Водоснабжение - проблема, с которой часто приходится сталкиваться владельцам коттеджей и загородных домов. Как правило, сперва нужно пробурить скважину и построить колодец из кирпича. Причем сделать такой колодец может не только профессионал. Любой справится с этим! Достаточно изучить все нюансы строительства колодца из кирпича своими руками, и подготовить все необходимые инструменты и материалы.

Особенности устройства кирпичного колодца

Практически все колодцы из кирпича имеют толщину стен от 250 до 370 мм. Все зависит от глубины колодца - чем она больше, тем больше толщина стен.

Для строительства колодца из кирпича используются следующие инструменты:

1. Лопаты с короткой и длинной ручкой;
2. Веревка с крючком;
3. Ведра для поднятия грунта;
4. Насос;
5. Лестница;
6. Тренога и цепная лебедка, которая устанавливается на нее.

Дно колодца должно обязательно быть горизонтальным. Заранее изготовьте три круглые рамы. Их диаметр должен быть от одного метра и увеличиваться по нарастающей.

Нижняя рама изготавливается из металла, а другие две - из древесины. Диаметр основной рамы должен быть больше вспомогательных на 50 мм, ширина должна равняться габаритам укладки.

С наружной стороны раму установите стельной нож, который будет повторять форму рамы.

Вспомогательные рамы изготавливаются из древесины толщиной 80 мм.

Для того, чтобы кирпичный колодец был более прочным, рамы усиливают за счет вставки в них анкеров (диаметр - 15 мм). Эти анкеры крепятся гайками с шайбами. Затем опустите смонтированные и выровненные рамы в колодец и проверьте горизонтальность установки рамы.

На горизонтально установленную основную раму нужно надеть промежуточную раму, затем скрепить их гайками с шайбами. Обратите внимание, что анкеры должны стоять строго вертикально.

Последний этап - закрепление всей конструкции жердями, бревнами и досками.

Особенности кирпичной кладки

Кладка колодца из кирпича требует использования следующих инструментов:

1. Расшивка;
2. Кельма;
3. Молоток-кирочка;
4. Угольник;
5. Уровень, отвес;
6. Скобы с поперечной планкой.

Кирпичная кладка колодца выполняется из рядового строительного кирпича. Ни в коем случае не используйте силикатный кирпич, так как он уязвим перед высокой влажностью колодца.

Приготовьте раствор для кладки из цемента М-150 и песка в соотношении 1:2 или 1:3. Затем добавьте воды и как следует перемешайте раствор до нужной консистенции.

Первый ряд смоченных водой кирпичей положите на слой раствора толщиной 10 мм. Первый и второй ряды кладите тычковым способом. Так как кладка имеет округлую форму, снаружи в оставшийся зазор нужно заложить раствор.

Кирпичный колодец можно выложить ложковыми или тычковыми рядами. Их нужно класть, чередуя между собой. Кирпичная кладка колодца выполняется с правильной перевязкой швов, только так можно добиться ее максимальной прочности.

Чтобы колодец был правильной формы, создайте шаблон. Он поможет сделать качественную кладку легко даже в том случае, если у Вас нет соответствующих навыков. Шаблон следует крепить на ряд кирпичей при помощи простых крючков.

Когда первый ряд выложен, начинайте кладку второго, приподнимая шаблон и размещая его напротив следующего ряда кирпича.

Когда кладка дошла до анкера, вырубите отверстие для него. Пустоты между кирпичом и анкером плотно закройте раствором.

Чтобы колодец был более крепким, прокладывайте в его структуре тонкую армированную проволоку через каждые 5 рядов. Разместите ее в 30 мм от края кладки.

Кладка не должна упираться в промежуточную раму. Прежде всего, вставьте в нее анкеры и жестко закрепите следующую промежуточную раму с основной.

Обязательно проверяйте, чтобы рамы стояли строго горизонтально и вертикально. Вертикальность устанавливайте с помощью анкеров, а проверяйте с помощью отвеса. Проверяйте прочность установки конструкции, а затем продолжайте кладку колодца из кирпича своими руками.

Кладку приостанавливайте за 50 мм до промежуточной рамы. Промежуток между кладкой и рамой закладывайте раствором, можно добавить в него щебня или гравия. Сделать это можно при помощи доски. Тщательно утрамбуйте раствор.

На этот слой поджимайте раму, старайтесь прижать ее как можно плотнее. Не забывайте вырубать в кирпичах гнезда под концы анкеров, тогда рама ляжет плотно на раствор.

Если вода в колодец поступает с боков, не забудьте оставить окна для монтажа фильтров. Они изготавливаются из пористого бетона.

Если колодец глубокий, установите стальные скобы для его обслуживания. Глубина закрепления должна составлять не менее 120 мм на расстояние в 200 мм. Для защиты их от ржавчины нанесите два слоя водостойкой краски.

Оштукатурьте кладку с наружной стороны. Штукатурка проводится с помощью раствора в пропорциях 1:1 или 1:2. Далее разбавьте водой и размешайте до состояния густой сметаны. Нанесите штукатурку один раз, а затем тщательно выровняйте при помощи полутерка. Используйте раствор в течение 60 минут. Помните, что чем дольше он будет стоять, тем ниже будет прочность.

Для уменьшения трения между грунтом и кладкой, обшивайте досками расстояние между основной рамой и первым дополнительным кольцом. Монтируйте доски вертикально, чтобы они не мешали кладке.

Внутренние стенки колодца качественно оштукатурьте. Штукатурка проводится в два этапа. Наносить штукатурку нужно только после того, как выполнен первый захват или ярус.

Приготовьте раствор аналогично, как и для штукатурки наружной стены кладки. Нанесите его слоем 5 мм. Штукатурка заполняет все неровные места и хорошо схватывается. Затем нанесите второй слой, более толстый. Выровняйте его как следует. Чтобы работа была выполнена более качественно, установите маяки. Сделайте их из раствора или из специально приготовленных деревянных реек. Нанесите раствор и растирайте его, опираясь на рейки при помощи правила.

Когда оштукатуривание первого захвата окончено, начните выемку грунта. Не забывайте при этом время от времени проверять горизонтальность и вертикальность конструкции.

Сделайте кирпичную кладку второй захватки с ее последующим оштукатуриванием.

Когда колодец достиг водоносного слоя, определите, откуда именно поступает вода. Если она подходит с боковых стен, вставьте в отверстия фильтры. Если же вода подходит со дна, заделайте отверстия кирпичом и покройте слоем штукатурки. Если вода мешает работе, откачайте ее при помощи наноса. За это время раствор схватится, и будет затвердевать уже под водой.

Чтобы не произошло опускания колодца глубже в грунт, под ножки следует подложить бетонные затяжки или крупный камень плитняк. Края затяжек должны выступать наружу на 250 мм или более.

Когда колодец построен, засыпьте его дно щебнем или гравием с песком. Так Вы создадите экологичный фильтр. Толщина слоя должна быть не менее 500 мм. Затем уберите весь мусор, оставшийся после работы, и продезинфицируйте воду и колодец.

Перед употреблением воду проверьте ее в лаборатории. Если она нормальная, используйте воду из колодца для приготовления пищи и питья.

Чтобы в колодец не попал мусор, сделайте крышку и крышу над ней.

Обладая определенными профессиональными навыками, можно возвести простые конструкции из кирпича. Но часто бывают необходимы варианты криволинейной кладки. И здесь надо знать некоторые нюансы такой работы.

