Актинидия размножается семенами, горизонтальными отводками и зелеными черенками. Корневая система у актинидии нежная и ранимая, очень быстро пересыхает на открытом воздухе. Поэтому, размножая актинидию, на постоянное место ее желательно пересаживать с комом земли. Посаженные сеянцы и черенки требуют притенения в первый год высадки на постоянное место. Так же первые несколько лет саженцы и сеянцы надо беречь от животных, ограждая их металлической сеткой.

Размножение актинидии семенами.

Семенной способ размножения наиболее распространен и экономичен. Растения, выращенные из семян, обладают большей долговечностью по сравнению с вегетативным потомством, лучше переносят пересадку.

семена актинидииРазмножать актинидию семенным путем немного хлопотно (мелкие размеры семян быстрая потеря их влажности, долгий период прорастания).

Семена годны для посева в течение 6 месяцев после их сбора. Для сокращения времени прорастания семян проводят их стратификацию (сроком 120 дней) в переменном температурном режиме.

Свежие и отобранные вручную полноценные семена замачивают в воде комнатной температуры до набухания в течение 5-7 дней. Затем помещают набухшие семена во влажный песок и содержат в отапливаемом помещении с температурой 15-20 °С, в течение 2 месяцев. Через два месяца семена переносят в том же влажном песке в подвал или в другое помещение с температурой 3-5 °С и выдерживают там еще 2 месяца.

Далее семена проращивают. Их переносят в отапливаемое помещение, где они дружно прорастают через 15 -20 дней. Затем проросшие семена рассаживают в ящики или в другие емкости, наполненные плодородным субстратом.

В зависимости от вида актинидии, условий произрастания и погодных особенностей года всхожесть семян может быть разной. Удовлетворительная всхожесть составляет 40-60%.

После появления у всходов 2— 3-х настоящих листочков, их пикируют в более глубокие емкости со свежей землей. Весной, после того, как минует угроза заморозков, их высаживают с комом земли на гряды (на расстоянии 20 см в ряду и 30 см между рядами). Здесь сеянцы пробудут 2 года без пересадки.

Перед посадкой рассаду в течение 10 дней постоянно приучают к открытому воздуху, для чего емкости с ней ежедневно выносят на открытый воздух в условиях рассеянной освещенности (без прямых солнечных лучей).

Посев можно производить непосредственно на гряды в открытый грунт. Гряды готовят обычным способом с осени (перекапывают, удаляют сорняки). Посев производят после того, как минуют заморозки и верхний слой почвы прогреется до 10 °С. Посев может быть рядовой - в бороздки или гнездовой - в лунки. Глубина заделки семян не более 0,5-1 см. После посева поливают и мульчируют перегноем. Всходы появляются через 30-60 дней. Уход за ними включает полив, притенение, прополку сорняков и защиту от животных.

Перед зимовкой сеянцев на грядах, их укрывают опавшими листьями, опилками, перепревшим перегноем, слоем не менее 10 см.

Весной после перезимовки прореживают. При этом стараются равномерно распределить сеянцы на гряде с площадью питания 20Х 30 см для каждого.

Сеянцы актинидии растут очень медленно: к концу 1-го года они достигают в длину 2,5 см, к концу 2-го года длина их составляет 30-40 см, на 3-й год побег достигает 1 м. При этом сеянцы, выращенные из, рассады, растут быстрее и приобретают лиановидную форму на год раньше сеянцев, полученных посевом на гряды.

Посадка на постоянное место производится на 3-й год жизни сеянцев.

Размножение актинидии зелеными черенками.

Зеленое черенкование - черенкование неодревесневших побегов с середины июня до середины августа.

Для черенкования используют побеги смешанного типа. Они образуются из почек на приростах предшествующего года, достигают длины 50–80 см, вьются и заканчиваются тупой верхушкой. Эти побеги являются как опорными, так и плодоносящими (урожай сосредоточен у основания побегов). Это наиболее подходящий материал для любого вида черенкования.

Побеги нарезают на черенки длиной 10-15 см. При нарезании черенков нижний срез делают косым на 5 мм ниже почки, верхний - прямым на 3 мм выше почки. Удаляют нижние листья.

Перед посадкой для лучшего укоренения нижние концы черенков погружают в раствор укоренителя (стимулятора роста) на 6 -12 часов. Затем черенки, промытые в чистой воде, высаживают в холодные парники.

Холодные парнички для зеленых черенков готовят заблаговременно. На перекопанный чистый слой земли в парничках перед посадкой черенков насыпают крупный просеянный хорошо промытый песок слоем 7-10 см.

Черенки, срезанные и посаженные в парники до середины лета, уже к концу лета будут иметь развитую корневую систему и их можно будет пересадить для доращивания на отдельный участок.

Высаживать черенки нужно наклонно почти вплотную, на расстоянии 3-4 см друг от друга. Между пленкой парничка и черенками должно быть свободное пространство высотой 15-20 см. После посадки черенки тща­тельно и обильно поливают из лейки с очень мелким ситечком. Очень важно, чтобы вода шла не сплошной струей, а разбрызгивалась. После полива парник накрывают пленкой.

Основной уход за черенками заключается в регулярном поливе (первое время важно, чтобы воздух в парниках был теплым и влажным) и проветривании парников, когда температура в них поднимется выше 25°.

Через три - четыре недели после посад­ки черенки в парниках хорошо укоре­няются. Далее пленку днем приоткрывают, а затем, когда черенки пройдут некоторую закал­ку, оставляют парничок открытым на ночь. Через 7-10 дней после укорене­ния черенков пленку убирают вообще.

Трехнедельные черенки при правильном уходе образуют хорошую мочковатую корневую систему. Приживаемость черенков у от­дельных сортов достигает 70-100%.

В сентябре укорененные зеленые черенки выкапывают и высаживают в открытый грунт для доращивания.

Как только саженцы приживутся после пересадки для доращивания, производят жидкую подкормку их азотными минеральными удобрениями (30 г аммиачной селитры на ведро воды) или навозной жижей, разбавленной водой в 6-8 раз.

В течение всего периода доращивания производят рыхление почвы и прополку сорняков, а в сухую погоду почву обильно поливают.

На постоянное место саженцы высаживают осенью 2-го - весной 3-го года жизни.

Размножение актинидии делением куста.

Размножение делением куста применяют главным образом при пе­ресадке кустов со старого участка на новое место. Разделяют куст на части, несущие одновременно стебли и корни.

Для этого кусты (весной до набухания почек или осенью за месяц до наступления морозов) выкапывают, вырезают все старые ветви, остав­ляя молодые, сильнорослые, стряхивают с корней почву и разрезают куст секатором (или топором) на несколько частей, в зависимости от его величины. При делении куста надо следить за тем, чтобы каждая новая часть растения имела хорошо развитую корневую систему и здоровую надземную часть (1-2 побега). У каждой части должны быть хорошие, молодые, сильноразвитые кор­ни, старые корневища удаляют, а оставшиеся подравнивают.

Размножение актинидии горизонтальными и дуговидными отводками.

Закладка отводков от высокопродуктивных плодоносящих экземпляров совпадает с фазой бутонизации материнского растения.

Почву под кустами, предназначенными для отводков, заранее надо хорошо перекопать и выровнять.

После этого в почве от основания куста делают неглубокие бороздки, в которые пригибают и пришпиливают молодые побеги. Верхушки последних слегка прищипывают. Когда из почек отведенных веток разовьются 10-12 сантиметровые молодые зеленым побеги, их присыпают до половины влажной плодородной землей или перегноем. Через 15-20 дней, когда побеги отрастут еще на 10-15 см, присыпку повторяют.

Укоренившиеся отводки отделяют от материнского растения осенью следующего года после их закладки и сразу же высаживают на постоянное место.

