ряду можно выполнить разреженную обрешётку, а в верхнем – обрешётку с обычным шагом или сплошную. Нижний ряд выполняется параллельно коньку крыши, а верхний располагается перпендикулярно ему. Двухслойная обрешётка также устанавливается при укладке толстого слоя утеплителя толщиной до 100 мм. В таком случае поперёк стропил последовательно прикрепляются два бруска размером 50х50 мм.

Обычная обрешётка выполняется из деревянного бруса размером 50х50мм, 60х60мм или 75х75мм. Можно выполнять обычную обрешётку из доски шириной не более 150 мм, а толщиной от 20 до 50 мм. Очень важно, чтобы ширина доски не превышала 15 см, иначе дерево склонно к повышенной деформации от действия различных температур и сырости.

В качестве крепления обрешётки используются гвозди или саморезы. При этом их длина должна быть равна двойной толщине обрешётки. К примеру, если используется брус 50х50мм, то следует брать крепёжные элементы длиной 100 мм. Обрешётка крепится в каждое стропило крыши. Брус и доски не должны иметь никаких дефектов и выступающих сучков.

Установка обрешетки под профнастил

Сначала нужно разметить расположение брусьев или досок обрешётки на крайних стропилах. Затем по всему скату промеряют места крепления доски ли бруса. Если на месте крепления бруса или доски обнаружено углубление или выпуклость, то её убирают стёсыванием или набиванием реек или рубероида необходимой толщины.

Укладку обрешётки начинают от конька. Расстояние между досками или брусками обрешётки под профнастил должно быть не менее 20 см и не более 40 см. Деревянную обрешётку чаще всего приходится сращивать по длине, потому что стандартная длина пиломатериалов обычно меньше, чем длина ската. Для этого края сращиваемых кусков сначала крепятся гвоздями, а потом устанавливаются на кровлю так, чтобы стык бруса приходился на стропила. В различных горизонтальных рядах стыки должны быть смещены. Для этого доски подрезают на определённую длину.

В торцах крыши устанавливаются ветровые доски. Их высота должна быть больше обрешетки на величину, равную высоте профиля профнастила.

Профнастил крепится к обрешётке при помощи саморезов с покрытием из цинка. В качестве прокладки между ними используется резиновая шайба. На каждый квадратный метр покрытия необходимо не менее 5 штук саморезов. Между собой листы соединяются при помощи заклёпок.

Для того чтобы кровля служила долго, нужно заранее определить её назначение, тщательно выполнить все необходимые расчёты и правильно подобрать кровельный материал. При использовании профнастила нужно помнить, что чем больше высота профиля, тем большие нагрузки он сможет выдержать. При строительстве частных домов используется профнастил высотой 35 мм и толщиной 0,6-0,7 мм. Профнастил с меньшей высотой профиля устанавливается с меньшим шагом обрешётки для того чтобы обеспечить требуемую жёсткость и прочность крыши. Если обрешётка установлена правильно, то вес кровли распределится равномерно, она будет прочной и выдержит все капризы погоды.

Если через кровлю проходят дымовые трубы или различные парапеты, то под них устанавливается отдельная обрешётка. Для дымовой трубы она должна располагаться на расстоянии не менее 15 см.

Видео — крыша из профнастила своими руками

Построить красивый, уютный дом для семьи – мечта горожанина. Изучив все тонкости строительного искусства, Вы сможете воплотить идею в жизнь. Но, во время работ одним из главных будет вопрос – как сделать обрешетку крыши? Подойдите к нему правильно, ведь от качества выполнения зависят защитные и эстетические свойства кровли.

