Одним из основных способов, применив который можно сделать ровную поверхность пола, является настил доски или листовых материалов на предварительно созданную обрешетку, где в качестве несущих элементов, - лаги. Одними из первостепенных задач, выполнение которых напрямую влияет на конечное качество половой поверхности, есть выравнивание лаг в горизонтальной плоскости, их надежная фиксация, а также обработка защитными составами и гидроизоляция. О том, как производится регулировка положения деревянных брусьев, а также о некоторых нюансах процесса монтажа каркаса под настил горизонтальной поверхности пола, сможете узнать, прочитав настоящую статью. Закрепить полученную информацию помогут предложенные к просмотру тематические видео уроки.

Особенности пола по лагам

Был период, когда от технологии настила основания пола по деревянным брускам застройщики начали отходить. Это было связано с тем, что таким способом было тяжело добиться идеально ровной поверхности, что была необходима для укладки современных напольных покрытий. Преимущество отдавалось стяжкам, выполненным растворами на основе цемента.

Сейчас же современные технологии производства пиломатериалов позволяют изготавливать изделия из древесины, что отличаются правильными геометрическими формами, а специальные пропитки делают деревянные брусья долговечными и предупреждают их деформацию. Появились и более совершенные материалы по сходной цене для устройства настилов, такие как фанера и плиты ОСБ. Это дало возможность вернуться к технологии устройства полов по лагам, выведя ее на более высокий качественный уровень.

Массовое применение такого способа устройства напольной поверхности объясняется еще и популяризацией деревянного строительства, когда дома возводятся из бревна или бруса. В таком здании какие-либо полы, кроме деревянных, выглядели бы неорганично. Однако лаги в качестве каркаса для напольного настила применяют не только в деревянных домах. Эта технология выравнивания пола применяется повсеместно. В частных домах, в том числе на втором этаже, в городских квартирах и даже в офисных помещениях. Объяснить такую популярность данной технологии помогут ее преимущества, такие, например:

• относительно небольшая цена комплекса материал/работа, особенно, когда речь идет об устройстве перекрытия на втором этаже дома;
• возможность качественно утеплить напольную поверхность за счет укладки толстого слоя утеплителя;
• созданная поверхность сразу готова к монтажу финишных материалов (не нуждается в сушке и созревании, как бетон);
• под настилом удобно прокладывать коммуникации;
• каркас, выполненный брусками, равно как и настил, имеют сравнительно небольшой вес, благодаря чему нагрузка на перекрытия и несущие конструкции заметно снижается;
• рабочий процесс достаточно прост, благодаря чему доступен многим домашним мастерам.

Есть у такого пола и некоторые недостатки:

• несмотря на применение антипиренов, древесина остается горючим материалом;
• применение лаг, допустим, в квартире, предусматривает уменьшение полезного объема;
• невозможность сделать пол с подогревом.

Базовые поверхности для установки лаг

Горизонтальный каркас из деревянных брусьев можно сделать в каком-либо помещении. Но базовая поверхность, служащая опорой для лаг, отличается. Если конструкция пола собирается на первом этаже частного дома с устройством вентилируемого подполья, в качестве опорных элементов бывают столбики, вылитые бетоном или выложенные кирпичом. В квартирах, и некоторых домах на втором этаже, где в качестве межэтажной перегородки залита железобетонная плита, последняя и является базой для установки несущих брусьев. Когда же на первом этаже дома делается пол по грунту, для установки брусков готовится черновая стяжка. Давайте рассмотрим правила установки и способы выравнивания несущих брусьев в каждом из вариантов.

Важно! Если межэтажное перекрытие в доме выполнено брусом, его поверхность и является основой для настила фанеры, ОСБ или доски на втором этаже. Выравнивание балок происходит еще на этапе строительства здания.

Как выровнять несущие брусья на железобетонной плите?

Установить лаги на плите можно с помощью нескольких приспособлений, таких как:

• винтовые регулирующиеся опоры;
• опорные кронштейны;
• анкерные крепления.

Винтовые опоры и металлические кронштейны применяются, когда нужно приподнять поверхность пола относительно базовой поверхности с целью закладки утеплителя между лагами. С помощью этих приспособлений удобно крепить брусья и регулировать их положение относительно горизонтали. Еще один плюс подобных устройств в отсутствии контакта деревянных брусьев с бетонной поверхность, благодаря чему отпадает необходимость гидроизоляции лаг.

Анкеры применяют, когда брус укладывается прямо на бетонную поверхность, а его положение регулируется всевозможными подкладками. Так поступают, когда толщина слоя теплоизоляции большого значения не имеет, в тоже время есть желание минимально сократить полезное пространство.

Чтобы выровнять лаги и установить их в одной плоскости, нужно воспользоваться гидроуровнем и длинным (1,5-2 м) ватерпасом. Используя водяной уровень, на двух противоположных стенах делаются отметки, что соответствуют горизонтали, в которой должны располагаться несущие брусья.