Многие садоводы-любители выращивающие у себя на участках атинидию хотели бы ее размножить, как это сделать и расказывается в этой статье. Актинидию можно размножить семенным и вегетативным способами, а также с помощью прививок. Семенным размножением пользуются чаще всего при интродукции и акклиматизации растений и в селекционной работе при выведении новых сортов. Дело в том, что при семенном размножении у актинидии идет расщепление наследственности. В итоге получаются растения с уклоном в ту или иную сторону. Иногда они повторяют исходную форму, а в редких случаях превосходят ее по величине плодов и по урожайности.

Семенное размножение актинидии.
Актинидии присуща высокая репродуктивная способность, в ягодах образуется огромное количество хорошо сформированных, отлично выполненных семян. Для семян актинидии характерно глубокое состояние покоя, обусловленное недоразвитым зародышем. Потому получение всходов семян требует предварительной подготовки - стратификации.
Сеять можно осенью свежесобранными или стратифицированными весной семенами. Более надежным является весенний способ посева стратифицированных семян, который обеспечивает до 50% всхожести. На стратификацию семена необходимо закладывать не позднее четырех месяцев после их получения. Во время хранения важно не допускать пересушивания. Вообще семена актинидии сохраняют возможность прорастать лишь один год, но уже после четырех месяцев хранения отмечается значительное снижение их жизнеспособности. Перед закладкой семян на стратификацию их предварительно промывают и замачивают сутки в воде, которую время от времени меняют, после чего смешивают с влажным песком в соотношении 1:3 и засыпают в капроновые мешочки.
На протяжении первых двух месяцев семена выдерживают при температуре 18-20°С, а потом такой же период при температуре 2-4°С. Во время стратификации раз в неделю мешочки с семенами необходимо проветривать. Для прорастания семена выдерживают при температуре 10-12°С. Весной, после того, как семена начинают растрескиваться, их высыпают в посевные ящики или холодные парники. Глубина посева - 0,5 см.
Свежесобранные семена можно высевать без предварительной стратификации. Ящики с высеянными семенами на зиму оставляют под открытым небом, что обеспечивает им природную стратификацию. Их обязательно прикрывают листьями или соломой, опилками.
Независимо от способов стратификации проростки актинидии появляются почти одновременно. В первый год выращивания сеянцев важно обеспечить затенение молодым растениям, чтобы защитить их от прямых солнечных лучей. После появления всходов растения начинают быстро развиваться и за 2-3 недели формируют три настоящих листочка. В фазе 3-4 листьев проводят пикировку сеянцев в холодные парники или ящики. За первый год жизни растения достигают 20-50 см в длину и переходят в "поисковую" фазу - начинают расти в горизонтальном направлении в поисках опоры, а при наличии такой опоры обвивают ее.
Осенью сеянцы актинидии не всегда своевременно заканчивают рост и могут повреждаться морозами. Потому молодые растения на зиму необходимо укрывать опавшими листьями или перегноем. Пересадку растений из пикировочных ящиков на доращивание проводят ранней весной, как только почва достаточно прогреется. Через 2 года сеянцы высаживают на постоянное место произрастания. В плодоношение сеянцы вступают на 5-6 год после посадки. Именно в это время и можно достоверно узнать пол растений.
Растения полученные из семян отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам. По некоторым данным количество мужских растении при семенном размножении составляет от 50 до 60%. Их целесообразно использовать при закладке посадок как опылители.

Вегетативный способ размножения актинидии.
При массовом выращивании и с целью получения посадочного материала, а также для сохранения сортовых признаков актинидию размножают вегетативно путем черенкования, отсадками, прививками и методом культуры тканей. Самым распространенным способом, который сегодня занимает ведущее место при выращивании саженцев, является черенкование. Успех и эффективность его зависят от биологических особенностей растений и условий выращивания черенков.
При черенковании актинидии используют зимние (одревесневшие), летние (полуодревесневшие), а иногда весенние черенки. Размножение актинидии полуодревесневшими зелеными черенками обеспечивает максимальный выход укорененных черенков (до 80-100%). Для этого из вегетирующих побегов нарезают черенки с тремя почками (косой срез под нижней почкой и прямой на расстоянии 3-4 см над верхней почкой). Два нижних листочка полностью удаляются, третий укорачивается наполовину. Укоренение проводится в холодных парниках, наполненных заранее приготовленной земляной смесью (дерновый грунт с торфом и перегноем), на которую насыпают слой речного песка толщиной 3-4 см. В условиях обычного орошения этот субстрат дает наилучшие результаты укоренения черенков. Черенки высаживают под углом 45° к поверхности субстрата по схеме 5х5 см, средняя почка остается на уровне поверхности песка. Укоренение черенков проводят в теплицах или парниках. Для успешного прохождения процесса укоренения необходимо поддерживать температуру 25-28°С и влажность не ниже 80%. При хорошем уходе за черенками через 15-20 дней на нижней части образовываются первые корешки. Начиная с этого времени, черенки следует проветривать, а потом закрывать.
Самым благоприятным периодом для зеленого черенкования является время интенсивного роста побегов (май-июнь). Более высокий процент укоренения имеют черенки женских лиан.
Актуальным для размножения актинидии является эффективный метод укоренения одревесневших черенков. Процент укоренения при этом более низкий по сравнению с размножением актинидии зелеными черенками. Но данный способ имеет ряд преимуществ по сравнению с зеленым черенкованием: значительно удлиняется период черенкования, увеличивается выход саженцев с крепкой корневой системой и приростом стеблей (до 50 см) под конец вегетационного периода. Растения, что укореняются в теплице, уже в середине мая можно высаживать для доращивания, и до конца периода вегетации получить полноценные саженцы.
Преимуществом размножения одревесневшими черенками является меньшая требовательность их к температурному режиму и условиям освещения. Было установлено, что эффективность черенкования зависит от периода заготовки побегов. Однолетние одревесневшие побеги необходимо заготавливать в период глубокого покоя лиан, который проходит в ноябре-декабре. Черенки же с побегов, которые заготавливались в январе, укоренялись значительно хуже.
В январе большинство видов актинидии выходят из стадии органического покоя и переходят в стадию вынужденного покоя. Возможно, именно поэтому укоренение черенков, нарезанных в этот период, не дает хороших результатов. Потому лучше проводить заготовку одревесневших побегов актинидии для черенкования в период органического покоя растений - сразу после листопада.
Нарезанные осенью побеги длиной 70-80 см хранят в траншеях или подвалах, не допуская их пересушивания (засыпают влажными опилками или песком). Перед черенкованием пучки лозы выдерживают на протяжении трех суток в воде комнатной температуры, после чего нарезают черенки (также, как и при летнем черенковании). Важной составной частью технологии размножения и выращивания посадочного материала является использование регуляторов роста растений. Использование физиологически активных веществ при вегетативном размножении растений повышает способность черенков к укоренению и процент выхода посадочного материала.
На родине, в условиях высокой влажности воздуха, актинидия часто формирует поверхностные корни, которые и дают начало новым растениям. В наших условиях такое явление наблюдается крайне редко, но актинидия тут легко размножается с помощью отсадков. Размножение актинидии таким способом состоит из выращивания саженцев с помощью горизонтального отведения плети маточных кустов. Для этого осенью или весной во время обрезки куста оставляют несколько длинных побегов по 1,5-2 м. Возле куста делают бороздки глубиной 10-20 см, в которые вносят немного перегноя, перемешанного с почвой. Лозы укладывают в борозды вокруг куста, пришпиливают, присыпают почвой, слоем 2-3 см, и поддерживают его во влажном состоянии.
Когда молодые побеги достигают 30-40 см, отсадки прищипывают, а осенью следующего года отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место.
Хоть этот способ дает небольшой выход саженцев и значительно снижает урожайность маточного растения, однако он простой и надежный.