Решить вопрос, как выложить круг из кирпича, может потребоваться в самых различных ситуациях — от сооружения колодца до создания сложных архитектурно-дизайнерских форм дома. Рассмотрим более подробно способы круговой кладки и конкретные примеры возведения круглых конструкций.

Где используются круглые кирпичные сооружения

Круглые конструкции из кирпича встречаются достаточно часто.

Наиболее распространены:

• Колодцы для воды, либо технических коммуникаций.
• Полностью кирпичные печи или обложенные кирпичом.
• Арки различного типа.
• Эркеры круглой или овальной формы.

Поэтому часто возникают вопросы, связанные с технологией кладки сооружений нестандартной формы, например, как положить облицовочный кирпич по криволинейной стенке?

Как выложить кирпич кругом?

Существует много различных способов выкладывания кирпича по кругу. Можно использовать укладку элементов на любую из их граней.

Но чаще всего применяются следующие схемы:

• Продольная – кирпич укладывается вдоль стенки ложками.
• Поперечная – элементы кладки располагаются поперек стены тычками.
• Комбинированная кладка на плашку и ребро.
• Кладка из половинок элементов на плашку.
• Установка стесанных под необходимым углом кирпичей.

Варианты круглой кладки: а – поперечная, б — комбинированная

Первый ряд кирпича выкладывается обычно по нарисованной черте. Как ровно положить кирпич следующего ряда – все элементы должны быть ориентированы на внутренние границы первого ряда.

Требуется постоянный контроль вертикальности и горизонтальности кладки с помощью отвеса и строительного уровня. Широкие наружные швы заполняются смесью из цементно-песчаного раствора и щебня.

Стесывание кирпича для кладки

Рассмотрение вопроса, как выложить круг из кирпича, можно решить способом стесывания каждого элемента кладки. Для этого в первую очередь необходимо определиться с количеством целых кирпичей, которое потребуется на полный круг.

• Чертится круг того размера, какого будет наружный край кладки.
• На расстоянии 25 см от него внутри необходимо описать еще один круг.
• Измеряем длину внешней окружности и делим ее на 12 см. Это будет количество кирпичей, которое требуется положить без раствора.
• Длину внутренней окружности необходимо разделить на полученное количество кирпичей – это будет размер узкой части элемента.

Таким образом легко понять, сколько сантиметров надо стесать у каждого кирпича. Обработку элементов можно выполнить односторонней, либо двухсторонней. Для этого обтесывается один кирпич до нужного размера и по нему делается шаблон.

По данному шаблону можно выполнить обработку всех остальных элементов. Но так как между кирпичами еще будет укладываться раствор, то количество их можно уменьшить.

Сооружение круглых печей

Рассмотрим подробнее кладку круга на примере возведения печки:

• Фундамент под такую конструкцию можно сделать круглым или квадратным – это особого значения не имеет. На поверхности основания вычерчивается круг диаметром 106 см.
• На основание укладывается цоколь, который должен выступать над уровнем пола. Первый ряд кладки выполняется вкруговую из половинок кирпича, установленных на плашку. Второй ряд укладывается из целых элементов, которые стесываются под определенным углом с одной или двух сторон.
• Кладка самой печи начинается с третьего ряда. Необходимо начертить на цоколе круг диаметром, который будет меньше размера будущего кожуха на 3 – 4 мм. Этот ряд выполняется аналогично первому.
• Внешняя часть печи представляет собой железные кольца диаметром 100 см. Они устанавливаются на цоколь так, чтобы вокруг был выступ не менее 2 см.
• Первое кольцо одевается на третий ряд кладки. Промежуток между кирпичом и кольцом заполняется раствором.
• Дальнейшее укладывание элементов производится внутри металлического кожуха. Кирпичи выставляются стоя, либо из половинок. Внутренняя кладка осуществляется на плашку из целых элементов. Около колец делается перевязка.

Важно! Необходимо постоянно контролировать, чтобы углы вышележащих элементов точно совпадали с поверхностью нижнего ряда. Также требуется периодическая проверка кладки при помощи отвеса и строительного уровня.

Для круглых конструкций необходимо приобрести дверцы изогнутой формы, так как обычные прямоугольные изделия будут выступать за край кладки. Для их установки в кольцах заранее вырезаются отверстия. Такая печь может работать на любом виде твердого топлива, за исключением торфа.

Но иногда нет необходимости возводить полностью кирпичную печь. В магазинах представлено большое разнообразие готовых топок различного назначения. В этом случае часто необходимо только решить вопрос, как обложить чугунную топку кирпичом, если она выполнена круглой формы?

Круглая чугунная топка, облицованная кирпичом — фото

Основными нюансами здесь являются:

• Наличие зазора между конструкцией топки и облицовочным слоем.
• Снизу необходимо предусмотреть отверстия для поступления холодного воздуха.
• Вверху требуется сделать проемы для выхода теплых потоков.

Кирпичная облицовка способна долго сохранять тепло. Поэтому ее использование для чугунных топок довольно распространено.

Возведение технических колодцев

Необходимость в технических подземных конструкциях возникает довольно часто.

Они могут предназначаться для:

• Канализационных коммуникаций;
• Оборудования связи;
• Размещения колонки для воды;
• Оборудования для бассейнов.

Такие сооружения выполняются обычно круглой формы. Причем вариант из кирпича можно вполне легко сделать своими руками. Рассмотрим пример, как выложить кирпич кольцом, чтобы получить технический колодец.

В частном доме чаще всего выкладываются небольшие по размеру конструкции. Обычно они имеют глубину до 3 метров при диаметре до 1,5 м. Цена на такое сооружение будет значительно ниже, чем на приобретение и установку бетонных колец.

Инструкция по возведению:

• В первую очередь необходимо выкопать котлован. По размеру он должен быть чуть больше предполагаемого размера колодца.
• Дно тщательно трамбуется, засыпается песком на высоту 5 см.
• Песок проливается водой и сверху насыпается щебень. Это подушка под бетонное основание.
• Сверху заливается бетонный раствор толщиной минимум 10 см. Для большей прочности его можно армировать кладочной сеткой.

Совет: для круглой конструкции желательно постараться выполнить основание такой же формы. Можно использовать готовые железобетонные круги.

• Далее определяется центр колодца. Согласно необходимому размеру очерчивается окружность будущей конструкции.
• Выбирается способ кладки. Наилучшим вариантом для подземных сооружений является поперечное укладывание кирпича. Главное, чтобы горизонтальные швы каждого ряда перекрывались элементами следующего.

• Через каждые четыре или пять рядов требуется усиление стенок при помощи армирования.
• Для последующего проведения коммуникаций требуется заранее предусмотреть необходимые отверстия.
• Чтобы обеспечить безопасный спуск в колодец для его обслуживания, в стену замоноличиваются металлические скобы в виде лестницы.

Выступающую над землей часть сооружения обычно оштукатуривают. Если есть необходимость, то дно и стены конструкции дополнительно гидроизолируются.

Устройство арочных конструкций

Круговая кладка из кирпича широко применяется в арочных конструкциях. Они сделают оригинальным и неповторимым любой дом. Чаще всего таким образом оформляются оконные и дверные проемы как внутри здания, так и снаружи. Варианты арок весьма разнообразны.

Наиболее распространенными можно назвать полукруглые и лучковые варианты.

Инструкция по устройству арочной конструкции:

• Выбирается вид арки и рассчитываются ее размеры.
• Все это необходимо оформить чертежом, согласно которому изготавливается шаблон.
• Шаблон монтируется на месте устройства арки.
• Производится кладка кирпича на раствор.