Первыми устанавливаются и выравниваются крайние лаги, что располагаются примерно в 10 см от стены. Сначала выставляется один край бруса согласно отметке, определяющей нужный уровень горизонтали. Затем регулируется положение другого края так, чтобы опора пола была горизонтальной. То же самое следует сделать с бруском у другой стены.

Когда крайние лаги выставлены и закреплены в заданном положении, между ними натягиваются прочные бечевки так, чтобы их провис был минимальным. Натянутые нити, расположенные в одной горизонтальной плоскости, будут ориентиром для регулировки положения промежуточных лагов. Для разметки горизонтали, если есть такая возможность, можно воспользоваться лазерным нивелиром. Это ускорит процесс и, возможно, несколько улучшит точность. Как происходит установка лаг на металлические кронштейны, а также их выравнивание, можете посмотреть на видео ниже где показан весь процесс устройства основания пола из фанеры по несущим брусьям на лоджии.

Лаги по столбчатым опорам

В этом случае, для того, чтобы не возникало проблем с выравниванием лаг, следует сами опоры для них сделать так, чтобы их верхние площадки находились в одной плоскости. Принцип тот же, - отмечается горизонталь, в которой будут находиться верхние точки столбиков и натягиваются нити. Если опоры делаются железобетонными, по нитям выставляются элементы опалубки. Когда же столбики выкладываются из кирпича, согласно ориентирам подгоняется кладка.

Брусья устанавливаются на сделанные опоры после укладки на них 2-3 слоев рулонного гидроизолятора и фиксируются металлическими угольниками или анкерами через корпус лага к поверхности столбика. Выравниваются несущие деревянные поперечины подкладыванием деревянных или пластиковых клиньев.

Важно! Необходимо проложить гидроизоляционный материал не только между поверхностью столбика и лагом, но и между опорой и грунтом, чтобы влага не разрушала опорную конструкцию.

Существует два варианта обустройства деревянных перекрытий пола: по балкам и по лагам. Выбор того или иного способа выполнения работ зависит от индивидуальных особенностей помещения и предпочтений его хозяев. Среди преимуществ полов, выполненных по балкам следует отметить высокий уровень их прочности и дешевизна выполнения работ. О том как соорудить полы по деревянным балкам, рассмотрим далее.

Конструкция пола по деревянным балкам: выполнение расчетов

Использование деревянных балок, по сравнению с железобетонными отличается прежде всего более доступной стоимостью и легкостью проведения работ. Кроме того, пол имеет практически такие же прочностные характеристики. Использование деревянных конструкций помогает снизить общий вес дома и его нагрузку на основание фундамента.

Среди преимуществ балок пола в деревянном доме, отметим:

• высокая стойкость и жесткость перед нагрузками;
• небольшой вес, по сравнению с балками из бетона;
• доступная стоимость;
• возможность самостоятельного монтажа, без специализированного технического оборудования.

Для обустройства пола по деревянным балкам не потребуется специализированная техника, так как для укладки балов достаточно нескольких человек. Основным несущим элементом конструкции выступает деревянная балка. Она имеет форму деревянного бруса, высота которого составляет от десяти до тридцати сантиметров, а толщина от семи до двадцати сантиметров. Оптимальный шаг укладки балок колеблется в пределах 65-100 см. Для определения сечения бруса следует учитывать индивидуальные особенности помещения, нагрузку и вес здания, длину пролета и другие немаловажные факторы. Заменить брус помогут соединенные между собой деревянные доски, установленные на ребре. Применение обтесанного бревна станет самым экономичным вариантом обустройства перекрытия пола.

Для того, чтобы выполнить определение сечения балки, устанавливаемой в том или ином доме, следует прежде всего определить уровень нагрузки, которая на него воздействует. Для определения общей нагрузки учитывается вес перекрытия, нагрузка от людей и элементов фурнитуры, которые будут на нем установлены. Общее значение суммарной нагрузки составляет четыреста килограмм на один метр квадратный. В соотношении с данным значением, сечение и размер балки определяется по таблице:

Если длина пролета составляет около 4 м, то с шагом установки в 65 см, потребуется наличие бруса, размером 10х20 см. Учтите, что длина бруса должна быть на 15 см больше с каждой из сторон, чтобы обеспечить его установку в стену. То есть, для определения длины бруса следует к 400 см прибавить 30 см, получится 4,3 м.

Правильное выполнение расчета деревянных балок позволяет подобрать оптимальный размер материалов, с помощью которых удастся правильно распределить нагрузку в здании.

Укладка деревянных балок выполняется в параллельном друг к другу направлении. При этом, интервал между балками должен сохраняться практически на всех участках, исключением станут дымоходные трубы и другие конструктивные элементы перекрытия. Интервал для укладки балок в доме, выполненном из дерева составляет около одного метра. Если же дом выполнен по каркасной технологии, то данное расстояние сокращается до 50-ти см. Если данное значение увеличивается, в соотношении с конструктивными особенностями здания, то между балками устанавливается дополнительный элемент, улучшающий их несущие способности.