Прививки ускоряют плодоношение .
Кроме приведенных выше способов, для размножения актинидии можно использовать прививки. Привитые саженцы имеют ряд значительных достоинств над корнесобственными - более сильнорослые, быстрее вступают в пору плодоношения. С помощью прививки можно получить однодомное растение (на лиану одного пола прививают побег или почку другого пола). А для повышения морозостойкости актинидии Пурпурной их можно прививать на актинидию Аргута. Прививка как метод размножения используется при разведении актинидии делициоза.
При проведении операции в основном пользуются такими способами: улучшенная копулировка, за кору, вприклад, врасщеп, окулировка. Копулировкой и вприклад размножают посадочный материал в рассадниках, а за кору и врасщеп, как правило, используют для перепрививки взрослых растении.
Все эти приемы значительно сложнее, чем окулировка. Потому окулировка является основным способом размножения актинидии. Хорошие результаты обеспечивает прививка способом улучшенной копулировки, которая проводится задолго до начала сокодвижения.
Прививку вприклад следует проводить в конце мая-начале июня. До осени длина привитых побегов достигнет 1,5-2 м. Побеги из привитых черенков необходимо своевременно привязывать к опорам.

И еще один способ размножения актинидии - листьями. Время проведения таких работ - середина июля.
Как это делается:
1.Со средней части побега нарежьте хорошо развитые листья с черешками.
2.Черешок должен быть с "пяточкой" - небольшой плоской частью стебля длиной 5-7 мм.
3.Черешки и основания листьев заглубите в почвенную смесь.
4.Растения накройте пакетом, а еще лучше обрезанной пластиковой бутылкой, и поставьте в тень.
Высаженные листья ежедневно опрыскивают теплой водой (25°С). К осени укорененные растения дают побеги длиной 10-18 см.
Их хранят в подвале до июня следующего года. После этого растения высаживают на грядку для доращивания.
На постоянное место в саду их перемещают лишь через два года.

Актинидию коломикта размножаю различными способами:
а) Семенами.
б) Зелеными летними черенками.
в) Полуодревесневшими черенками.
г) Летними одревесневшими черенками.
д) Черенками, срезанными при осенней обрезке.
е) Осенними или весенними отводками.
з) С помощью туманообразующей установки.

У каждого из этих способов, кроме последнего способа, есть свои достоинства и недостатки. У последнего способа только достоинства.
а) Размножение семенами.
Если сухие семена получены не позднее начала января (после этого срока сухие семена значительно теряют всхожесть), их сразу же надо замочить в дождевой или снеговой воде на два дня, меняя 2 раза воду. Потом поместить в капроновую ткань, а ее вложить в полиэтиленовый мешочек или стеклянную баночку с крышкой с влажным песком. Держать в прохладном месте с температурой +3 - +80 Цельсия. Если семена на бумажке в высушенных ягодах, ее замочить, семена отмыть от мякоти и хранить, как описано выше.
В спелых ягодах находится около 80 мелких семян с недоразвитым зародышем. Растение это древнее и несовершенно, пережило не один ледниковый период и сохранилось до наших дней в неизмененном и несовершенном виде. Поэтому приходиться доращивать зародыш, то есть - проводить стратификацию.
Подготовку семян провожу по инструкции, разработанной А. А. Титляновым. Метод прост и не требует особых знаний. Подготовку начинаю за четыре месяца до посева, в начале января. Заключается он в следующем.
Полиэтиленовый пакет (или стеклянную баночку) с семенами во влажном песке помещаю в помещение на два месяца при температуре +200 Цельсия, после этого кладу на нижнюю полку холодильника, тоже на 2 месяца. Семена раз в 10 дней проветриваю (перемешиваю).
После стратификации семена отмываю от песка, насыпаю на влажную фильтровальную бумагу (туалетную бумагу), которую кладу в мелкую тарелку. Все это помещаю в полиэтиленовый пакет, завязываю его и ставлю в теплое место. Бумага не должна высыхать. Внимательно слежу за прорастанием семян. Как только появятся корни, влажной спичкой аккуратно беру по одному растению и сажаю в глубокий ящик с почвой на глубину не более 0,5 сантиметра, по схеме 2х2 сантиметров. Почва не должна содержать торф. Лучше всего - песок, хорошо перепревший просеянный перегной и компост 1:1:1 (или пополам песок с просеянным через мелкое сито гумусом от дождевых калифорнийских червей или диких его сородичей).
Ящик помещаю в теплицу в затененное место. Основное условие - это полутень и все время влажная почва в ящике. Любой заморозок уничтожит молодые саженцы. Защищаю от кошек (можно любой сеткой).
К осени вырастут саженцы высотой 20 - 50 сантиметров. В открытом же грунте за лето они достигнут высоты не более 5 - 7 сантиметров. На зиму ящик вкапываю в землю и укрываю сухими листьями (кленовым, дубовым или каштановым - более крупные листья меньше слеживаются и проще собрать), слой 30 сантиметров.
На следующий год саженцы рассаживаю в теплицу 10х20 сантиметров. Оберегаю от заморозков. Ставлю опоры возле растений или натягиваю капроновую нить с конька теплицы и привязываю в одном месте за саженец. В последствии саженцы сами будут обвивать опору. В теплице должен быть очень хороший дре¬наж. При недостатке влаги саженцы растут плохо. Поливаю только почву.
На третий год саженцы зацветают, и можно будет определить пол. В первую очередь - вырезаю все лишние мужские. Осенью саженцы обрезаю, укоротив стебель до 25 - 30 сантиметров, и сажаю наклонно по 2 растения на постоянное место, оставив на поверхности только 1 - 2 почки. Коревая система должна быть поближе к поверхности почвы. Через 2 - 3 года худшие растения убираю. Во второй половине октября, чтобы как можно меньше промерзла земля, посаженые растения и землю вокруг их в радиусе 30 сантиметров укрываю опавшим листом древесных пород толщиной не менее 30 сантиметров.
Подкормки провожу до августа каждые 10 дней куриным пометом (1:25 - 30). Взрослые растения, вступившие в плодоношение, не подкармливаю. Корни у актинидии поверхностные, растут далеко от лианы, и растение получает питание благодаря подкормкам других растений. Иногда подсыпаю перепревший компост.
Этот способ, в отличие от традиционного выращивания в открытом грунте, дает выигрыш в два года.
Таким путем я вырастил саженцы из семян актинидии коломикта, полученные из Днепропетровска от садовода - любителя, из г. Мичуринска от элитных сортов Ананасная Мичурина и Клара Цеткин, из г. Павловска Ленинградской области от сорта ВИР-1. От сорта ВИР-1 вырастил саженец с плодами, которые не осыпаются при созревании. Но они немного уступают по размеру Ананасной Мичурина и Клара Цеткин.
Неудобств в семенном размножении несколько:
1. Если растение было сортовое, из семян аналогичные получить невозможно. Они могут быть даже лучшими, но чаще получаются с худшими качествами.
2. Чтобы отобрать лучшее из лучших растений, полученных из семян, надо посадить большое количество молодых растений и ждать первого плодоношения. С момента подготовки семян до получения первого урожая проходит больше времени, чем при других способах размножения.
3. Из семян вырастают как мужские, так и женские растения приблизительно 50х50%. И до первого цветения невозможно определить пол.
Преимущества - выведение новых интересных растений.

Лучше всего вырастить саженцы из че¬рен¬ков. Этот способ размножения дает 100% гарантию повторения пола, сортовых признаков растения и ускоряет начало плодоношения.

б) Размножение зелеными летними черенками.

Начинаю размножать с началом цветения. Если требуется получить большое количество саженцев, заранее подготавливаю рассадник - парник, вкопанный в землю. Обеспечиваю хороший дренаж. На подготовленную почву насыпаю промытый от илистых частиц речной крупнозернистый песок слоем 3 сантиметров. Достаточно увлажняю.
Черенки нарезаю с 2 - 3 почками только с молодых побегов, которые хрустят при сгибании. Для начинающих - надо хорошо посмотреть на растущих побегах, где верх, а где низ у срезанного черенка. Дело в том, что у актинидии листовой черешок отходить от побега не так, как у известных нам растений. Под нижней почкой делаю косой срез, лист удаляю. Над верхней почкой - прямой срез, оставив 1 сантиметров стебля. На оставшихся листьях для снижения испарения влаги уменьшаю поверхность, оставив 1/3 листовой пластинки. Нижнюю часть черенков замачиваю в ростовом веществе на 7 - 8 часов (например, концентрация для гетероауксина - 0,01% раствор).
Сажаю в песок на 2,0 - 2,5 сантиметров так, чтобы листья соприкасались друг с другом. Сверху закрываю рамами (стекло предпочтительно). Прямые солнечные лучи не должны попадать на растения. Поэтому, стекла заранее крашу белой водоэмульсионной краской. Если применяю полиэтиленовую пленку, подстилаю под нее в два слоя нетканый укрывной материал. Укоренение занимает 25 - 30 дней. Температура не должна превышать +250 Цельсия. Начинаю поливать только после начала образования корней, когда растения приучены к свежему воздуху. Все растения, сбросившие листья, немедленно удаляю из рассадника. Такие растения никогда не укореняются.
Неудобство этого способа - частое опрыскивание из очень мелкого распылителя, которое занимает много времени.
Самое сложное - это сохранение растений зимой. Корневая система еще нежная, поэтому земля не должна промерзать.