После окончания работ шаблон убирается и, арка отделывается.

• Кладку кирпича начинают с выкладывания опорных элементов – пят, на обеих сторонах проема.
• Затем с каждой стороны укладываются следующие элементы по направлению к центру.
• Последним устанавливается центральный, замковый кирпич.
• Швы между элементами тщательно заполняется раствором.

Всю арку желательно выложить за один раз. Конструкцию шаблона можно убирать через 2-3 часа после окончания кладочных работ.

Для того, чтобы красиво и аккуратно выложить из кирпича конструкцию круглой формы, необходимо строго соблюдать технологию ее возведения. Больше информации по данной теме можно узнать из видео в этой статье: «Как выложить круг из кирпича самостоятельно?».

44122 0

С момента своего появления несколько тысяч лет назад и до сегодняшнего дня кирпич остается одним из важнейших строительных материалов, наравне с бетоном и деревом. Из кирпича возводят огромное количество домов, коттеджей, сараев, гаражей, бань, хозяйственных и общественных сооружений и т. д. И даже сейчас, несмотря на все современные строительные технологии, человек, который умеет быстро и правильно класть кирпич, очень высоко цениться. Так почему бы и вам не приобщиться к мастерству каменщиков? Зная, как правильно класть кирпич, вы получите возможность самостоятельно возводить различные жилые и хозяйственные постройки из этого материала на своем участке.

Кирпич представляет собой блок искусственного камня правильной формы, применяемый для возведения несущих стен и перегородок, а также для облицовки при постройке различных жилых, общественных и хозяйственных зданий.

Изготавливается в виде параллелепипеда, грани которого имеют собственные названия.

1. Самая большая по площади грань, которая, как правило, параллельна основанию кладки, называется постелью .
2. Длинная боковая грань, вторая по площади, называется ложок или ложковая часть .
3. Короткая боковая грань, самая малая по площади, называется тычок или тычковая часть кирпича .

Грани обычного кирпича: 1 – постель, 2 – ложок, 3 — тычок

Кирпичи классифицируются по следующим параметрам:

• материал изготовления;
• размеры и форма;
• структура;
• сфера применения.

Кратко рассмотрим их все. По материалу изготовления кирпичи могут следующих типов.

1. Керамические кирпичи , также известные как красные – одни из самых распространенных. Изготавливаются из глины высокого качества и с малым содержанием примесей. Заготовки керамического кирпича формируются, высушиваются и затем обжигаются в печи при температуре +1000°С. Процесс изготовления достаточно долго и трудоемок, потому стоит подобный стройматериал относительно дорого. Но при этом красный кирпич прочен и долговечен.

   

2. Клинкерные кирпичи – как и керамические, они делаются из хорошей глины, но при этом их обжиг происходит при более высокой температуре, составляющей +1200°С. Как правило, имеет более темный оттенок и лучшие показатели прочности и морозоустойчивости среди аналогов. Также из всех кирпичей клинкерный обладает наименьшими показателями водопоглощения – от 1 до 6% от общей массы.

   

3. Силикатные кирпичи – изготавливаются из смеси песка и небольшого количества извести. В отличие от керамических, они не обжигаются, а проходят через автоклав, где температура около +200°С и высокое давление. Дешевый и очень популярный для возведения хозяйственных построек материал. Но при этом он менее прочен, чем керамический кирпич, и более склонен к впитыванию влаги.

   

4. Гиперпрессованный кирпич – строительный материал, изготавливаемый из смеси горных пород и небольшого количества портландцемента, которые проходят формирование и прессовку под очень высоким давлением.

   

5. Саманный кирпич – как правило, самодельный стройматериал, представляющий собой блоки из глины, где в качестве наполнителя используется солома или ее аналог.

Размер кирпичей определяется государственными стандартами. В соответствии с ними, у этого стройматериала есть базовые габариты, называемые «нормальным форматом», от чего и отталкиваются все прочие варианты.

Таблица. Основные размеры кирпичей.

Важно! Стоит отметить, что при сооружении кирпичной кладки очень часто используются неполные части кирпичей. Это половина, одна четверть и три четверти. Для их создания применяется кирка, циркулярная пила, болгарка или специальный станок.

Что касается формы кирпича, то, помимо стандартной прямоугольной, есть еще множество вариантов, которые применяются для декоративных целей или создания конструкций сложных форм. С этими блоками, получившими название фасонных, вы можете ознакомиться на изображении, приведенном ниже.

По своей структуре кирпичи подразделяются на полнотелые и пустотелые. В первом варианте блоки не имеют каких-либо специально сделанных отверстий, поры и пустоты получаются из-за особенностей технологии изготовления. Полнотелые кирпичи применяют для возведения несущих стен и прочих конструкций, испытывающих значительную нагрузку – они прочнее, но вместе с тем и хуже по своим теплоизоляционным качествам.

Пустотелые кирпичи имеют в своей структуре прямоугольные или круглые отверстия в постели. Кладка из такого материала за счет подобных пустот, заполненных воздухом, обладает лучшими теплоизоляционными свойствами, но вместе с этим и не такая прочная.

По своей сфере применения материал подразделяется на следующие категории.

1. Строительный , также известный как рядовой кирпич – используется для возведения стен и перегородок, которые впоследствии подвергаются отделке другими материалами. Зачастую имеет неидеальную форму и внешний вид, но при этом дешевле.
2. Облицовочный , или лицевой кирпич – также может использоваться для возведения несущих стен, перегородок, цоколей и других конструкций, но при этом он обладает лучшим внешним видом, потому его можно не покрывать другой отделкой и при этом все равно получить красивую и приятную для глаз постройку.
3. Огнеупорный – применяется при обустройстве печей, дымоходов и других сооружений, которые могут контактировать с источниками огня или повышенной температуры.
4. Декоративный кирпич используется исключительно для внешней или внутренней отделки фасадов. Нередко имеет специальную фактуру или покраску.

Важно! Отдельно стоит выделить б/у кирпич – это самый дешевый вариант данного строительного материала, но его прочностные качества и внешний вид очень далеки от идеала.

Цена на кирпич

Виды кирпичной кладки, перевязки и расшивки швов

Без знания основных терминов, обозначающих элементы кладки, понять различные инструкции и правильно возводить кирпичные стены непросто. Потому ознакомимся с базовыми обозначениями, представленными на изображении ниже.

Версты — кирпичи, укладываемые на лицевую (фасадную) и внутреннюю (составляющую поверхность жилых помещений) стороны стены. Кирпичи, лежащие между внутренней и внешней верстой в ряду, называются забуткой .

В соответствии с внешним видом фасада, ряды в кладке могут быть тычковыми или ложковыми . В первом случае кирпичи выходят на лицевую сторону стены тычком. И, соответственно, если на фасаде видно ложок, то такой ряд называется ложковым.

Шов, образованный раствором между рядами кирпичной кладки, называется горизонтальным . А если раствор находится между соседними кирпичами в ряду, то такой шов называется вертикальным . Он может быть либо продольным, либо поперечным . В первом случае вертикальный шов располагается вдоль направления стены, во втором – поперек нее. Их перекрытия в рядах кирпичной кладки называются перевязками .

Выполнение крепких и долговечных построек из данного материала возможно только при соблюдении трех основных правил.