В случае, если на участке, приближенном к лестничному проему отсутствует место для крепления балки, следует обустроить здесь дополнительную конструкцию в виде деревянного ригеля. Он станет местом для установки балок. При этом, балки могут устанавливаться непосредственно на ригель или в него. Для того, чтобы балки с легкостью выдерживали возложенные на них нагрузки, следует соблюдать такие требования:

• оптимальным значением высоты балок составит минимум одна двадцать четвертая часть ее длины;
• по ширине балка должна составлять минимум половину ее высоты;
• если балка устанавливается на чердаке, то достаточно ширины в одну треть ее высоты.

С помощью данного соотношения удается подобрать оптимальный вариант балок для обустройства перекрытий. Если установка балок осуществляется в участок из крепежных пазов, то размер балок должен немного увеличиваться. Для того, чтобы снизить толщину балки, в том случае, если перекрытие является довольно длинным, между ними устанавливаются опорные столбы.

Если установка балок осуществляется в хозяйственных постройках, гаражах, бытовках или других нежилых помещениях, уровень средней нагрузки уменьшается и составляет от 100 до 300 кг на один квадратный метр. При этом, сечение балок также следует уменьшить.

Если указанного размера балок вам найти не удалось, то возможен вариант их самостоятельного сооружения с применением обычных досок. При этом, они укладываются шахматным порядком, соединяясь между собой с помощью гвоздей.

При дальнейшем строительстве печки и дымохода в доме, следует учитывать тот факт, что расстояние между ним и балкой не должно составлять менее тридцати сантиметров.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности монтажа балок

Фиксация деревянных балок осуществляется непосредственно на стене. Если перекрытие обустраивается в мансарде, то балки устанавливают на последний венец стены, выполненной из бруса или из бревна.

В стене следует обустроить отверстие, по размеру сопоставимое с балкой. Перед установкой балку следует обложить паклей. При наличии слишком тонких балок, они устанавливаются в стену на 10-15 см. В таком случае, используется способ специальной врубки. Возможен вариант крепления балки с помощью соединения, называемого ласточкиным хвостом.

Данный вариант подходит для домов, который также выполнен из бруса. Для фиксации балки в доме, выполненном из дерева, используется трапециевидное соединения, а для дополнительной прочности устанавливается хомут. В таком случае, ригель и балка будут находиться на одном уровне. Самым простым способом установки балок перекрытия является монтаж черепных брусков и фиксация на них балок. В данном случае, размер брусков составит около 5х5 см.

Если дом выполнен из щита, то для укладки балки следует обустроить в стене отверстие в виде гнезда. Каждый из концов балки устанавливаются во внутрь отверстий. При этом, каждое гнездо для балки должно находиться на одном и том же уровне. Оптимальная глубина гнезда при этом составляет около 15-20 см, а ширина между балкой и стеной около 1 см. Каждый из концов, который устанавливается в гнездо обкладывается с помощью пакли. Далее следует процесс обработки балки с помощью антисептического раствора. Таким образом, удастся продлить срок ее эксплуатации и защитить покрытие от плесени и грибка.

Возможен вариант фиксации пакли с помощью стальных анкеров. Один конец анкера устанавливается в гнездо, а второй фиксируется на балке с помощью шурупов, при этом, длина балки рассчитывается таким образом, чтобы она не входила в стену и составляет значение разное длине перекрытия.

Если дом выполнен из кирпича, то для установки деревянных балок также потребуется сооружение гнезд. Они являются опорными элементами для удерживания балок. Старайтесь соорудить гнезда максимально ровно по уровню. Для того, чтобы установить балки на одном уровне, потребуется выровнять дно гнезд с помощью бетонного раствора. После того, как бетонный раствор полностью высохнет, на его поверхность устанавливается рубероид или толь, обеспечивающий защиту дерева от влаги.

При этом размер гнезда составляет на 6-10 см больше толщины балки. Зазор между стеной и балкой из дерева должен составлять около трех сантиметров. Глубина гнезда при этом составляет около 20-25 см, балка же устанавливается во внутрь всего на 15 см. Участки деревянных балок, которые помещаются в гнездо следует промазать с помощью горячего битума.

Далее их обматывают рубероидом или пергамином в два слоя. После этого остальная часть балки покрывается раствором с антисептичными свойствами. После укладки балок в гнезда, следует заливка их с помощью бетонного раствора, в качестве заполнителя для которого используется щебенка. Выравнивание балок осуществляется на одном уровне со стеной.

Перекрытие пола по деревянным балкам: особенности устройства пола

Накатная часть перекрытия является потолком на накатном этаже. Для выкладывания настила существует несколько способов. Чаще всего на балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Установка черепных брусков осуществляется таким образом, чтобы они находились на одном уровне с балкой. Далее на поверхность брусков укладывается деревянный накат в виде деревянных досок, толщина которых составляет от 10 до 20 см. При этом, между досками не должно оставаться зазоров. Заменить доски поможет готовый щит из дерева или обычная фанера. Для того, чтобы обустроить ровный потолок на нижнем этаже, поверх наката устанавливают гипсокартонные листы или фанеру.