Если не требуется много растений подойдет и цветочный горшок, накрытый стеклянной банкой, которая закрашена белой водоэмульсионной краской, как это делают цветоводы - любители с черенкованием роз. Но лучше посадить черенки в герметичный череночник. Нижняя секция под ящиком предусмотрена, если необходимо, для установки нагревательного элемента. Для этого подобрал подходящий деревянный ящик. Каркас, куда ставить ящик с черенками, сделал из материала достаточно прочного, не подверженного коррозии, так как ящик с каркасом на зиму переношу в хранилище с положительной температурой.
Землю готовлю так: очень хорошо перепревший компост (идеальный субстрат - пересеянный через мелкое сито гумус от калифорнийских червей) смешиваю с песком (1:1). Наверх насыпаю 3 - 4 сантиметров промытого влажного речного песка. Заранее все поливаю.
Сажаю черенки, как написано выше. Ящик помещаю в каркас, который вставляю в полиэтиленовый мешок. Плотно завязываю и ставлю в тень в строго горизонтальное положение. Влага не должна капать с крыши череночника на черенки, для этого, под полиэтилен на крышу каркаса череночника настилаю два слоя марли или спанбонда. Все растения, сбросившие листья до укоренения, немедленно удаляю. Не поливаю до момента укоренения. Потом приучаю к свежему воздуху.
Герметичный череночник удобен тем, что почти не требует ухода. При повышении температуры сконденсировавшаяся влага переходит в пар и поддерживает 100% влажность. При снижении температуры лишняя влага выпадает в виде капель и стекает по пленке на дно мешка.
Недостаток: при слишком горячем лете черенки гибнут от грибковых болезней.
На следующий год, чтобы укорененные растений не погибли от заморозка, сажаю на доращивание не раньше начала мая.

в) Размножение полуодревесневшими черенками.

Наименее трудоемкий метод. Для размножения беру черенки бежевого цвета (зелено-коричневые). Черенкование можно начинать приблизительно с 15 июня (сроки для Витебской области). Для более южных районов начало черенкования раньше этого срока. Черенки нарезаю с тремя междоузлиями. Под нижней почкой - любой срез, но очень острой безопасной бритвой или тонким ножом. Помятые черенки плохо укореняются. Над верхней - оставляю 1 сантиметров побега, срез любой. Нижний лист полностью удаляю, верхние - уменьшаю листовые пластинки до 1/3 поверхности. Толщина черенка не более 5 миллиметров. Такие побеги в основном относятся к плодоносящим (заканчиваются тупой верхушкой). Это же относится и к мужскому растению. Более толстые черенки имеют большой процент сердцевины и укореняются хуже.
В первую очередь черенки надо срезать с южной стороны, как более вызревшие. Позже всех срезаю черенки с лиан, растущих с северо-западной части строения или с загущенной части лиан. Связываю их пучками по 25 штук и опускаю до второй почки в 0,01% раствор гетероауксина на 12 часов. Потом пучки с черенками развязываю и помещаю в чисто вымытые стаканчики из-под сметаны. В них наливаю чистую колодезную кипяченую и остуженную воду. Ни в коем случае нельзя брать случайную воду. Уровень воды поддерживаю не более 1 - 2 сантиметров. Все стаканчики ставлю в «болгарский» мелкий ящик, сверху накрываю его таким же ящиком и все сооружение отношу в полутень или тень. Весь уход заключается в поддержании уровня воды в стаканчиках, немедленного удаления черенков, сбросивших листья. Температура для начала укоренения должна быть в пределах 16 - 240 Цельсия.
Приблизительно через 20 - 25 дней у многих черенков начинается образование корнеобразующего слоя - каллуса. Для более быстрого образования корней теперь черенки в стаканчиках помещаю в теплицу в полутень, то есть создаю более комфортные условия. С началом образования каллуса черенкам не опасно загнивание. Чтобы увеличить влажность в районе образования корней, уровень воды теперь поддерживаю до второго междоузлия. Через 25 - 45 дней - образуются корни по всему побегу, но больше всего их под почками. Такие черенки сажаю в грунт теплицы, оставляя на поверхности одну почку. Хорошо притеняю. Расстояние между растениями 10 сантиметров, между рядами - 10 сантиметров. Полив посаженых растений обильный. Остальные черенки, не пустившие корни, вновь помещаю в стаканчики и жду следующего образования корней. Желательно, чтобы в стаканчике было достаточное количество черенков. При этом создается свой влажный микроклимат, способствующий образованию корней.
Можно обойтись и без гетероауксина. Но при этом начало образования корней отодвинется на более поздний срок и корней не так много. В этом случае, приблизительно через 40 дней на косом срезе черенка образуется очень мощный каллус, а потом уже в нем или выше образуются корни. Раньше всех дают корни однолетние черенки с «пяткой», то есть те, которые были аккуратно сломаны у основания.
Позже всех укореняются черенки зеленого цвета. Они долго не образуют каллус и могут начать давать корни только через два месяца, когда начнут древеснеть, находясь в воде. Зеленые черенки нельзя связывать в пучок - очень быстро загнивают. В стаканчике с водой таких черенков должно быть не более 10 штук.
Укорененные черенки сажаю в грунт теплицы до 10 августа. Многие черенки, посаженные в июле, дают прирост 10 - 15 сантиметров.
Во второй половине октября все молодые посаженые растения и 50 сантиметров земли возле них утепляю опавшим листом древесных пород. Слой - не менее 30 сантиметров. Весной следующего года ухаживаю аналогично, как за молодыми саженцами, выросшими из семян.
Но этот способ не дает большой процент выхода укорененных черенков, вся причина в загнивании черенков. Нужно немедленно убирать черенки, сбросившие листья. Укоренению сильно мешают лягушки и жабы. В жаркую погоду они забираются в стаканчики и загрязняют воду. Стоит только начать загнивать одному черенку, можно забраковать все черенки из этого стаканчика. Воду нужно менять часто, особенно вначале укоренения, стаканчики мыть с моющим средством.

г) Размножение летними одревесневшими черенками.