1. В кирпичной кладке необходимо равномерно распределять нагрузки на сжатие и минимизировать их на изгиб. Для этого плоскости всех рядов должны быть параллельны друг другу. В результате исключается неравномерное распределение нагрузки на один из углов или одну из сторон кладки.
2. Вертикальные швы, расположенные вдоль и поперек относительно направления кирпичной кладки должны располагаться под углом 90° относительно плоскости ряда и взаимно перпендикулярно друг другу.
3. Для обеспечения равномерного распределения нагрузки и исключения изгибающих моментов каждый кирпич верхнего ряда должен опираться как минимум на два кирпича в нижнем.

С классификацией кирпичных кладок по толщине стенки можно ознакомиться ниже.

Важно! Отдельно стоит сказать, что есть еще один вид кладки – в четверть кирпича. В таком случае плоскость рядов проходит не по постели блоков, а по ложку. Толщина такой кладки – 65 мм, прочность и теплоизоляция низкие, потому схема годится только для тонких перегородок внутри дома.

Как уже упоминалось выше, для создания крепкой и надежной кладки ее вертикальные швы необходимо перекрывать. Для решения этой задачи используются различные схемы укладки, называемые перевязками швов . Каждая из них имеет определенный уровень сложности, а также свои достоинства и недостатки.

Чаще всего при строительстве используют следующие системы перевязки швов:

• однорядная , также известная как цепная;
• многорядная ;
• и подвид многорядной – трехрядная система перевязки.

Принцип однорядной перевязки швов заключается чередовании ложковых и тычковых рядов кирпичной кладки через один. При этом нужно еще соблюдать некоторые правила.

1. Начальный и финальный ряды кладки должны быть обязательно тычковыми.
2. Продольные вертикальные швы перекрываются на ½ кирпича.
3. Поперечные вертикальные швы перекрываются на ¼ кирпича.

Однорядная система перевязки швов дает возможность создать очень крепкую и надежную кладку с равномерным распределением нагрузки и минимизацией изгибающих моментов. Но при этом такой способ укладки кирпичей очень трудоемок. Кроме того, у каменщика возникает необходимость изготавливать большое количество неполномерных блоков, что повышает расход материала за счет ненужных четвертинок или брака, получившегося при неудачном расколе.

С точки зрения экономии материала и времени предпочтительнее многорядная система перевязки швов . В ней один тычковый ряд чередуется с 5-6 ложковыми. При этом есть свои особенности, требующие соблюдения.

1. Как и для однорядной перевязки, начальный и конечный ряды кладки должны быть тычковыми.
2. Следующий ложковый ряд должен перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ряда того же типа на ½ кирпича.
3. Вертикальные продольные швы в ложковых рядах, как правило, не перевязываются.
4. Следующие в кладке тычковые ряды должны перекрывать вертикальные поперечные швы предыдущего ложкового ряда на ¼ кирпича.

Как уже было сказано выше, подобная система экономнее и проще, но вместе с тем и не такая прочная. Что касается трехрядной перевязки, это частный случай многорядной – когда между двумя тычковыми рядами располагается три ложковых.

В кирпичной кладке различаются не только толщины стен и схемы расположения блоков, но и типы швов из строительного раствора. Рассмотрим основные их разновидности.

1. Вподрезку – границы шва совпадают с плоскостью стен. В результате получается ровная и гладкая кирпичная кладка.
2. Пустошовка – границы шва не доходят до плоскости стен, между кирпичами остаются небольшие щели. Как правило, такой тип используют в том случае, если кладка будет штукатуриться. В процессе в эти щели зайдет отделочный материал и, таким образом, будет хорошо держаться на стене.
3. Выпуклые и вогнутые полукруглые и двухсрезные швы – в профиль раствор на границе стены имеет вид полукруга или треугольника, выходящего или, наоборот, входящего за плоскость кладки. Используется в декоративных целях.

Инструменты и приспособления для кладки кирпича

Выполнение любых строительных работ невозможно без применения инструментов. Рассмотрим все, что может вам понадобиться для правильной кладки кирпича.

– металлическая лопатка треугольной формы с изогнутой ручкой. Самый главный инструмент для кладки кирпича, необходим для нанесения раствора на стену или отдельный блок, для его перемешивания или срезания излишков.

Молоток-кирка – используется для раскалывания кирпичей на половинки и четвертинки. Острая сторона применяется для небольших или нормальных по размеру блоков, тупая – для тех, что крупнее. Вместо молотка-кирки можно также использовать циркулярную пилу или болгарку.

– с ее помощью выполняется расшивка швов в кирпичной кладке и придание им необходимой формы.

Капроновый шнур для обустройства причалки, с помощью которой контролируется правильность положения нового ряда кирпичей.

Порядовка – металлический уголок, закрепляемый на углах дома при помощи зажимов-струбцин. В нем располагаются отверстий или другие крепления, позволяющие быстро перемещать шнур причалки ровно на высоту одного ряда кирпичной кладки (с учетом толщины шва). Применение порядовки существенно ускоряет и облегчает работу каменщика.

Для размешивания цементного раствора. Также для его приготовления и переноски до точки укладки кирпичей вам понадобятся ведра, корыто и прочие емкости. При работе с большим количеством раствора имеет смысл купить или взять в аренду бетономешалку.

Для контроля положения углов вам необходим плотничий угольник . Также для замера расстояний и длин понадобится рулетка. А для простановки отметок – карандаш.

В работе каменщика большое значение имеет контроль того, насколько ровно лежит по горизонтали и вертикали один из кирпичей или целый ряд. Для этих целей используйте строительный и водяной уровни .

Цены на строительные уровни

Строительные уровни

Для укладки верхних рядов кирпичей необходимо использовать строительные леса или подмости . Перевозить стройматериалы лучше с помощью тачки.

Цены на строительные леса

Строительные леса

Также в ходе строительства лучше носить отдельную рабочую одежду и применять защитную экипировку – очки и перчатки .

Важно! Отдельно стоит сказать о шаблонах для каменщика. Это простые пластиковые приспособления, позволяющие даже неопытному человеку наносить идеально ровные слои раствора на постель и вертикальные поверхности кирпичей.

Замешивание раствора для кирпичной кладки

Для соединения кирпичей в монолитную и крепкую стену вам понадобится цементный раствор. И в этом разделе статьи вы узнаете, как его приготовить.

Шаг 1. Подготовьте все необходимые компоненты – цемент марки М400, хороший песок, небольшое количество воды и пластификатор. Последний необходим для создания эластичной, качественной смеси, которая будет без проблем ложиться на кирпич и разглаживаться. В качестве пластификатора используйте либо специально разработанные добавки, либо обычное моющее средство.

Шаг 2. Включите бетономешалку, налейте туда три четверти ведра воды, затем добавьте 30-50 мл моющего средства. Подождите, пока смесь двух жидкостей хорошенько перемешается и вспенится.

Шаг 3. Засыпьте два ведра песка. Так же выжидайте, пока все компоненты в бетономешалке превратятся в смесь.

Шаг 4. Как только песок с жидкостью перемешаются – добавляйте еще два ведра песка. Повторите те же действия, что на предыдущей операции.

Шаг 5. Добавьте в бетономешалку одно ведро сухого цемента марки М400. Поверните грушу немного вниз, примерно на 5-10°.

Шаг 6. Перемешивайте компоненты ровно до того момента, пока смесь не станет немного влажной. После этого понемногу доливайте в бетономешалку воды. Не переборщите с водой, иначе придется вновь добавлять сухие компоненты и пластификатор, при этом правильные пропорции выдержать будет трудно.