С помощью еще одного способа монтажа наката удается значительно увеличить площадь потолка, в том случае, если она является недостаточно большой. На деревянную балку устанавливают бруски, сечением 4х4 см. На них укладывается накат, при этом его монтаж осуществляется перпендикулярно балкам. Далее следует монтаж подшивки в виде досок, толщина которых такая же как и у ранее установленных брусков.

Кроме того, для изготовления наката используют также брус, толщина которого составляет от 6 см. На балку устанавливают черепные бруски, сечение которых составляет 4х4 или 5х5 см. Далее следует процесс укладки бруса, При этом, они соединяются четвертным методом с помощью вырезанного паза в брусе. Толщина бруса зависит от высоты балок, они должны располагаться на одном уровне. В данном случае, брус выполняет функция и наката и подшивки. Кроме того, заменить черепные бруски поможет изготовление крепежного паза внутри балки. В некоторых случаях, нижняя часть балок остается открытой и необработанной. Данный способ актуален при использовании в помещении стиля кантри.

Устройство пола по деревянным балкам: технология выполнения работ

Далее следует процесс обустройства пола по деревянным балкам. Для начала на каждой из балок устанавливают бруски, в соотношении с которыми формируется поверхность настила. Данный этап предполагает выполнение подгонки пола и сооружение чернового покрытия. Поэтому, в работе разрешается использовать не оструганную доску, однако, она должна быть покрыта защитными материалами и пропитками.

Далее следует работа по гидроизоляции настила. Самый оптимальный вариант - использование глинисто-песчаного раствора, который имеет консистенцию замазки. Еще одним вариантом для выполнения гидроизоляционных работ, является использование рубероида. С его помощью удается обеспечить качественную гидроизоляцию, которая не занимает много места. После этого, следует процесс обеспечения теплоизоляции. Самыми популярными материалами для проведения данных работ является использование:

• шлака, засыпаемого между брусьями;
• минеральной ваты;
• пенопласта;
• непополистирола;
• опилок или керамзита.

Самым популярным утеплителем для пола по деревянным балкам, является минеральная вата. Она обладает высокими теплоизоляционными способностями, имеет длительный срок эксплуатации, устойчива перед грызунами и довольно антисептична.

Минеральная вата устанавливается таким образом, чтобы плотно прилегать к поверхности пола. После этого, устанавливается пароизоляция, так как данный материал неустойчив к воздействию влаги, которая может попасть на него через деревянный пол.

Дальнейшие действия связаны с обустройством финишного настила. Возможен вариант его непосредственной установки на балки, но лучше всего, предварительно установить систему из лаг. Таким образом, во-первых, под настилом будет обустроено дополнительное пространство и вентиляция, во вторых, уровень шума, издаваемого деревянным полом, значительно снизится.

Кроме того, возможен вариант сооружения деревянного пола плавающего типа. Теплый пол по деревянным балкам отличается наличием жесткой фиксации к поверхности стен. Кроме того, у него присутствуют отличные звукоизоляционные характеристики и низкий уровень скрипа. В качестве финишного отделочного материала для обустройства бетонного пола по деревянным балкам, используется строганная половая доска, ДСП, ламинат, паркетная доска или линолеум.

В деревянной части дома наблюдалась ещё одна беда: потолочные балки провисали на 10-15 сантиметров. Вероятно, подобная проблема образовалась не сразу и брёвна удерживающие доски потолка проседали с десятилетиями жизни дома. Пока в пространстве четырёхстена присутствовали межкомнатные перегородки, кривизна брёвен в глаза сильно не бросалась, и возможно, эти перегородки поддерживали балки.

При хождении по чердаку была заметна ещё одна проблема. Весь потолочный настил заметно качался и прогибался под весом человека.

Так или иначе, с этим что-то надо было делать, и на самом деле выровнять потолок можно несколькими способами.

Выравнивание металлопрофилем и гипсокартоном

О первом способе рассказал сосед (у него так и сделали). Брёвна балки остаются как есть, а кривизна выравнивается листами гипсокартона и металлопрофилем. Профиль крепится строго горизонтально ниже балок, и гипсокартон нашитый на него образует ровную поверхность потолка.

При этом способе естественно уровень потолка заметно понижается, и нам такой способ этим и не понравился. Потолок в старых деревянных домах и так ниже привычных двух-пятьдесят современных квартир, а тут ещё 15-20 сантиметров минус. Совсем землянка получится. К тому же гипсокартоном не решить проблему прогибания балок при хождении по чердаку.

Выравнивание с опорами в пол

Второй способ заключается в установке подпорок под балки в середине пролёта. То есть домкратом потолок приподымается, и в середине, с упором в пол, устанавливается столбы из деревянного бруса или кругляка. Впоследствии эти столбы прячутся в стены-перегородки.

Минусы этого способа в обязательном наличии перегородок и в дополнительной нагрузке на настил пола.

При монтаже перегородок я всё-таки ещё подыму балки, но в основном в моей реконструкции был использован третий способ.

Выравнивание потолка с привязкой к подстропильным балкам

Третий и четвёртый вариант подойдёт тем, у кого стропильная система сделана так же как у меня. В моём доме чуть выше четырёх потолочных балок проходят пять брёвен стропильной системы. За годы нагрузки на их края они тоже немного выгнулись, но в обратную сторону. Собственно эти брёвна и использовались в качестве опоры.