Необходимость создания рамы

Прежде чем перейти к перечислению видов обрешетки на крышу, разберитесь, что такое обрешетка, для чего она применяется. Обрешетка, используемая для крыши частных строений – это конструкция из деревянных брусьев и досок. Процесс установки кровельной системы необходим, чтобы:

• равномерно распределить нагрузку человека, который идет по поверхности при ее техобслуживании;
• качественно зафиксировать материалы – на обрешетку используют каркас, сваренный из металла или сделанный из дерева;
• правильно создать вентиляционное пространство между перекрытием и гидроизоляцией, предохраняющей постройку от конденсата;
• своевременно предотвратить скопление влаги в местах границы теплых и холодных кровельных пластов;
• полноценно обеспечить защиту стропил от воздействия погодных осадков (снега и льда).

Количество слоев, которые имеет обрешётка, будут зависеть от уклона кровли. Для односкатной крыши достаточно горизонтального однослойного покрытия. Двухслойный способ предусматривает работу с нижними несущими брусьями, зафиксированными с шагом 50-100 см. Слой из фанеры или деревянных досок крепится поверх него. Прием позволят сэкономить материал и выровнять с помощью обрешетки крыши погрешности стропильной системы.

Виды кровельных каркасов

Кровельное перекрытие нуждается в надежной и прочной поверхности, на которую оно будет укладываться. Неправильный алгоритм строительства приведет к деформациям, отсутствию защитных функций жилища в период непогоды.
В зависимости от количества и частоты монтируемых планок, вида применяемого материала, угла наклона, каркас делится на следующие виды:

1. Двухслойный. Используется в случаях необходимости максимального усиления конструкции. Первый слой укладывают с большим шагом, а второй – с обычным или без зазора.
2. Сплошной. Выполняется с интервалом около 1 см и предотвращает появление деформаций при усушке или разбухании дерева.
3. Обычный, с шагом 20-40 см. Преимущественно используется для усиления покрытия из металлопрофильных листов.
4. Разреженный. Зазоры между доской достигают 75 см. Применяется для облегченных перекрытий.

Чтобы правильно подобрать нужный материал, закупить инструмент, требуется составить чертеж обрешетки и провести подготовительные манипуляции.

Используемые материалы и инструменты

Выбрать материал перекрытия для покрытия здания сложно. Шифер, профнастил, черепица – какая из этих позиций подойдет для перекрытия? Все зависит от ваших желаний и финансовых возможностей.

Расчет себестоимости

Чтобы узнать, как правильно сделать обрешетку, нужно провести расчеты. Основное правило строительства – точное планирование расходов и количества сырья. Для расчетов вам понадобятся следующие данные:

• размер крыши;
• тип материала;
• конструктив кровельного покрытия.

Если самостоятельное проектирование кажется сложной задачей, воспользуйтесь онлайн-программой. Введите размер покрытия, все известные параметры используемых материалов — программа автоматически выполнит расчет.

Покупка стройматериалов для деревянной обрешетки

Используйте просушенную древесину, без видимых дефектов. Наличие сучков, трещин может привести к нарушению целостности конструкции и к последующему разрушению. Для работ применяют следующие материалы и инструменты:

• брус деревянный сечением 50×50, 60×60, 75×75 мм;
• доски на обрешетку обрезные с сечением 150×20, 150×50 мм;
• крепежные элементы (саморезы, гвозди) длиной, превышающей размер бруса в два раза;
• уровень, карандаш, рулетка для разметки;
• дисковая пила, применяемая при раскрое кровельного материала;
• молоток для гвоздей либо шуруповерт, если используются саморезы.

Пиломатериал необходимо разметить и нарезать согласно чертежу. Если нет в наличии электротехники, ее можно купить или арендовать.