Этот способ мало отличается от зеленого черенкования. Но есть свои особенности. Для небольшого количества черенков подойдет герметичный череночник.
Вся сложность в том, что нужно подобрать время черенкования так, чтобы растения перед укрытием их на зиму или переносом в хранилище были в состоянии наплыва корнеобразующего бугорка - образования корней. Этот срок для Витебской области - начало августа. Если август горячий, черенкование переношу на несколько дней позже. Садовод должен знать народные приметы погоды, чтобы предвидеть хотя бы на 60 - 70%, какой будет август.
Черенки срезаю с однолетних побегов, которые хорошо освещены солнцем. Такие побеги коричневого цвета с короткими междоузлиями, листья с короткими черешки, жесткими некрупными листьями. Толстые черенки, диаметром более 5 миллиметров, не укореняются.
Подготавливаю черенки аналогично зеленого черенкования. Но замачиваю в ростовом веществе в течение 24 часов.
Иногда стимулятор роста корней готовлю в виде порошка из древесного угля или талька с гетероауксином. 0,4 грамма порошка или 4 таблетки растворяю в небольшом количестве водки (если стимулятор роста корней в виде таблеток, их размельчаю) и вливаю в 100 грамм наполнителя. Это тщательно измельченный древесный уголь или тальк. Хорошо перемешиваю. Эту смесь можно хранить 10 - 15 дней в плотно закрытой посуде в темном, прохладном месте.
Нижнюю часть подготовленного черенка увлажняю в мокрой губке, помещаю в стимулятор и сажаю, предварительно сделав лунку с помощи палочки или карандаша, в песок почти до черного грунта.
Если нужно вырастить большое количество саженцев, подготовленные черенки сажаю в небольшие ящики так, чтобы они касались листьями. Большие ящики тяжело переносить в хранилище, грунт составлен на 70% из песка. Можно посадить и гуще, но тогда есть риск, что грибковые болезни быстрее перейдут от больного к здоровому черенку.
Грунт для посадки заготавливаю заранее, чтобы он мог равномерно пропитаться влагой. То же самое относится и к песку. Ящики устанавливаю в более затененное место сада в строго горизонтальном положении. Если ящики будут наклонены, влага с более высокой части стечет в более низкую часть и черенки окажутся не в одинаковых условиях: у одних будет избыток влаги, у других - недостаток. Прямые солнечные лучи не должны попадать на черенки. Над ящиками устанавливаю невысокие дуги. Поверх них 2 - 3 слоя спанбонда, а на самый верх - целую полиэтиленовую пленку, которую хорошо натягиваю (чтобы скопившийся конденсат равномерно стекал по пленке). Если где - то на черенки попадают солнечные лучи, закрываю это место бумагой, поместив ее между полиэтиленовой пленкой и спанбондом.
Под этим сооружение создается свой микроклимат, напоминающий герметичный череночник. Но влажность меньше и зависит от влажности почвы, на которой поставлены ящики с черенками.
Посаженые черенки больше не поливаю до довольно крепких заморозков. С их началом ящики с растениями убираю в хранилище. При этом выбраковываю погибшие растения - они имеют более темный цвет коры и слабо держатся в грунте, листьев на них нет. Убираю все опавшие листья. У «живых» черенков листья держатся до середины октября. Если нужно, перед тем как занести в хранилище, верхний слой песка слегка увлажняю.
В хранилище, где хранятся овощи, автоматически поддерживается температура 3 - 4о Цельсия.
В начале апреля черенки в хранилище начинают прорастать. Их сажаю 10х10 сантиметров в теплицу. Оберегаю от кошек. Почва хорошо заправлена перепревшим удобрением; сделан хороший дренаж, обеспечиваю полутень.
Но этот способ размножения не всегда удачен из-за неконтролируемой температуры августа. Если слишком жарко, черенки могут загнить. Если слишком прохладно, черенки не успеют укорениться и большой процент погибнет во время хранения. Так что не каждый год будет удачным.

д) Размножение черенками, срезанными при осенней обрезке.

Метод этот называется - «кильчевание». Его можно успешно применять и для укоренения черенков винограда.
Осенью очень много обрезанных побегов. Фактически это лишний материал, который обычно выбрасывается на компост или сжигается. Но их можно использовать для размножения. Для этого, нарезаю черенки длиной 25 - 30 сантиметров, связываю в пучки столько, сколько могу удержать в руке верхушками в одну сторону. Беру черенки как с плодоносящих однолетних побегов (которые заканчиваются тупой верхушкой, это же относится и к черенкам, взятых с мужского растения), так и с растущих побегов. Растущие побеги использую реже, только вызревшие, ровные и не толстые. Толстые имеют большой процент сердцевины, укореняются хуже. Таким черенкам требуется больше времени для укоренения, кроме того, у ростовых (вегетативных) побегов плохо вызревшие почки, которые часто не просыпаются после укоренения. Но в любом случае, на черенки режу только однолетнюю лиану. Черенки с двухлетней древесины не укореняются. Годовых колец актинидия не имеет, поэтому побеги можно отличить только по цвету. Связанные пучки храню в ящике или полиэтиленовом мешке в подвале при низкой плюсовой температуре во влажных опилках или торфе.
Осенью выкапываю яму на солнечном высоком месте глубиной 60 сантиметров и зимой заполняю ее крепким льдом. И, чтобы он не таял в оттепели, засыпаю яму и все вокруг опилками, слоем не менее 50 сантиметров. Чтобы опилки не смешивались с льдом, настилаю на него полиэтиленовую пленку, а потом на нее насыпаю опилки. Ближе к весне с ямы со льдом сгребаю опилки, снимаю пленку, устанавливаю на лед ящик без дна, заполняю его наполовину мелко поколотым льдом. Ящик вокруг обкладываю льдом любого размера. И снаружи все сооружение засыпаю опилками так, чтобы весь лед был засыпан слоем 20 - 25 сантиметров и почти не было видно ящика.
В апреле обновляю нижнюю часть черенков и обрабатываю в любом ростовом веществе (лучше гетероауксин), концентрация 0,03% в течение 24 часов. Ставлю пучки с черенками на лед верхушками ко льду, а комлевой частью вверх. Почки у актинидии растут не так, как у знакомых нам растений. Поэтому, при одинаковой толщине черенка, можно спутать, где верх, а где низ. Лучший способ разрешить проблему - посмотреть на растущее растение. Все пустое пространство между черенками и стенками ящика плотно набиваю влажными опилками, оставляя не засыпанным комлевую часть черенков. Для уплотнения опилок их поливаю холодной водой.
Слой опилок в 50 сантиметров за пределами ямы со льдом обязателен. Нужно, чтобы в течение месяца не растаял лед. Комлевую часть черенков высотой 10 сантиметров засыпаю черной влажной почвой. Если необходимо, то потом землю увлажняю. Поверх ящика натягиваю полиэтиленовую пленку. Смысл в том, чтобы не дать проснуться почкам, пока начнется корнеобразование (или хотя бы образование хорошего каллуса - корнеобразующего бугорка). Чем больше разница в температуре между комлевой и верхушечной частью черенков, тем успешнее укоренение.
Через 30 - 45 дней (зависит от солнечных дней апреля) все черенки, давшие корни, высаживаю 10х10 сантиметров, оставляя на поверхности 1 - 2 почки. От кошек сеткой молодые саженцы загораживаю обязательно.
До августа подкармливаю каждые 10 дней раствором коровяка. На случай бесснежной зимы саженцы укрываю опавшими листьями древесных пород, и, чтобы мыши не устраивали гнезда под укрытием и не портили саженцы - они их не едят, но расчищают место, под листья ложу «собачью» мяту.
На следующий год с наступлением теплой погоды листья убираю. Но не раньше чем после второй волны холода в апреле, то есть после 22 числа. На основании длительных наблюдений замечено, что на стыке второй и третьей декады у нас часты возвраты сильных заморозков. За последние 20 лет температура воздуха несколько раз в утренние часы понижалась до -60 Цельсия. Актинидия начинает расти вместе с оттаиванием почвы, а укрытие препятствует колебаниям температуры и под ним не так быстро прогревается почва. Молодые саженцы выращиваю в полутени, можно под деревьями. Только надо периодически поливать. Три - четыре раза подкармливаю раствором коровяка. Лучше всего после дождя.
Надежнее посадить черенки после «кильчевания» в теплицу. Уже осенью этого же года можно получить определенный процент стандартных саженцев, готовых к посадке на постоянное место.
В сентябре копаю саженцы. Выход стандартных двухлетних саженцев, у которых хорошая корневая система длиной 10 - 15 сантиметров и вызревший побег возобновления 30 - 40 сантиметров - 50% от посаженых черенков. 20% саженцев вновь сажаю на доращивание, стараясь укоротить и выкинуть, если нет почек, нижнюю часть черенка. Даже, если там есть корни. Лишь бы на оставшейся части тоже остались корни и почки. Корни могут образовываться по всей длине черенка. И сажаю глубже, чем росли раньше. То есть, укорачиваю подземную часть черенка - потом проще и посадить. Не пускают корни по разным причинам 30% черенков. Это данные за более чем 10 лет выращивания этим способом.
Этот способ укоренения черенков наиболее удачен, дающий наибольший процент укоренения и выхода стандартных черенков при минимальных затратах во времени, только по сравнению с описанными выше. На фотографии видно, какие корни образуются при «кильчевании».
Можно не проводить кильчевание, а весной посадить черенки небольшими пучками как можно раньше в затененное место. Но процент укоренения небольшой и не превышает нескольких процентов. Точно известно, что черенки, взятые с плодоносящих побегов (вегетативных, которые заканчиваются тупой верхушкой), не укореняются весной без кильчевания. Поэтому без кильчевания черенкование не имеет смысла.
Но у кильчевания актинидии есть недостаток - черенки короче, чем 25 - 30 сантиметров не нарезаю, так как резко снижается процент укорененных черенков. Пахотный слой у нас небольшой, довольно трудно заглубить черенки такой длины. Поэтому сажаю наклонно. При посадке черенков часто обламываются нежные белые ростки, что нежелательно - все почки нужны. Чтобы этого не произошло, вовремя заканчиваю «кильчевание». Если еще мало корней, то пучки помещаю достаточно глубоко с любой ориентацией в торф или влажные опилки с южной стороны и жду не менее недели. По мере роста корней, высаживаю для доращивания. Как недостаток такого способа укоренения – заполнение весной талой водой ямы, где будет проводится укоренение черенков. Поэтому место должно быть действительно высокое. Заполнение весенней водой может произойти, когда дно и стенки ямы промерзли на большую толщину, а весной воде некуда уйти. Вода может быть, как от талого снега, так и от обильного весеннего дождя.