Между стропильными балками были установлены распорки из кругляка диаметром 8-10 сантиметров. Торцы срезались на косую с тем расчётом, чтобы кругляк точно и заподлицо упирался в стропильные балки. Распорки прибивались к брёвнам балок гвоздями.

Фото крепления распорок к подстропильным балкам.

Хомуты изготавливались из стальной полосы 20х4 мм длиной 60-80 см. На двух концах сверлились отверстия 12 мм под шурупы. На каждую балку приходилось по два хомута и две распорки.

После установки распорок собственно и проводился подъём. Снизу на подставку из бруса устанавливался гидравлический домкрат. На него сверху с упором в потолочную балку пристраивался столб из кругяка. Дальше шла работа домкрата и потолок приподымался.

Эта система небезопасна. При подъёме деревянный столб может вывернуть в сторону (у меня на 4 подъёма 2 случая) так что каска тут лишней не будет. Желательно столб вырезать максимальный по высоте, а не подбирать подкладки под низ. Сам домкрат желательно ставить как можно ниже, устойчивее, и лучше не на брус, а на стальную пластину. Нагрузка на него меньше чем при подъёме всего сруба , и вполне хватает шеститонника, но тем не менее…

Вверху торец столба в потолочной балке может оставить заметную вмятину, и если важен внешний вид бревна, то стоит туда подложить доску.

Балка поднимается до выгиба в обратную сторону с учётом того, что даже закреплённая она после опускания домкрата просядет. Приподнятое бревно закрепляется на чердаке к двум распоркам хомутами и шурупами (10х120 мм).

Фото закреплённого хомута.

Анимированный рисунок подъёма потолка.

Фотография того, что, в конце концов, получилось на чердаке.

Полностью устранить провисание не удалось, из 10-15 один-два сантиметра всё же осталось. Причём домкратом балки перегибались с запасом, но в итоге просели подстропильные брёвна. Придётся подправлять это дело еще при монтаже перегородок.

Тем не менее качание потолка при проходе по чердаку прекратилось

Подъём потолочных балок шпильками

Четвертый способ был использован при выравнивании такой же балки в тристене. Использовались такие же распорки в подстропильные балки, но вместо хомутов были стальные шпильки с резьбой М10. Потолочная балка и распорки сверлись насквозь. А подъём проводился не домкратом, а закручиванием гаек на этих шпильках.

Тут желательно не переусердствовать с зажимом этих гаек. Можно сорвать резьбу, можно и вообще отломать шпильку. Гайки лучше сразу закручивать по две с каждой стороны.

Подъём балок шпилькой
Фото делалось при частичной разборке чердака для заливки бетонной балки

У способа есть два минуса. Первый в том, что гайка с шайбой и обрезком шпильки оказываются в помещении, она заметна, и чем-то надо её маскировать. Второй в мостике холода, идущем по стальному стержню. Ведь один конец шпильки на чердаке и зимой там мороз, а второй в помещении и на нём будет собираться конденсат.

У нас такие шпильки стояли временно и убрались после того как потолочная балка легла на балку бетонную .

Основным элементом чердачных и межэтажных перекрытий во многих частных домах является деревянная балка. Срок службы перекрытий из дерева ограничен ввиду свойств древесины, особенно, если она была плохо обработана или подвергалась нагрузке и воздействию влаги.

В следствие таких факторов балка перестает справляться с возложенной на нее функцией (возможно провисание, прогиб, искривление) и потребуется усиление деревянных балок перекрытия.

Помимо повреждений и утраты несущей способности балок пола и потолка (лаг, прогонов), укрепление может быть продиктовано увеличением нагрузки на перекрытие.

Когда нужно усиливать деревянные балки перекрытия

• плохое состояние балочной конструкции . Является следствием повреждение древесины. Повышенная влажность, перепады температуры, деятельность различных вредителей (жуков короедов), растрескивание – все это приводит к деформированию балки перекрытия;

• снижение несущей способности . Под собственным весом, постоянной и переменной нагрузкой балки перекрытия могут прогибаться. Согласно нормативам, если прогиб находится в пределах 1:300, то беспокоится не о чем. Например, если балка длиной 2500 мм. прогнулась на 10 мм. это соответствует нормальному значению прогиба. Если показатель прогиба больше – ее следует усилить;

• необходимость увеличения несущей способности балки . Связанная, например, с перестройкой чердака под мансарду или жилое помещение. Такая перестройка приведет к увеличению постоянных и переменных нагрузок на перекрытия второго этажа, что автоматически требует изменения сечения установленных деревянных балок.

В пределах статьи будут приведены несколько распространенных способов усиления перекрытия ( , реконструкция). Но, точно ответить на вопрос, как усилить деревянные балки перекрытия может только профессионал и только после анализа состояния конструкции. Ведь в каждом случае решение будет индивидуально.

Воспользовавшись таблицей можно получить представление о том, какое сечение должно быть у балки при определенной нагрузке.