Шаг 7. Как только смесь полностью перемешается и начнет отлипать от стенок бетономешалки, выливайте ее в заранее подготовленное корыто или любую другую емкость подходящего объема.

Шаг 8. Размешайте полученную смесь лопатой, проверьте, насколько она эластична и подходит ли ее консистенция для применения в кирпичной кладке.

Шаг 9. Приготовив смесь для скрепления кирпичей, не забудьте прочистить остановленную бетономешалку от остатков раствора.

Цены на популярные модели бетоносмесителей

Бетономешалки

Как правильно класть кирпич – пошаговая инструкция

Теперь приступим к описанию того, как правильно класть кирпич. Для этого создано несколько пошаговых инструкций, каждая из которых вынесена в отдельный подраздел.

Важно! До того как приступать к строительству, желательно «потренироваться» выполнять кирпичную кладку и отдельные ее элементы, такие как углы и столбы. Это даст вам базовые навыки каменщика и убережет от некоторых ошибок в процессе возведения собственного дома, сарая, гаража или любой другой постройки.

Сухая выкладка на цоколь

Начинается работа с выкладки первого ряда кирпича «насухую». Она необходима для подсчета того, сколько блоков понадобится в данном случае, и для примерного представления того, как сделать правильную кладку.

Шаг 1. Распакуйте кирпичи и проверьте экземпляры с разных поддонов. В силу некоторых особенностей сырья и технологического процесса они могут отличаться друг от друга по оттенку или размерам. Выявите эти особенности заранее. При укладке стен и других сооружений желательно использовать кирпич из одной партии, одного оттенка.

Шаг 2. На цоколь или фундамент расстелите и закрепите рубероид – он необходим для гидроизоляции. Без него кирпич будет «втягивать» воду, что не лучшим образом повлияет на его долговечность. Затем выложите первый ряд блоков без раствора и тщательной подгонки. Подготовьте штырь или кусок арматуры диаметром 8 мм – он соответствует толщине слоя раствора между кирпичами.

Укладка первого ряда кирпичей поверх рубероида

Шаг 3. Теперь выкладывайте кирпичи на край цоколя, тщательно выравнивая их и соблюдая нужный зазор при помощи штыря соответствующего диаметра. Таким способом производится сухая раскладка по всему периметру возводимой постройки – особое внимание уделяйте углам.

Шаг 4. Произведите замеры длины от одного угла до другого, запишите результаты. Также выполните замеры по диагонали – все ли правильно, соблюдаются ли цифры проекта.

Шаг 5. По углам нанесите карандашом отметки на цоколь в тех местах, где будут располагаться края кирпичей. При желании и наличии времени, такие же метки можно поставить по всей длине стен – это потребует от вас дополнительных сил сейчас, но при этом сильно облегчит работу в будущем.

Выкладка первого ряда

Один из самых ответственных этапов в укладке кирпича – работа с первым рядом. От того, насколько правильно он будет выложен, зависит качество последующей кладки и всего строения в целом. Учитывайте это и выполняйте данную работу с как можно большей аккуратностью.

Шаг 1. По меткам, нанесенным на этапе сухой раскладки, выложите первые кирпичи на углы цоколя. В данном случае еще поверх рубероида была выстлана армирующая сетка из проволоки.

Шаг 2. Посадив угловые кирпичи одной из стен на раствор, тщательно подгоните их по высоте рукояткой мастерка или очень легкими и осторожными ударами тупой части молотка-кирки. При этом обязательно используйте и водяной уровень, и строительный – необходимо удостовериться, что блоки на двух краях стен располагаются на одинаковой высоте.

Шаг 3. По тому же принципу выложите кирпичи первого ряда на всех углах будущей постройки.

Шаг 4. Натяните между угловыми кирпичами нитку-причалку, по которой будет выполняться выравнивание по горизонтали и вертикали всех остальных блоков первого ряда. Закрепляется шнур либо при помощи уголков (как на фото ниже), либо на порядовке. Учтите, что нитка-причалка не должна провисать и что при укладке «отдавливать» ее в сторону одной из граней кирпича нежелательно.

Шаг 5. Приступите к выкладке прочих кирпичей первого ряда. Мастерком уложите на цоколь раствор, разровняйте до высоты около 1,5 см, положите кирпич, выровняйте его по горизонтали и вертикали, пользуясь ниткой-причалкой. Если вы впервые работаете каменщиком, выполняйте сверку строительным уровнем. При этом разрешается подгонять кирпич легкими постукиваниями рукояткой кельмы или тупым концом молотка-кирки. После этого толщина горизонтального шва должна составлять примерно 8-10 мм, а вертикального – 8 мм. Излишки раствора удалите кельмой.

Шаг 6. По тем же принципам, что указаны выше, осуществите укладку всех кирпичей первого ряда.

Шаг 7. После укладки последнего кирпича в первом ряду проверьте еще раз, совпадает ли высота всех блоков, нет ли где-то выпирания вперед или назад относительно цоколя. Если все в порядке – приступайте к выкладке углов второго ряда, перемещению причалки и к дальнейшим строительным работам.

Кладка кирпича вприсык и вприжим

После выкладки первого ряда необходимо приступить к созданию последующих слоев кирпичной кладки. При этом действия производятся по схожему алгоритму – создаются углы, натягивается нить, укладываются блоки. В этом подразделе мы остановимся на последней операции. Есть две основные техники укладки кирпича – вприсык и вприжим. Рассмотрим последовательно оба. Начнем с укладки кирпича методом вприсык.

Шаг 1. По верхним ребрам выкладываемого ряда натяните нитки-причалки. Желательно делать это и с внешней, и с внутренней стороны. Затем на постель предыдущего ряда кирпичей вылейте цементный раствор.

Шаг 2. Мастерком размажьте раствор по поверхности предыдущего ряда кирпичной кладки. Его толщина должна быть чуть больше, чем толщина планируемого вами горизонтального шва. Также проследите, чтобы раствор полностью заполнил вертикальные продольные и поперечные стыки на предыдущем ряду кирпичной кладки.

Шаг 3. Возьмите кирпич, немного наклоните его вниз ложком или тычком (в зависимости от того, как вам надо его положить) и, погрузив в раствор, двигайте так, чтобы на наклоненную грань наплыл слой смеси. В результате у вас одновременно получается горизонтальный и вертикальный швы.

Шаг 4. По тому же принципу произведите укладку остальных кирпичей. Если они по высоте будут отходить от границы, установленной ниткой-причалкой, подгоните их легкими постукиваниями мастерком или молотком. Излишки раствора снаружи срежьте кельмой, частично заполните вертикальные швы там, где смеси недостаточно.

Теперь рассмотрим укладку кирпича вприжим.

Шаг 1. Как и в предыдущей инструкции, по верхним ребрам ряда натяните нитку-причалку, а на постель нижестоящего слоя кирпичей выложите и разровняйте раствор.

Шаг 2. Затем поверните кельму набок и аккуратным движением поверх раствора подгребите его часть к вертикальной грани того кирпича, рядом с которым вы собираетесь уложить новый. В результате у вас должен получиться ровный боковой шов.

Шаг 3. Придерживая кельмой раствор на вертикальной грани, уложите кирпич и на нужное место и прижмите его к постели предыдущего ряда и к ложку (или тычку, в зависимости от типа кладки) соседнего блока. Аккуратно выдерните мастерок.

Шаг 4. По тому же принципу выполните укладку следующего кирпича. Подгоняйте их по высоте легкими ударами рукояткой кельмы, если это необходимо.