е) Размножение осенними или весенними отводками.

В небольшом количестве актинидию можно размножить отводками, как двухлетними, так и однолетними.
С двухлетних побегов вырастают более качественные саженцы.
1. Для этого осенью или весной однолетний побег снимаю с опоры, укладываю его в канавку с рыхлой влажной землей на глубину 5 - 7 сантиметров, плотно прижимаю ее к почве. При горизонтальном расположении побегов актинидии просыпаются почти все почки, из которых вырастают побеги, у основания которых образуются корни. Их можно рассадить на следующий год.
2. Молодые однолетние побеги в конце июня пригибаю к земле и пришпиливаю с помощью проволочных крючков. Побег засыпаю рыхлой влажной землей, оставив свободой верхушку побега. Появляющиеся молодые побеги подвязываю с обеих сторон к колышкам и присыпаю землей. Почва не должна высыхать. У основания каждого молодого побега землю уплотняю. Отводки довольно легко укореняются. К осени будущего года получаю растения, готовые к посадке на постоянное место.
За время выращивания актинидии я испытал не один десяток способов укоренения - в основном это видоизмененные способы, которые я описал выше.
з) Но отдельно нужно остановиться на укоренении летних черенков с помощью туманообразующей установки. Этот способ дает наилучшие результаты. Укоренения теперь провожу только таким способом. Выход укорененных черенков более 90%. Установку собрать несложно. Состоит из емкости для воды; насоса; датчика «сухой-мокрый лист» и прибора для включения насоса; или реле времени; непрозрачных для солнечных лучей труб (подойдет металлопластик); и распылителей (подойдут с обычных ручных опрыскивателей).
Для этого подойдут черенки как зеленые (при сгибании хрустят), так и полуодревесневшие. Нарезать черенки можно до 15 июля. Подготовка черенков обычная: косой срез под листом, удаление нижнего листа, укорачивание листовых пластинок до 1/3, верхний срез 1 сантиметр от верхней почки. Черенок должен быть с тремя почками. Ростовые вещества не применяю. Высаживаю, заглубляя до второй почки, в песок (ниже плодородная почва), листья касаются друг друга. Укоренение проходит в течение 20 – 30 дней, в зависимости от температуры в теплице, но она не должна превышать больше плюс 28 градусов в районе черенков. Опрыскивание происходит до полного смачивания листа, не важно, если с листьев иногда вода будет капать. Песок ведь тоже должен быть влажным. После укоренения прекращаю опрыскивание или заглушаю ненужные форсунки. Поливаю по мере необходимости с помощи лейки. До глубокой осени вырастают растения высотой до 20-30 сантиметров. На зиму после листопада укорененные черенки укрываю листом, а потом целой пленкой, чтобы не попала вода через срезанный верх, и чтобы лед не разорвал черенки. Весной черенки выкапываю, сортирую, рассаживаю на доращивание или высаживаю в контейнеры для продажи.

Лианы легко размножаются вегетативными летними зелеными черенками, т. е. обрезками растущих полуодревесневших побегов. Сначала срезают весь побег и сразу опускают в сосуд с водой. Лучше нарезать их утром, когда еще прохладно. Побег режут на отдельные черенки с 2-3 почками, расположенными в пазухе листьев или с 2-3 междоузлиями. Нижний срез делают косой, непосредственно над почкой, предварительно удалив лист. Затем делают вверху прямой срез на 5 см выше верхнего листа. Лист сохраняют. На средней по расположению почке лист срезают, черенки опускают в воду нижними концами и держат до момента посадки, лучшие сроки срезки и укоренения черенков – середина июня, когда побеги становятся бурыми, полуодревесневшими. Зеленые тонкие травянистые части побега не укореняются.
Заранее готовят парник для укоренения черенков. Для этого на участке, желательно в слегка затененном месте, выкапывают гряду, огораживают ее, ставят деревянный короб шириной 1,2 м и произвольной длины до 10 м. Под перекопку вносят органические удобрения – , перегной, можно внести в обычной для плодовых культур дозе и минеральные удобрения. Нельзя вносить лишь известь. В том случае, если почва глинистая, то рекомендуется добавить песок в соотношении: почва, песок 2:2:1. Сверху разровненной гряды насыпают речной песок слоем 3-4 см. На увлажненном песке проводят мелкие бороздки на расстоянии 10 см друг от друга и в них сажают черенки на расстоянии 5 см друг от друга в рядке. Их сажают наклонно под углом 45о. После посадки сразу же черенки поливают водой и закрывают сверху стеклянными рамками или штакетником, покрытым двумя слоями марли. На почве в первые две недели черенки укрывают полиэтиленовой пленкой. Ежедневно 2-3 раза в день поливают водой. В солнечную погоду нельзя оставлять укрытие из полиэтиленовой пленки, т. к. черенки из-за перегрева могут погибнуть. В парнике постоянно должно быть влажно и температура воздуха 23...25 оС. При таких условиях черенки укореняются через 3-4 недели и дают прирост. Укореняются они на 90 %. Лучше укореняются черенки с женских растений.
Обычно проводят размножение летними зелеными черенками во время летней обрезки, когда разреживают крону лиан. Без разреживания кроны происходит загущение и снижается урожайность.
На зиму черенки оставляют в парнике, укрыв слоем опавшей листвы 10-15 см и сверху еловым лапником.
Актинидии размножают также древесными зимними черенками. Для этого поздней осенью нарезают побеги текущего года и помещают их в траншеи глубиной 30-40 см. Ранней весной побеги режут на отрезки длиной 10-15 см, оставляя по 3 почки. Черенки перед укоренением ставят на кильчевание, т. е. располагают связанные пучки верхними концами вниз на лед, вертикально. Для этого заранее готовят яму со льдом. Затем пространство вокруг пучков заполняют очень плотно опилками и сверху засыпают перегноем. Утепляют черенки соломенными листами и регулярно почву вокруг них поливают. Через 20-25 дней на черенках появляется каллюс и зачатки корней. В таком виде черенки можно высаживать на гряды в открытый грунт. Без кильчевания можно нарезанные черенки посадить в теплицу и ждать их укоренения.
Можно размножать актинидии отводками, которые отделяют ранней весной, пригибая низко лежащие побеги. Их укладывают в заранее подготовленные бороздки, пришпиливают. При этом удаляют лишние боковые ветки. В рыхлой почве на дно бороздки укладывают и засыпают почвой весь побег, кроме верхушки. В течение лета отводки регулярно поливают, пропалывают сорняки. К осени укорененные отводки можно отделить острой лопатой и посадить на постоянное место в саду.
Существует еще один способ вегетативного размножения – молодым побегом. Он удобен при рассылке актинидии на большие расстояния. Нарезанные зимой годичные побеги ставят в сосуд с водой и ждут, когда начнут пробуждаться почки. Появившиеся молодые побеги величиной 3-5 см с несколькими листочками отрезают с «пяточкой», т. е. частью старого побега и затем укореняют в песке. Они легко укореняются в теплом светлом помещении при регулярном поливе.
Лианы можно размножать и семенным способом на основе стратификации семян актинидии. Свежеотобранные семена отмывают в мякоти и хранят до ноября. Семена прошлых лет для посева не годятся. Необходимо также учитывать, что при отмывке семян от мякоти ягод их нельзя оставлять в воде для брожения, т. к. всхожесть их теряется. Обычно семена отмывают на тонком капроновом сите с мелкими ячейками под струей воды. Влажные семена раскладывают на бумаге в помещении для подсушки, а затем ссыпают в бумажные пакеты.
Отмытые семена замачивают в течение 4 суток в воде. Воду ежедневно меняют. Затем влажные семена заворачивают в капроновую тряпочку, помещают в ящик с влажным, предварительно прокаленным песком на 2 месяца при комнатной температуре 18…20 оС. Один раз в неделю семена проветривают: вынимают из песка, разворачивают мешочек и оставляют на воздухе на 5 минут. Затем семена снова заворачивают в мешочек и под струей воды промывают, слегка отжимают и снова помещают в песок. Песок всегда содержат влажным, не допуская его пересыхания. Через 2 мес. теплого периода стратификации ящик с семенами закапывают глубоко под снег, насыпая над ним слой утрамбованного снега более 1 м. Через 2 мес. холодного периода стратификации ящик с семенами вытаскивают из-под снега и вносят в помещение с температурой 12 оС. Нельзя вносить семена сразу в теплое помещение с температурой 18 оС, т. к. они могут впасть во вторичный покой, т. е. не взойти в этом году. Через 2-3 недели семена начинают растрескиваться и наклевываться. В это время нужно проверять их каждые 2-3 дня, следя, чтобы проростки не прошли через капрон и не погибли.
Как только семена начали растрескиваться, их сеют в посевные ящики, набитые смесью почвы, перегноя и песка в равных частях. Посев проводят в бороздки на глубину не более 0,5 см. Ежедневно их поливают. А при появлении всходов прикрывают от прямых солнечных лучей. В фазе 3-4 настоящего листа в конце первой декады июня сеянцы пикируют в холодный парник или на гряды. В течение лета их укрывают марлей, пропалывают, поливают. На зиму их оставляют в парниках, укрывают опавшей листвой слоем 10-15 см. На второй год жизни осенью или на третий год весною сеянцы сажают на постоянное место в саду. На 1 м2 парника можно вырастить 100 сеянцев.
На приусадебном участке лианы лучше размещать по периметру сада, т. е. вдоль изгороди. Роют траншею или посадочные ямы в ряд, чтобы потом поставить там шпалеры. Расстояния между растениями в ряду 1,5-2 м. В посадочную яму вносят 10 кг перегноя, 70-100 г суперфосфата, 40-50 г сернокислого калия. Актинидия чувствительна к хлору, поэтому нежелательно вносить хлористый .
В посадочную яму размером 60х60 см вносят смесь органоминерального удобрения, перегноя, смешивают с плодородной почвой. На тяжелых глинистых почвах добавляют также песок, а на дно укладывают камни или гальку. Перед посадкой корни саженца опускают в глиняную болтушку. Саженец устанавливают в лунку на холмик земли и сажают без заглубления корневой шейки. После обильного полива почву мульчируют перегноем, чтобы сохранить влагу.
При посадке учитывают соотношение женских и мужских растений. Рекомендуется иметь на 5 женских лиан 2 мужских. Это необходимо, чтобы обеспечить полноценное первоопыление и завязывание плодов. При посадке растений с неизвестным полом (сеянцев) нужно иметь на участке 5-7 лиан, из которых обычно 2/3 оказываются женскими, остальные мужскими.
После посадки в течение лета проводят прополку и рыхление вокруг лиан. Рыхление проводят на небольшую глубину, чтобы не повредить близко лежащие к поверхности корни. Несколько раз за лето подсыпают почву к корневой шейке лиан, не допуская обнажения корней. В сухую погоду обязателен полив с почвы в приствольном круге.
Посадку на постоянное место лучше проводить весной до распускания почек. Шпалеры ставят в год посадки или в следующую весну. Нельзя сажать актинидии вблизи яблонь. На молодых посадках и при вступлении в пору цветения и плодоношения растения подкармливают органоминеральными удобрениями 3 раза за сезон. Первую подкормку проводят в апреле до начала вегетации, затем вторую – перед цветением, в июне, и третью – осенью, после сбора плодов. В расчете на одно растение на 1 м2 вносят по 200-300 г суперфосфата и аммиачной селитры, 50 г сернокислого калия.
Ввиду малой распространенности заболеваний и вредителей лиан не проводят каких-либо специальных обработок ядохимикатами.
Взрослым лианам обязательно нужна обрезка в целях разреживания кроны. Оставляют 3 главных побега, которые подвязывают к шпалере, а остальные вырезают. Через 3-4 года производят замену этих побегов. Летнюю обрезку проводят в июне. Поздней осенью проводят осеннюю обрезку, удаляя лишние веточки и сухие побеги. Нельзя обрезать лианы в весеннее и предвесеннее время, т. к. они могут погибнуть от сильного «плача».
Существует еще один запрет: нельзя лианы снимать с опоры. Снятые с опоры лианы перестают плодоносить и могут погибнуть. В суровые бесснежные зимы можно применять опоры в виде щитов или шестов, которые вместе с лианами на зиму укладывают на землю, а весной снова устанавливают вертикально. Но обычно лианы растут и плодносят без каких-либо укрытий на зиму.
К. Осипов,
канд. с.-х. наук
Газета "САДОВОД" №34, 2011г.

Многие садоводы-любители выращивающие у себя на участках атинидию хотели бы ее размножить, как это сделать и расказывается в этой статье.
Актинидию можно размножить семенным и вегетативным способами, а также с помощью прививок. Семенным размножением пользуются чаще всего при интродукции и акклиматизации растений и в селекционной работе при выведении новых сортов. Дело в том, что при семенном размножении у актинидии идет расщепление наследственности. В итоге получаются растения с уклоном в ту или иную сторону. Иногда они повторяют исходную форму, а в редких случаях превосходят ее по величине плодов и по урожайности.