Материал подготовлен для сайта сайт

Способы усиления деревянных балок перекрытия

Основные типы и методы усиления деревянных перекрытий приведены в порядке увеличения трудозатрат и длительности на выполнение работ.

Тип усиления без изменения условий работы

Усиление деревянными накладками

Способ применяется в том случае, когда дерево повреждено. Накладки устанавливаются с двух сторон от балки из бруса (по бокам или сверху и снизу), максимально плотно к ней и скрепляются (затягиваются) насквозь болтом. При этом важно обработать поврежденный участок и накладки противогрибковым раствором. В критическом случае, если участок поврежден сильно – его лучше удалить. Чтобы усилить балку нужно крепить накладку по всей ее длине.

Усиление пролетов металлическими накладками (пластинами) или прутковыми протезами

Стальные пластины используются вместо деревянных, описанных выше. Металл также нужно обработать антикоррозионным раствором. Схема устройства показана на рисунке.

Усиление перекрытия углеволокном (углепластиком)

Современная технология усиления (армирование углеродным волокном). Углеволокно (ленты, листы, пластины, нити, ткань) наклеивается в несколько слоев, пока не будут достигнуты требуемые показатели жесткости балки. Удобство работы и легкость материала приводят к тому, что углепластик приобретает популярность как эффективное средство для восстановления балок и строительных конструкций.

Ниже приведена схема армирования (усиления) балок перекрытия углеволокном.

Усиление на торцах деревянными или металлическими протезами

Технология позволяет усилить балку в местах стыка с несущей стеной. Это именно то место, где, за счет перепадов температур повреждение древесины происходит быстрее.

На схеме ниже показана технология усиление протезами из швеллера, прокатного профиля

Монтаж пруткового протеза

Прутковый протез системы Дайдбекова выполняется из двух спаренных ферм, которые изготавливаются из обрезков арматурной стали сечением (диаметром) 10-25 мм. Длина протеза должна быть на 10% больше двойной длины сгнившего конца балки, но не более 1,2 м.

1. Установить временные опоры под перекрытие на расстоянии 1-1,5 м от несущей стены, состоящие из стоек и прогона.
2. Разобрать перекрытие снизу на ширину 75 см и сверху – 1,5 м от стены.
3. Отрезать поврежденный участок балки (0,5м)
4. Завести заготовку протеза вертикально в междуэтажное перекрытие и повернуть в горизонтальное положение, сначала надвигая на балку, затем, в обратную сторону задвигая в нишу стены.
5. Сместить и прибить гвоздями сдвижную планку.

Тип усиления с изменением условий работы

Усиление деревянных перекрытий такими способами предусматривает существенную перестройку несущей конструкции балочных пролетов.

Нестандартные решения

Если нет возможности усилить деревянные балки перекрытия, можно попытаться их разгрузить, т.е., распределить нагрузку с существующих балок на дополнительно установленные элементы.

Усиление перекрытий путем установки опор под несущие балки

Опоры, подпирающие балки снизу, являются хорошим способом перераспределить нагрузку с балки на опору.

Усиление перекрытий путем установки дополнительных балок

Если существующие лаги находятся в целости и сохранности, увеличить их несущую способность можно посредством увеличения их количества. Установка дополнительных деревянных балок позволит увеличить нагрузку на конструкцию. Устанавливая новые лаги нужно обязательно защитить их торцы рубероидом, чтобы избежать повреждения.

Надеемся, что из приведенных способов усиления деревянных балок перекрытия вы подберете именно тот, который решит вашу проблему наилучшим образом и с минимальными затратами.

Выравнивание деревянных потолков своими руками поможет значительно сэкономить средства на привлечении сторонних работников. Однако, чтобы в результате работы получился действительно ровный и прочный потолок, необходимо точно следовать технологическому процессу.

Содержание статьи:

Технологический процесс выравнивания деревянного потолка включает несколько этапов: подготовительные работы (очистка поверхности, укладка проводки, утеплителя), обработка древесины от вредителей, нанесение грунтовки для улучшения качества исходного материала и повышения адгезии, разметка новой плоскости потолка, установка вспомогательных элементов, выравнивание деревянного потолка. Рассмотрим особенности каждого из них.

Способы выравнивания деревянного потолка

Выравнивание потолка можно сделать двумя способами. Их принято называть «сухой» и «мокрый». Первый - выравнивание с помощью профилей и гипсокартона, второй - оштукатуривание. Каждый вариант имеет свои преимущества и недостатки, а также условия применения.

Оштукатуривание целесообразно применять, если глубина неровностей не превышает 3-5 см. Слишком толстый слой штукатурки утяжеляет потолок, увеличивается опасность его отслоения. При «мокром» способе выравнивания потолка участки с достаточно глубокими перепадами необходимо перекрыть дранкой. Чтобы выровнять деревянный потолок качественнее, используйте маяки.