Шаг 5. Излишки раствора, вытекшие из горизонтального и вертикального швов, срежьте одним движением мастерка. Смесь можно отправить в ведро к ее основной части либо выложить сверху (в случае, когда стык тычков или ложков двух кирпичей недостаточно заполнен раствором).

Шаг 6. Повторяя предыдущие шаги, выложите все остальные кирпичи в ряду.

Цены на цемент и основы смесей

Цемент и основы смесей

Видео — Кирпичная кладка для начинающих каменщиков

Видео — Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке

Как резать и колоть кирпич

При работе с кирпичной кладкой, особенно при использовании сложных схем перевязки швов, возникает потребность в большом количестве неполных блоков кирпича – половинок, четвертинок и т. д. Для их получения материал нужно либо расколоть кирочкой, либо распилить болгаркой (или циркулярной пилой). В этом разделе вы узнаете, как это выполнить. Начнем с раскалывания кирпича.

Шаг 1. Осмотрите кирпич перед тем, как его расколоть. Особое внимание обратите на наличие и глубину трещин. Если они есть и лежат не в том месте, где вы планируете раскол – лучше возьмите другой кирпич, так как при работе с таким экземпляром существует риск получения брака.

Шаг 2. Правильно возьмите кирпич – середина руки должна находиться в месте, где планируется линия раскола, пальцами же крепко держите обе будущие половинки. В противном случае один из кусков стройматериала при ударе киркой может отлететь и упасть вам на ногу либо расколоться до состояния брака.

Шаг 3. Острой гранью кирки нацарапайте на кирпиче примерную линию раскола.

Шаг 4. Нанесите по этой линии достаточно сильный и быстрый удар. Кирпич должен после него расколоться на части примерно необходимого вам размера. Если работа ведется с большими блоками – делайте несколько ударов либо используйте не заостренную, а тупую часть инструмента.

Шаг 5. После удара разделите кирпич на части нужной вам величины и отложите на место хранения. При необходимости их можно чуть отбить по срезу киркой, чтобы удалить лишнее.

Теперь рассмотрим распиливание кирпича болгаркой. При помощи этого инструмента вы получаете отличные и ровные разрезы блоков, но при этом работу надо выполнять намного аккуратнее и с обязательным соблюдением техники безопасности.

Шаг 1. Уложите кирпич на ровную основу. Желательно, чтобы она имела рейки или другие приспособления для фиксации стройматериала.

Шаг 2. Встаньте таким образом, чтобы ни ноги, ни другие части вашего тела не находились на линии разреза. Вы должны находиться «в стороне» от нее. Таким образом, сводится к минимуму риск получить травму из-за резкого движения болгарки «под себя».

Важно! Также учтите, что за вами или перед вами никого быть не должно – нахождение близко посторонних людей является нарушением техники безопасности.

Шаг 3. Включите болгарку и дождитесь, пока ее диск раскрутится. Затем начинайте процесс распиливания. В данном случае мастер встал таким образом, чтобы диск крутился «от себя» — пыль, получаемая при работе, уходит в сторону, а не на него.

После завершения распиливания аккуратно поднимите болгарку вверх, выключите ее и отложите в сторону. Получившиеся половинки (или 1/4 и 3/4 кирпича) перенесите на отдельный поддон или иное место хранения.

Этот метод используется не только для облицовки фасадных стен различных строений, таким способом возводятся и кирпичные ограждения, беседки и мангалы, декоративные архитектурные элементы. Что же такое «баварская кладка кирпича»? Читайте об этом в

Колодцы являются многофункциональным сооружением. Существуют различные их виды в зависимости от назначения, материала изготовления. Что из себя они представляет? Какова технология кладки колодцев из кирпича, читайте в статье.

Виды колодцев

Эти сооружения бывают разными, что зависит от многих факторов: назначения, состава почвы и многого другого.

Встречаются следующие виды колодцев:

• Ключевые - самые экономичные и простые. Они бывают нисходящими и восходящими, что зависит от наличия ключей.
• Шахтные колодцы. Для их создания необходимо вырыть шахту 10-20 метров глубиной. Форма таких колодцев разная: круглая, прямоугольная, квадратная.
• Трубные колодцы. Они изготавливаются круглой формы, напоминающей трубу. Это долговечные и гигиеничные сооружения.

Кладка колодцев выполняется из различных материалов. Это может быть кирпич, камень, бетон, железобетон, дерево.

Шахтные колодцы

Эти сооружения, независимо от типа, имеют одинаковую конструкцию - котлован вытянутой формы, глубина которого составляет 5-15 метров. Стенки такого колодца укреплены, оголовок аккуратно оформлен. Преимущества сооружения шахтного типа в том, что имеется постоянный доступ к питьевой воде, которая не только сохраняется здесь, но и пополняется естественным способом. Полностью осушается такой колодец крайне редко.

Кирпичная шахта

Разные типы шахтных колодцев по своему устройству мало отличаются друг от друга. Разница между каменным и кирпичным колодцем, например, невелика. Основное отличие - в укладке кирпичей, где применяется определенная схема. Для того чтобы стены колодца были надежными, ширина кладки должна составлять один - полтора кирпича. Круглая форма шахты достигается за счет применения стабилизирующего профиля.

Если кирпичную или каменную шахту не укреплять рамой, образующей скелет всей колодезной конструкции, она очень скоро начнет осыпаться. Для изготовления опорной рамы используют металлический профиль, арматуру или водостойкие породы дерева.

Трубный колодец

Кладка колодца из кирпича начинается с подготовки рам. Их диаметр должен быть равным диаметру будущего колодца. Основной является нижняя рама. Для ее изготовления используется металл, железобетон или так как она должна быть самой прочной. Рама имеет толщину 10 сантиметров. Ширина равна толщине кладки. Размер внешнего диаметра на 5-6 сантиметров превышает внешний диаметр рам промежуточных.

Внешний край рамы по всему периметру снизу имеет нож из стали. Деревянными является и верхняя, и промежуточная рама. Между собой они скрепляются при помощи гвоздей. Толщина этих рам составляет 8 сантиметров, а ширина - такая же или немного меньше, чем толщина кладки.

По периметру рам необходимо просверлить друг под другом отверстия, между которыми будет одинаковое расстояние. Они нужны для того, чтобы вставлять в них анкеры. Нижняя рама имеет шесть анкеров, которые плотно закреплены гайкой и шайбой. После проверки уровнем в котлован горизонтально опускается готовая рама, а на нее при помощи гаек и шайб надевается промежуточная. Чтобы конструкция была прочней, необходимо укрепить ее сверху бревнами.

Кладка кирпичных колодцев

Этот процесс выполняется в один - полтора кирпича. Ряды при этом могут быть только тычковыми или чередоваться с ложковыми. Обязательно, вне зависимости от вида кладки, первые два ряда - тычковые. Чтобы сохранялась правильная круглая форма, специалисты рекомендуют пользоваться шаблонами, которые выполняются в виде колец с двумя половинками, скрепленными клиньями.

Кладка колодцев своими руками не вызывает затруднений, если все делать правильно. Сначала раствор цемента в 1-1,5 сантиметра толщиной накладывается на основную раму и разравнивается. На него кладутся кирпичи первого ряда, затем второго и так далее. Если кладка колодцев круглая, между кирпичами снаружи будут оставаться зазоры. Их нужно заполнить битым на мелкие кусочки кирпичом, смешанным с раствором.