Семенное размножение актинидии.
Актинидии присуща высокая репродуктивная способность, в ягодах образуется огромное количество хорошо сформированных, отлично выполненных семян. Для семян актинидии характерно глубокое состояние покоя, обусловленное недоразвитым зародышем. Потому получение всходов семян требует предварительной подготовки — стратификации.
Сеять можно осенью свежесобранными или стратифицированными весной семенами. Более надежным является весенний способ посева стратифицированных семян, который обеспечивает до 50% всхожести. На стратификацию семена необходимо закладывать не позднее четырех месяцев после их получения. Во время хранения важно не допускать пересушивания. Вообще семена актинидии сохраняют возможность прорастать лишь один год, но уже после четырех месяцев хранения отмечается значительное снижение их жизнеспособности. Перед закладкой семян на стратификацию их предварительно промывают и замачивают сутки в воде, которую время от времени меняют, после чего смешивают с влажным песком в соотношении 1:3 и засыпают в капроновые мешочки.
На протяжении первых двух месяцев семена выдерживают при температуре 18—20°С, а потом такой же период при температуре 2—4°С. Во время стратификации раз в неделю мешочки с семенами необходимо проветривать. Для прорастания семена выдерживают при температуре 10—12°С. Весной, после того, как семена начинают растрескиваться, их высыпают в посевные ящики или холодные парники. Глубина посева — 0,5 см.
Свежесобранные семена можно высевать без предварительной стратификации. Ящики с высеянными семенами на зиму оставляют под открытым небом, что обеспечивает им природную стратификацию. Их обязательно прикрывают листьями или соломой, опилками.
Независимо от способов стратификации проростки актинидии появляются почти одновременно. В первый год выращивания сеянцев важно обеспечить затенение молодым растениям, чтобы защитить их от прямых солнечных лучей. После появления всходов растения начинают быстро развиваться и за 2—3 недели формируют три настоящих листочка. В фазе 3—4 листьев проводят пикировку сеянцев в холодные парники или ящики. За первый год жизни растения достигают 20—50 см в длину и переходят в "поисковую" фазу — начинают расти в горизонтальном направлении в поисках опоры, а при наличии такой опоры обвивают ее.
Осенью сеянцы актинидии не всегда своевременно заканчивают рост и могут повреждаться морозами. Потому молодые растения на зиму необходимо укрывать опавшими листьями или перегноем. Пересадку растений из пикировочных ящиков на доращивание проводят ранней весной, как только почва достаточно прогреется. Через 2 года сеянцы высаживают на постоянное место произрастания. В плодоношение сеянцы вступают на 5—6 год после посадки. Именно в это время и можно достоверно узнать пол растений.
Растения полученные из семян отличаются высокой устойчивостью к неблагоприятным климатическим факторам. По некоторым данным количество мужских растении при семенном размножении составляет от 50 до 60%. Их целесообразно использовать при закладке посадок как опылители.

Вегетативный способ размножения актинидии.
При массовом выращивании и с целью получения посадочного материала, а также для сохранения сортовых признаков актинидию размножают вегетативно путем черенкования, отсадками, прививками и методом культуры тканей. Самым распространенным способом, который сегодня занимает ведущее место при выращивании саженцев, является черенкование. Успех и эффективность его зависят от биологических особенностей растений и условий выращивания черенков.
При черенковании актинидии используют зимние (одревесневшие), летние (полуодревесневшие), а иногда весенние черенки. Размножение актинидии полуодревесневшими зелеными черенками обеспечивает максимальный выход укорененных черенков (до 80—100%). Для этого из вегетирующих побегов нарезают черенки с тремя почками (косой срез под нижней почкой и прямой на расстоянии 3—4 см над верхней почкой). Два нижних листочка полностью удаляются, третий укорачивается наполовину. Укоренение проводится в холодных парниках, наполненных заранее приготовленной земляной смесью (дерновый грунт с торфом и перегноем), на которую насыпают слой речного песка толщиной 3—4 см. В условиях обычного орошения этот субстрат дает наилучшие результаты укоренения черенков. Черенки высаживают под углом 45° к поверхности субстрата по схеме 5х5 см, средняя почка остается на уровне поверхности песка. Укоренение черенков проводят в теплицах или парниках. Для успешного прохождения процесса укоренения необходимо поддерживать температуру 25—28°С и влажность не ниже 80%. При хорошем уходе за черенками через 15—20 дней на нижней части образовываются первые корешки. Начиная с этого времени, черенки следует проветривать, а потом закрывать.
Самым благоприятным периодом для зеленого черенкования является время интенсивного роста побегов (май—июнь). Более высокий процент укоренения имеют черенки женских лиан.
Актуальным для размножения актинидии является эффективный метод укоренения одревесневших черенков. Процент укоренения при этом более низкий по сравнению с размножением актинидии зелеными черенками. Но данный способ имеет ряд преимуществ по сравнению с зеленым черенкованием: значительно удлиняется период черенкования, увеличивается выход саженцев с крепкой корневой системой и приростом стеблей (до 50 см) под конец вегетационного периода. Растения, что укореняются в теплице, уже в середине мая можно высаживать для доращивания, и до конца периода вегетации получить полноценные саженцы.
Преимуществом размножения одревесневшими черенками является меньшая требовательность их к температурному режиму и условиям освещения. Было установлено, что эффективность черенкования зависит от периода заготовки побегов. Однолетние одревесневшие побеги необходимо заготавливать в период глубокого покоя лиан, который проходит в ноябре—декабре. Черенки же с побегов, которые заготавливались в январе, укоренялись значительно хуже.
В январе большинство видов актинидии выходят из стадии органического покоя и переходят в стадию вынужденного покоя. Возможно, именно поэтому укоренение черенков, нарезанных в этот период, не дает хороших результатов. Потому лучше проводить заготовку одревесневших побегов актинидии для черенкования в период органического покоя растений — сразу после листопада.
Нарезанные осенью побеги длиной 70—80 см хранят в траншеях или подвалах, не допуская их пересушивания (засыпают влажными опилками или песком). Перед черенкованием пучки лозы выдерживают на протяжении трех суток в воде комнатной температуры, после чего нарезают черенки (также, как и при летнем черенковании). Важной составной частью технологии размножения и выращивания посадочного материала является использование регуляторов роста растений. Использование физиологически активных веществ при вегетативном размножении растений повышает способность черенков к укоренению и процент выхода посадочного материала.
На родине, в условиях высокой влажности воздуха, актинидия часто формирует поверхностные корни, которые и дают начало новым растениям. В наших условиях такое явление наблюдается крайне редко, но актинидия тут легко размножается с помощью отсадков. Размножение актинидии таким способом состоит из выращивания саженцев с помощью горизонтального отведения плети маточных кустов. Для этого осенью или весной во время обрезки куста оставляют несколько длинных побегов по 1,5—2 м. Возле куста делают бороздки глубиной 10—20 см, в которые вносят немного перегноя, перемешанного с почвой. Лозы укладывают в борозды вокруг куста, пришпиливают, присыпают почвой, слоем 2—3 см, и поддерживают его во влажном состоянии.
Когда молодые побеги достигают 30—40 см, отсадки прищипывают, а осенью следующего года отделяют от маточного куста и высаживают на постоянное место.
Хоть этот способ дает небольшой выход саженцев и значительно снижает урожайность маточного растения, однако он простой и надежный.

Прививки ускоряют плодоношение.
Кроме приведенных выше способов, для размножения актинидии можно использовать прививки. Привитые саженцы имеют ряд значительных достоинств над корнесобственными — более сильнорослые, быстрее вступают в пору плодоношения. С помощью прививки можно получить однодомное растение (на лиану одного пола прививают побег или почку другого пола). А для повышения морозостойкости актинидии Пурпурной их можно прививать на актинидию Аргута. Прививка как метод размножения используется при разведении актинидии делициоза.
При проведении операции в основном пользуются такими способами: улучшенная копулировка, за кору, вприклад, врасщеп, окулировка. Копулировкой и вприклад размножают посадочный материал в рассадниках, а за кору и врасщеп, как правило, используют для перепрививки взрослых растении.
Все эти приемы значительно сложнее, чем окулировка. Потому окулировка является основным способом размножения актинидии. Хорошие результаты обеспечивает прививка способом улучшенной копулировки, которая проводится задолго до начала сокодвижения.
Прививку вприклад следует проводить в конце мая—начале июня. До осени длина привитых побегов достигнет 1,5—2 м. Побеги из привитых черенков необходимо своевременно привязывать к опорам.

И еще один способ размножения актинидии - листьями.
Время проведения таких работ - середина июля.
Как это делается:
1.Со средней части побега нарежьте хорошо развитые листья с черешками.
2.Черешок должен быть с "пяточкой" - небольшой плоской частью стебля длиной 5-7 мм.
3.Черешки и основания листьев заглубите в почвенную смесь.
4.Растения накройте пакетом, а еще лучше обрезанной пластиковой бутылкой, и поставьте в тень.
Высаженные листья ежедневно опрыскивают теплой водой (25°С). К осени укорененные растения дают побеги длиной 10-18 см.
Их хранят в подвале до июня следующего года. После этого растения высаживают на грядку для доращивания.
На постоянное место в саду их перемещают лишь через два года.