Подготовительные работы перед выравниванием деревянного потолка

Подготовка деревянного потолка к выравниванию включает несколько этапов:

• Проверьте потолок на наличие изъянов, таких, как повреждение досок и балок вредителями, плесенью, грибком. Сильно поврежденные части конструкции и креплений замените новыми, чтобы избежать серьезных поломок в дальнейшем.
• Удалите старую штукатурку. Те участки, которые держатся крепко и не помешают дальнейшим работам, можно оставить.
• Если потолок был ранее окрашен водоэмульсионной краской, для удаления используйте раствор, состоящий из воды с добавлением йода.
• Водно-дисперсионную краску смывают специальными растворами, например, гелевым раствором быстрого действия Docker S4 (розничная цена - от 260 руб. за 1 кг). Это средство не содержит кислоты.
• Срежьте мелкие выступающие части с помощью рубанка.
• Если доски - достаточно гладкие, сделайте на них насечки для лучшей адгезии раствора с деревянной поверхностью.
• Подготовительный этап - самое лучшее время для профилактической обработки древесины от грибка и плесени.
• Проложите электрическую проводку.
• При необходимости проложите утеплитель, пароизоляцию.
• Большие трещины между досками можно устранить с помощью шпатлевки для черновых работ и пакли. Пакля тщательно перемешивается со шпатлевкой и забивается в щели.

Борьба с грибком и плесенью на деревянном потолке

Грибок - достаточно распространенное явление. Он возникает при излишней влажности и плохой вентиляции воздуха, а также при недостаточном отоплении помещения в холодное время года. Он поражает любую поверхность, в том числе и деревянные изделия.
Грибок, наиболее часто встречающийся на деревянных поверхностях, имеет синеватый оттенок. Этот вид так же опасен, как и другие: плесневые грибки и грибки гниения, а также актиномицеты.

Синеватый грибок разрушает структуру древесины, из-за чего в нее проникает влага и задерживается там. Благодаря этому развивается плесневый грибок и грибок гниения. Процесс разрушения деревянного потолка происходит достаточно быстро. Именно поэтому нельзя пренебрегать обработкой древесины антисептическими средствами.

Известно, что грибок в древесину может проникать на 1 см и более. Если есть такие участки, их лучше удалить, заменив новыми досками. Если толщина досок позволяет, воспользуйтесь острым ножом или топором, чтобы вырезать пораженные участки. Отходы с грибком следует сжечь, чтобы его споры не распространялись.

Всю поверхность потолка с помощью кисти или валика обработайте антисептиком, например, Нортекс-Доктором (от 100 руб. за 1 кг) или Нортекс-Дезинфектором (от 170 руб. за 1 кг). Нортекс-Дезинфектор высокоэффективен при серьезных поражениях древесины грибком, а также жуком-древоточцем и термитами. При покупке антисептика ознакомьтесь с правилами применения (материал, к которому применимо средство, его расход), мерами предосторожности.

Уделите особое внимание борьбе с грибком. Споры грибка попадают в дыхательную и пищеварительную систему, на кожу, принося вред всему организму в виде аллергий, нарушения пищеварения, гайморита, пневмонии и других не менее опасных заболеваний.

Разметка деревянного потолка перед выравниванием

Разметка - важный этап в выравнивании потолка. От ее точности зависит конечный результат, а также выбор метода выравнивания, который будет наиболее приемлемым в конкретной ситуации.

Правила разметки деревянного потолка

Для разметки потолка применяют лазерный или пузырьковый уровень. Лазерный уровень обеспечивает высокую точность при наименьших затратах сил и времени, в отличие от пузырькового инструмента. DEFORT DLL-9 - один из самых дешевых ручных лазерных уровней (стоимость - от 440 руб.). Пузырьковый уровень используется в паре с длинным правилом, лучше всего соединить их друг с другом с помощью скотча.

1. Чтобы точно разметить новое положение плоскости потолка, ориентируйтесь на самые низкие участки.
2. В процессе измерений делайте отметки на стенах по всему периметру. Вбейте в них гвозди и натяните плотную нить, привязав ее к гвоздям.
3. Если в итоге перепады уровня плоскости небольшие - до 3 см, то можно применять «мокрый» способ выравнивания, т.е. нанесение штукатурки.

Использование дранки при выравнивании деревянного потолка

Если над помещением, в котором необходимо выровнять деревянный потолок, есть второй этаж или чердак, то следует по всей поверхности потолка оборудовать дранку.

Дранка - сетка из деревянных реек толщиной в 3-5 мм. Рейки набиваются на деревянную поверхность в два ряда. Размер ячеек - 5 на 10 см. Второй ряд набивается в параллельной плоскости под прямым углом к первому.
Нанесение дранки уменьшает затраты раствора штукатурки, а также снижает вероятность обвала толстого слоя.

Установка маяков для нанесения штукатурки на деревянный потолок

Маяк - специальный направляющий профиль. Его задача - регулирование конечного уровня нанесения штукатурки.