Во время кладки не следует забывать об отверстиях для анкеров. Они проделываются в кирпичах. Зазоры необходимо заделать цементным раствором. Для того чтобы получить прочную кладку кирпича, по всей длине каждого четвертого ряда следует проложить тонкую проволоку в два слоя. Когда расстояние между промежуточной рамой и верхним рядом станет 5-6 сантиметров, кладку необходимо приостановить, на раме закрепить анкера, а свободное пространство заполнить раствором. Но предварительно в него добавляется гравий или щебень в пропорции 1:3. Раствор нужно утрамбовать. Для этого подойдет деревянная доска, ширина которой совпадает с расстоянием между рамой и кирпичами.

При поступлении воды в колодец через стенки, в них оставляются отверстия для окон, равные 25х50 сантиметров. В них будут устанавливаться фильтры для очищения воды. На кирпичную кладку верхнего ряда накладывается арматура и заливается раствором цемента толщиной 20-25 сантиметров.

Оштукатуривание

После того как кладка колодцев из кирпича своими руками закончена, приступают к оштукатуриванию их внутренних и внешних стен. Чтобы облегчить эту операцию, нужно запастись маяками, которые представляют собой гладкие ровные рейки. Для этой работы достаточно шести штук. Их устанавливают на одинаковом друг от друга расстоянии в тех местах, где крепятся анкера.

Маяк от маяка отделяется деревянным полукругом, который называется малкой. Его радиус - половина диаметра внутренней части колодца. Малка двигается по маякам сверху вниз и наоборот, тем самым выравнивает раствор, который предварительно нанесли на стену.

Сразу оштукатурить стены по всей их высоте невозможно, это делается полосами. Всякий раз маяки нужно снимать, а зазоры заделывать раствором. Чтобы не засорилось дно комочками падающего раствора, его закрывают досками.

Оштукатуривают внутреннюю и внешнюю поверхность стен колодца двумя этапами. Сначала разбрызгивается жидкий раствор для заполнения всех щелей в кладке из кирпича, а затем более густой.

После того как оштукатурили первую полосу кладки, нужно продолжить выборку грунта и кладку второй полосы. Так следует чередовать работы до тех пор, пока полностью не будет вырыт колодец до нужной глубины, которая фиксируется плитами из бетона, подложенными под ножи основной рамы. Плиты должны выходить за границы колодца примерно на полметра. После окончания всех работ дно колодца нужно хорошо очистить и засыпать щебнем, гравием или песком.

Канализационный колодец

Кладка колодцев такого вида осуществляется с использованием глиняного кирпича, не пропускающего воду. За неимением такового подойдет красный. Кладка осуществляется в полкирпича. Канализационные колодцы бывают круглой, прямоугольной или квадратной формы. Для их создания потребуется много кирпича, цемента, песка, битума, жирной глины, щебня, а также плита для перекрытия и труба для вентиляции.

Но сначала нужно выбрать место, где будет осуществляться кладка колодцев из кирпича. Инструкция с требованиями по безопасности установки и эксплуатации канализационных колодцев должна обязательно соблюдаться. Обустройство подобных сооружений осуществляется на расстоянии 30 метров от источника питьевой воды.

Если колодец предназначен для накопления отходов, его размещают на дачном участке так, чтобы к нему смогла подъехать машина для откачки нечистот.

Как рассчитать вместительность канализационного колодца?

Это сделать просто. Нужно перемножить количество потребляемой за сутки воды на даче и количество дней, за которые происходит накопление нечистот, для переработки которых микроорганизмами требуется трое суток. Это нужно учитывать при строительстве очистительного сооружения из кирпича. Оно должно быть по размерам таким, чтобы хватало места для накопления отходов за несколько дней.

Кладка кирпича канализационного колодца

После определения места размещения колодца, приобретения нужного материала приступают к строительству. Технологический процесс кладки колодцев из кирпича начинается с заливки фундамента. Раствор готовится из двух частей песка, по одной - гравия и цемента. Высота 20 сантиметров. После заливки ему нужно дать время для затвердевания. Обычно для этого достаточно одной недели. Каждый день фундамент нужно поливать водой.

Затем делается кладка колодцев, штукатурка дна и стен, покрытие битумом в два слоя. Устанавливаются перекрытие из железобетонной плиты или просмоленного щита из дерева, люк и труба для вентиляции.

Кладка из кирпича

Сооружения такого типа используются в водопроводно-канализационных хозяйствах. рекомендуется располагать на расстоянии не менее чем 3-12 метров от жилого помещения. Его размер хозяин определяет индивидуально. Главное требование - наличие условий для работ, связанных с обслуживанием трубопровода.

Колодца могут иметь разную форму. Стенки круглого колодца имеют толщину, равную длине одного кирпича, который укладывается тычками. Кладка кирпича прямоугольной формы выполняется по двухрядной системе.

Для кладки кирпича в сухом грунте используется раствор из цемента и песка в соотношении 1:4, а в мокром - 1:3. Швы внутри колодца тоже затираются раствором.

Если на глубине вырытого колодца залегают грунтовые воды, его внешняя поверхность оштукатуривается. Толщина слоя достигает два сантиметра, а высота - на полметра выше уровня грунтовых вод. При кладке стен колодца в ее швы заделываются скобы из чугуна или стали. Расстояние между ними составляет 35 сантиметров. Скобы располагаются по вертикали в шахматном порядке в два ряда. Они заменяют ступеньки при спуске и подъеме в шахту.

Требования

К материалу, из которого возводится колодец, предъявляются особые требования. Кирпич не должен иметь сколы, трещины и быть пустотелым. Раствор берется со стандартной рецептурой. В его состав входит портландцемент М400 и чистый песок с размером песчинок не более двух миллиметров. Раствор прочнее, если в нем содержится меньше песка. Это легко узнать по соотношению ингредиентов. Оптимальным считается раствор марки М50: одна часть цемента и четыре - песка.

Перемычки, своды, арки из кирпича являются сегодня, скорее, данью дизайну экстерьера здания. Устройство клинчатых, арочных перемычек позволяет вписать современное здание в сложившуюся застройку прошлого. Арки и своды — неотъемлемая часть многих видов печей и каминов. Предлагаемая технология кладки кирпичных проёмов поможет выполнить работы качественно.

Разновидности кирпичного перекрытия проёмов

Перемычка — это перекрытие дверного или оконного проёма. Наибольшее применение получили в строительстве железобетонные перемычки. Они могут перекрывать длинные пролёты и выдерживать большие нагрузки.

Кирпичные перемычки используются только для ненесущих стен, так как не обладают для этого достаточной прочностью. Ширина пролёта при этом не должна превышать 1,7 м.

1 — рядовая; 2 — клинчатая; 3 — лучковая; 4 — лучковая арочная

Обычные кирпичные перемычки называют рядовыми. Кирпич в них поддерживает арматура. Как архитектурная деталь фасадов используются клинчатые, лучковые, стрельчатые, арочные, полуциркулярные и коробковые перемычки.

1 — полуциркульная; 2 — стрельчатая; 3 — коробковая

Разновидность их обусловлена формой проёма, а точнее, очертанием верхней его части. По принципу арочной перемычки выкладываются своды, которые являются перекрытием зданий.

До изобретения бетона (конец XIX века) проёмы перекрывались именно кирпичными перемычками. Это было не только дань красоте. Клинчатые и разновидности арочных перекрытий проёмов держали нагрузку от стены за счёт распора, который обеспечивало веерное расположение кирпича в кладке.

В храмовой архитектуре арки и своды, как способ перекрытия проёмов и помещений, стали со временем каноном церковного зодчества. Современные кирпичные арочные проёмы и сводчатые перекрытия являются лишь архитектурным решением.

Использование арочных или клинчатых перемычек необходимо при реконструкции зданий и сооружений XVII-XIX веков.

Печи , камины и сегодня возводятся почти в каждом загородном доме, где часто применяются арочные или клинчатые перемычки и цилиндрические своды при возведении подпечка или опечья.

Рядовые перемычки

Рядовые перемычки делаются по принципу обычной кирпичной кладки. Она ведётся также с перевязкой и обеспечением горизонтальности и вертикальности швов. Отличием её от простой кладки является соблюдение особого качества работ. Необходимо тщательное заполнение швов для создания совместной работы всех кирпичей перекрытия проёма.

Рядовые перемычки, в отличие от обычной кладки, не только сжимаются под весом вышележащей стены, но и изгибаются, не имея опоры в проёме. Размер кирпичной перемычки принимается из расчёта работы её в проёме на изгиб. Высота составляет 5, 6 рядов кладки. В длину размер считается по ширине проёма плюс 500 мм в каждую сторону от него.

В силу особой важности конструкции перекрытия любого проёма кирпич подбирается для кладки отборный, марка раствора применяется не ниже 25. В рядовой перемычке кирпич опирается на арматуру, которая замоноличивается в слое цементно-песчаного раствора.

Армирование назначается расчётом и зависит от величины нагрузки на проём. При небольших их значениях арматура устанавливается конструктивно из круглой стали диаметром 4-6 мм. Количество её при этом составляет — один стержень на половину кирпича стены. Арматура должна заходить в кладку за грань проёма минимум на 250 мм. Концы их загибают вверх вокруг кирпича.

1 — арматура; 2 — раствор; 3 — опалубка

Для устройства рядовой перемычки, как и любой другой, потребуется инструмент, который применяется для обычной кирпичной кладки. Чтобы сделать армированную опору кирпичу, необходима установка опалубки. Её можно изготовить из досок толщиной 40-50 мм.

Избежать протекания раствора и придать низу перемычки более ровный вид можно, настелив на доски любую рулонную гидроизоляцию или простую полиэтиленовую плёнку. Нужно помнить, что неровности на поверхности опалубки отразятся на внешнем виде верхней части проёма.

На опалубке расстилается растворный слой, на который укладываются арматурные стержни и втапливаются в него. Затем укладывается второй слой раствора, который покрывает арматуру. Важно соблюдать при этом толщину защитного слоя для металлических изделий. Он составляет минимум 3 см.

Раствор при твердении должен набрать необходимую прочность, чтобы можно было вести дальнейшую кладку перемычки. Срок выдерживания его в опалубке составляет не менее 12 суток летом, осенью — не менее 20 суток. В период отрицательных температур необходимо соблюдение специальных мероприятий, разработанных для зимней кладки.

Для поддержки опалубки из кладки выпускают кирпичи, которые впоследствии срубают после набора раствором полной прочности и снятия досок. Можно устроить в кладке борозду и завести в неё опалубку, после удаления которой в это место устанавливают кирпич с устройством кладочного шва.

1 — опалубка; 2 — выпуск кирпича

Большие проёмы (шире 1,5 м) предполагают установку под опалубку стоек. Можно опорные доски под настилом для жёсткости установить на ребро.

Клинчатые перемычки

Клинчатым перемычкам не требуется опора из армированного раствора . Несущая способность такой перемычки возникает за счёт распора в клинообразной установке кирпича.

Существует для варианта устройства клинчатых перемычек:

• клинообразный вертикальный шов кладки;
• клинообразная форма кирпича.

В случае клинообразного шва его толщину снизу принимают не менее 5 мм, а сверху — не более 25 мм. Если применяется клинчатый кирпич, шов в кладке делается одной толщины не более 10 мм. Клинчатые перемычки устанавливаются при помощи опалубки с кружалами.

Если оконный или дверной проём кладётся с четвертями, то для сооружения клинчатой перемычки потребуется три кружала. Одно делается более коротким и устанавливается на уровне четвертей, два других — внутри проёма. На более длинные кружала настилается опалубка, которую можно сделать из досок.

Стену кладут до уровня верхней части перемычки с устройством пяты (опоры). При этом сразу определяется угол наклона края перемычки (кирпичей) относительно вертикали. Далее необходимо разметить на опалубке будущего перекрытия все ряды. Количество их обязательно должно быть нечётным. Важно при расчёте устройства каждого ряда учитывать толщину шва.

Центральный кирпичный ряд вставляется вертикально и является замком. Он создаёт сжатие в нижней части перемычки и даёт возможность выдерживать вышележащую нагрузку без армирования.

1 — замок; 2 — пята

Начинают кладку клинчатой перемычки от пят к середине с двух сторон, чтобы в конечном итоге подойти к центральному кирпичу — замку. Выдержать точно направление каждого шва можно, находя точку пересечения линий направления обеих пят. В это место вбивается гвоздь на опалубке и с помощью верёвки, привязанной к гвоздю, определяется линия каждого шва.

Арочные перемычки, арки и своды

Принцип устройства арочных перекрытий проёмов и сводов не отличается от кладки клинчатых перемычек. Форма арки может быть лучковая, стрельчатая, полуциркулярная, коробковая. Отличие их состоит в выборе центра, размера сегмента и радиуса окружности.

В любом варианте центральная линия шва перпендикулярна к внутренней поверхности перемычки или арки. Кривая линия образуется за счёт клинообразной формы шва или клиновидного кирпича. В случае арочного перекрытия проёма центральная линия шва — это продолжение радиуса кривой.

Расчет арочной перемычки: 1 — луковая арка; 2 — полуциркульная арка; h — высота дуги; s — ширина оконного или дверного проема; r — радиус дуги

Толщина швов принимается, как и в клинчатых перемычках:

• минимум 5 мм — для нижней части вертикального шва;
• максимум — 25 мм — для верхней части.

1 — кирпич перемычки; 2 — клиновидный раствор; 3 — замковый кирпич; 4 — кружало

Форма опалубки изготавливается в соответствии с выбранной формой перекрытия. Проверка радиального направления швов и правильности кривизны арок производится верёвкой, привязанной к центру окружности каждого участка перемычки. Можно изготовить шаблон-угольник для нужного очертания полуокружности или сегмента.

Арки выкладываются по принципу арочной перемычки. Своды сегодня возводятся при строительстве общественных зданий, церквей или храмов. Для их устройства делается сплошная опалубка необходимого очертания. Цилиндрические своды выкладываются часто в «ёлку». Кладка ведётся одновременно параллельно оси свода и рядами под углом в 45°.

Под опалубку подкладываются клинья, которые постепенно при распалубке вынимаются, чтобы обеспечить равномерное её опускание. Свежая кладка очень чувствительна к нагрузкам. Нельзя на неё ставить ёмкости с раствором или располагать кирпич для кладки. Это может привести к искажению формы перекрытия и нарушению связывания кирпича с раствором.

Своды и арки сложной конфигурации требуют высокой квалификации каменщика, и лучше доверить работу специалисту. Разобравшись в тонкостях технологии кирпичных перекрытий проёмов, сооружение перемычек и арок несложной конфигурации не составит большого труда.

Кирпичные перемычки, арки и своды, пришедшие из прошлого, и сегодня украсят фасад дома, ограждение, малые архитектурные формы, камины и печи, гармонично вписываясь в интерьер или экстерьер практически любого архитектурного стиля.