Технология выполнения монтажных работ

Выполнив предварительные расчеты, произведя закупку необходимых материалов и инструментов, можно приступать к монтажу. Для разных видов настила существуют отдельные технологические нюансы. Но общий порядок производства выглядит следующим образом:

1. Тщательно произведите измерения крыши, после того, как установлен стропильный каркас. Для этого необходимо капроновым шнуром проверить диагонали по всем скатам. Отклонения не должны превышать 20 мм, ведь разбег вызовет затруднения при дальнейшем креплении кровли.
2. Проведите обработку всех деревянных элементов антисептическими растворами, чтобы избежать гниения и повреждения насекомыми.
3. Уложите на стропила гидроизоляционные материалы.
4. Выполните монтаж нижних планок. Используйте для этих целей брус большого сечения.
5. Продолжите работы, укладывая доски с выбранным шагом. Для каждого вида настила он выбирается индивидуально. Неправильно выполненный шаг может привести к ослаблению всей конструкции.
6. При необходимости произвести утепление, на первый слой поместите минеральную вату, и, после этого, может делаться второй слой обрешетки.
7. Уложите крайние доски рядом друг с другом, чтобы их использовать для последующего оформления конька.
8. Выполняйте крепление с обеих сторон, а при большом вылете произведите дополнительную фиксацию.

Этих правил следует придерживаться, устанавливая каркас под любой вид кровельного материала. Но имеются незначительные особенности.

Особенности влагозащиты обрешетки

Для создания гидроизоляционного слоя используются паробарьерные или гидробарьерные материалы. При работе с ними следует выдерживать нахлест в пределах 10-15 см. Гидроизоляция монтируется по направлению от карниза к конькам, с небольшим натяжением. Вентиляционные отверстия формируются за счет провисания пленочного материла, который закрепляется строительным степлером.

Как делать обрешетку под профнастил?

Обрешетка крыши под профнастил отличается некоторыми нюансами. Профильный лист имеет большую нагрузку – человек по нему может идти, не боясь провалиться. При работе с профлистом учитывайте несколько важных нюансов:

• для крыши из профнастила требуется четко выдерживать шаг между досками. Его расстояние можно варьировать от 50 до 150 см, ориентируясь на волну материала и его маркировку (оптимальными для кровельных систем будут листы с индексом Н);
• используя для работ листы с высотой менее 35 миллиметров, следует свести шаг к минимуму. Это позволит увеличить прочность и жесткость покрытия;
• стандартные параметры деревянных планок меньше величины ската, поэтому необходимо проводить их сращивание;
• в горизонталях места стыков нужно смещать, чтобы не произошло ослабление конструкции;
• для профнастила используется специальный крепеж – оцинкованные саморезы с резиновыми шайбами, предотвращающими смятие листов при креплении. Соединение проводят с помощью клепок.

Если из профильного листа была построена односкатная крыша с небольшим уклоном, нужно сделать сплошной каркас из досок шириной 60-70 мм. Шляпки гвоздей максимально утапливают. Доска для обрешетки укладывается строго под углом в 45 градусов. Используют только хорошо высушенную древесину, чтобы не произошло коробление при ее плотном расположении.

Обрешетка для шиферной кровли – специфика

Для обрешетки под шифер желательно приобрести брусья увеличенного сечения. Под каждый лист необходимо положить три бруса для равномерного распределения нагрузки. Крепление производится специальными шиферными гвоздями в местах соприкосновения волны с древесиной. Пиломатериалы используйте без прогибов, чтобы обеспечить плотное, без зазора, прилегание шиферного листа.

Делаем каркас для металлочерепицы

Помимо профильных листов существует еще один тип долговечного и прочного покрытия – металлочерепица. При строительстве дома ее размещают однослойным способом. Обрешетку можно сделать, набив на стропила бруски с сечением, большим 1 мм. Шаг конструкции зависит от параметров черепицы. Для равномерного прилегания кровли каркас выполняется максимально ровным. Расположение досок проверяется уровнем.

Преимущества самостоятельного строительства

Кровля, установленная с соблюдением требований технологического процесса, прослужит долгие годы, сбережет ваш дом от разрушений. Изучив рекомендации по вопросу, можно собственноручно выполнить трудоемкие задачи. Произведя с требуемой точностью комплекс замеров, выполнив рекомендации по монтажу, вы получите добротную и прочную защиту от всяческих невзгод, обеспечите покой и комфорт проживания в загородном доме.