Правила монтажа маяков таковы:

• Маяки крепятся к потолку параллельно друг к другу.
• Расстояние между ними должно быть меньше длины правила, которым будет протягиваться раствор. Если ширина комнаты составляет 3 метра, то первый маяк закрепите на 50 см от стены параллельно ей, второй - на 150 см, третий - на 250 см. При таком варианте правило должно быть 160 см, чтобы при протягивании раствора от стены до первого маяка правило опиралось и на второй маяк.
• Устанавливайте маяки в более глубокие участки, чтобы уровень новой плоскости не снижался. Тогда слой штукатурки будет меньшим, т.к. новая плоскость будет проходить по самому выступающему участку потолка. Если маяк установить в наиболее выступающей части, то уровень потолка снизится на высоту маяка.
• Маяки не должны быть слишком гибкими, иначе они будут прогибаться от нажатия правилом.
• Оптимальный вариант крепежа маячкового профиля - «ушастик».

«Ушастик» - крепежная деталь для маяков, состоящая из шурупа и крепления. Монтаж «ушастика»: в выравниваемую поверхность вкручивается шуруп (возможно использование дюбеля), к которому крепится пластиковое крепление с заглушкой, которая крепко удерживает маяк. С использованием такого крепежа можно легко регулировать уровень маяка посредством вкручивания шурупа. «Ушастики» устанавливаются на необходимом уровне. Затем к ним крепятся маяки.

Грунтовка деревянного потолка перед выравниванием

Перед оштукатуриванием обязательно прогрунтуйте всю деревянную поверхность потолка. Цель нанесения грунтовки - глубокая пропитка древесины. Раствор заполняет микротрещины, укрепляет структуру, предотвращает проникновение влаги. Грунтовка призвана улучшить адгезию штукатурки с древесиной.

Правила работы с грунтовкой:

1. При работе используйте перчатки и головной убор.
2. Весь инвентарь после завершения работ с грунтовкой сразу вымойте.
3. Наносите грунтовку в несколько этапов. Между нанесениями должно пройти время, указанное в инструкции.
4. Наносите грунтовку любым удобным способом: кистью, валиком, с помощью распылителя.

Наносите пропитку, проводя кистью в двух противоположных направлениях, чтобы средство более равномерно проникало вглубь деревянного полотна. Особое внимание уделяйте швам и труднодоступным участкам.

Существует большой выбор грунтовок. Их можно классифицировать по составу, по типу обрабатываемой поверхности, по предназначению. Чтобы приобрести наиболее подходящую грунтовку, правильно объясните продавцу, какой материал будет обрабатываться, какое покрытие будет наноситься.

Универсальная грунтовка, помимо повышения адгезии, улучшения прочности материала, повышения сопротивляемости внешнему воздействию, призвана бороться с вредителями, грибком и плесенью.

Выравнивание деревянного потолка штукатуркой

В качестве штукатурки деревянного потолка можно использовать цементный раствор собственного изготовления или другие смеси, более пластичные, например, штукатурку Ротбанд. Ротбанд Кнауф - универсальная смесь на основе гипса, обладает хорошими связывающими свойствами (розничная цена - от 400 руб.).

• Раствор для выравнивания деревянного потолка следует замешивать в небольшом количестве. Смесь, содержащая гипс, достаточно быстро высыхает.
• Приготовленный раствор следует наносить сразу.
• Раствор не должен быть слишком жидким или твердым. Жидкий раствор имеет свойство растекаться во время работы, а твердый - плохо сцепляется с поверхностью.
• С использованием строительного миксера время замешивания раствора сократиться, при этом раствор будет наиболее однородным.
  К нанесению штукатурки следует приступать после полного высыхания грунтовки.

Особенности нанесения штукатурки для выравнивания деревянного потолка:

1. Готовый раствор наносите с помощью шпателя, начиная с внутренней стороны комнаты, двигаясь постепенно к оконному проему.
2. Наносите раствор на небольшие участки - до 80 см в длину.
3. Протягивайте правилом по направлению к себе. Правило умеренно прижимайте к маякам.
4. В тех участках, где маяк, выставленный по уровню, находится на некотором расстоянии от поверхности потолка, т.е. имеется просвет, штукатурку лучше нанести в два слоя. Первый слой наносится до крепления маяка, сразу же перекрывается малярной сеткой. При этом сетку следует немного вдавить в нанесенный раствор на 3-4 мм. Дальше крепится маяк, и наносится заключительный слой штукатурки, выравниваемый по маякам.
5. Армирующую сетку необходимо использовать по всей площади потолка, если слой штукатурки превышает 1 см.
6. Когда раствор уже нанесен на всю поверхность деревянного потолка, удалите маяки. Если маяк сделан из материала, устойчивого к окислению, то его можно оставить, не опасаясь появления ржавчины.
7. Заделывать углубления от маяков следует таким же раствором.

Штукатурка характеризуется большой зернистостью. Чтобы сделать поверхность более гладкой, например, перед окрашиванием или поклейкой обоев, целесообразно сгладить ее, используя шпатлевку. Перед тем как нанести новый вид выравнивающей смеси, необходимо снова прогрунтовать поверхность.

Стартовая шпатлевка имеет среднюю зернистость и используется для первичного выравнивания поверхности. Финишная шпатлевка обладает наименьшим зерном, именно поэтому подходит для окончательного сглаживания поверхности.

Смотрите видео о деревянных потолках: