Отверстие в ДСП

Отверстие в ДСП.

При изготовлении мебели своими руками, операция по сверлению отверстий в деталях занимает пожалуй следующее по значимости место после их распиловки. Технологически сверление отверстий в ДСП мало чем отличается от сверления других материалов применяемых в мебельном производстве, поэтому все приемы изготовления отверстий описанные в данной статье применимы так же и к ДВП, дереву и прочим материалам. Характеризуют качественно выполненное отверстие три основных показателя - отсутствие сколов на входе сверла в заготовку, чистый срез внутри отверстия, отсутствие сколов на выходе сверла из заготовки.

Первый вопрос, который возникает при необходимости выполнить отверстие в ДСП – чем? а следующим вопросом будет – как? Для получения правильного ответа на эти вопросы давайте, разделим отверстия по диаметру на три вида, к каждому из них подберем инструмент и рассмотрим особенности их изготовления.

• Отверстия малого диаметра от 2 до 12 миллиметров лучше всего сверлить обычными сверлами по дереву.
• Отверстия среднего диаметра от 10 до 50 миллиметров выполняют специальными сверлами, такими как перовое сверло или сверло Форстнера.
• Отверстия большого диаметра от 40 до 200 миллиметров сверлят специальными фрезами или регулируемым сверлом (балеринка).

К отверстиям большего диаметра в деталях мебели термин высверливание уже употреблять не стоит и соответственно инструмент надо подбирать наподобие электрического лобзика или ручного фрезера.

Отверстия в ДСП малого диаметра от 2 до 12 мм.

Для сверления отверстий небольшого диаметра в ДСП и других содержащих дерево материалах существуют специальные сверла. Особенность данных сверел предназначенных для сверления древесины заключается в способе их заточки. Сверло по дереву имеет форму трезубца, где средняя часть служит для центровки сверла, а боковые подрезают материал. На фотографии показаны результаты сверления отверстий слева сверлом по дереву и справа обычным сверлом.

При сверлении сквозных отверстий сверло выламывает наружный слой ДСП, поэтому для предотвращения сколов необходимо подкладывать со стороны выхода сверла из отверстия кусок ненужного ДСП. На фотографии слева результат сверления отверстия в ДСП без подкладки, а справа с подкладкой.

Таким образом, мы выяснили, что для правильного сверления отверстий в ДСП необходимо применять сверла по дереву и на выходе сверла из заготовки использовать подкладку.

Отверстия в ДСП среднего диаметра от 10 до 50 мм.

Для сверления сквозных отверстий в ДСП среднего диаметра как правило применяют перовые сверла (в простонародии пёрка) а в тех случаях когда надо получить не сквозное отверстие (например для установки петель) применяют сверло Форстнера. Перовое сверло также как и сверло по дереву имеет заточку в виде трезубца и поэтому технология сверления отверстий в ДСП аналогична. Также не забывайте подкладывать кусок ДСП на выходе сверла из отверстия.

Сверло Форстнера также как и предыдущие образцы имеет заточку в виде трезубца, но режущие части не такие длинные благодаря чему и получается просверлить отверстие в ДСП с относительно ровным дном.

Отверстия в ДСП большого диаметра от 40 до 250 мм.

Для сверления в ДСП отверстий большого диаметра в продаже предлагается два основных инструмента. Первый вариант - кольцевая пила она же коронка.

Оба инструмента отлично справляются со своими обязанностями и с легкостью делают большие отверстия в ДСП, фанере и прочих материалах. Из минусов их использования стоит отметить качество получаемых отверстий. Количество сколов и качество реза ограничивает их использование при работе с фасадами и другими деталями мебели, которые будут находиться на виду.

Отверстия малого диаметра (до 10-12 мм) в дереве и ДСП сверлят чаще всего обычными сверлами для металла. Они вполне успешно справляются со своей задачей. Но если для положения отверстия важен каждый миллиметр, то нужно использовать специальные сверла.

Сверло для металла при входе в древесину может чуть отклониться в сторону, даже если в месте будущего отверстия сделано углубление шилом.

А вообще, сверление древесины можно осуществлять даже обычным гвоздем или куском проволоки, у которой расплющен конец. К специальным сверлам для дерева приходится прибегать только тогда, когда требуется просверлить отверстие большого диаметра, или когда к чистоте поверхности и точности предъявляются повышенные требования. Существует несколько видов таких сверл:

• спиральное (а);
• витое или односпиральное (его иногда называют тоже спиральным) (б);
• перьевое (в);
• кольцевое (коронка) (г);
• цилиндрическое сверло Форстнера (д).

Сверла для дерева изготавливают из инструментальных легированных и инструментальных углеродистых сталей, обрабатывать ими металл нельзя.

Спиральным сверлом сверлят отверстия небольшого и среднего диаметра. Его вполне можно заменить сверлом для металла, хотя чистота отверстия будет выше при использовании спирального сверла для дерева.

Односпиральное сверло имеет острую режущую кромку и шнековую форму, которая хорошо удаляет стружку. Оно применяется тогда, когда нужно получить точное глубокое отверстие с чистой поверхностью стенок.

Перьевое сверло применяют обычно при сверлении отверстий диаметром от 10 до 25 мм, хотя имеются сверла с диаметром меньшим 10-ти и большим 25 мм. Это сверло является самым простым по конструкции и самым дешевым, поэтому его резонно использовать во всех случаях, когда к качеству отверстия не предъявляется высоких требований. К недостаткам перьевого сверла относится плохое направление, невысокая точность диаметра, грубая поверхность стенок отверстия, необходимость периодически удалять стружку, останавливая сверление и извлекая сверло из отверстия. К достоинствам - простота и дешевизна.

Коронки используются при сверлении отверстий большого диаметра - до 100 мм и более. В наборах имеется одна оправка с хвостовиком и центровочным сверлом и несколько коронок, которые вставляются в оправку.

Сверло Форстнера имеет центрирующее острие и острый подрезатель. Благодаря последнему, оно отличается точной геометрией реза. Обычно используется для сверления глухих отверстий с точными размерами в мягких породах древесины, ДСП или ламинате под установку мебельных навесов.

Сверло Форстнера может быть с коротким или длинным острием.

Сверлом Форстнера с длинным острием труднее сделать глухое отверстие для петли в тонкой дверце, так как острие может сделать сквозное отверстие. Но сверло с коротким острием больше склонно к уводу в сторону. Кроме отличий в длине острия, сверла Форстнера, изображенные на фото выше, отличаются максимальной частотой вращения. Так сверло с коротким острием имеет приваренные ножи из быстрорежущей стали и годится для работы с большими оборотам, а сверло с длинным острием имеет максимальную частоту вращения при работе с мягкой древесиной равную 1000 об/мин.

Есть ещё одно приспособление для вырезания больших отверстий - это балеринка , предназначенная для вырезки больших (до 300 мм) отверстий в тонких заготовках дерева, ДСП, ДВП и прочих материалах.

Балеринка состоит из центрирующего сверла и двух резцов, которыми осуществляется вырезка круга. Смещение резцов по направляющей задает диаметр вырезаемого круга. Для вращения балеринки используют коловорот или дрель с низким числом оборотов. Можно вращать ее и вручную.

Как сверлить дерево и ДСП

Чтобы сверло не ушло в сторону в самом начале сверления, в центре будущего отверстия нужно сделать шилом небольшое углубление. Сверление дерева осуществляют на малых и средних оборотах дрели. Основной проблемой при сверлении сквозных отверстий, являются сколы на выходе сверла. Справиться с ними можно двумя способами. Просверлить сначала тонкое отверстие и осуществить по нему сверление с двух сторон детали до середины сверлом окончательного диаметра. Таким образом удастся избежать сколов, которые бывают на выходе. Второй способ заключается в том, чтобы к стороне, с которой выходит сверло, плотно прижать подкладку из дерева, которая удаляется после сверления.

Для придания сверлу перпендикулярности применяют кондукторы. Особенно удобны последние для выполнения отверстий в цилиндрических деталях.

Особого внимания требует сверление ДСП - из-за своей хрупкой структуры. Наличие ламинированного или шпонового покрытия усложняет задачу. Чтобы избежать их отслоения, используют сверла с острой кромкой (в частности, цилиндрическое сверло Форстнера) и подкладку на выходе. Для наметки отверстий нужно обязательно пользоваться шилом.

При использовании содержания данного сайта, нужно ставить активные ссылки на этот сайт, видимые пользователями и поисковыми роботами.

Электролобзик — это известный инструмент ручного типа, предназначенный для вырезания узоров на различных поверхностях. По своей значимости он так же важен, как дрель или перфоратор.

Электролобзик применяется для выпиливания различного рода материалов (дерево, металл и т.д.).

Им можно сделать прямые и искривленные проемы в древесине любых пород и других ненатуральных материалах, точные разрезы геометрических фигур со сложной траекторией. Выяснить вопрос, как выпилить круг электролобзиком, помогут перечисленные здесь советы и рекомендации.

Свойства слесарного инструмента

Лобзик предназначен для бытовых и профессиональных нужд. Приборы первого вида отличаются небольшой мощностью и рассчитаны на проведение работ в небольших объемах. Целью использования специального оборудования является профессиональная направленность инструмента, его продуктивность и продолжительный период работы.

Обычно бытовые приборы имеют стандартный набор функций:

• частотность ходов;
• способ фиксации листа для распила;
• перемещение маятникового типа;
• поворот пилы.

Электролобзик применяют для отделки поверхностей, выпиливания неровных окантовок, отверстий внутреннего положения, изготовления мебели. Обрабатываемый материал надежно закрепляется на основании. На нем заранее делаются отметки, затем проводится пропиливание отверстий. Вращательные колебания вала преобразуются в движения поступательного характера. Пила фиксируется на штоке, ее качество определяет срок пользования изделием. Выбирая прибор, предпочтение стоит отдавать круглым формам и утолщенным штокам.

Лобзик отличается такими положительными качествами, как:

1. Выпиловка отверстий в любых образцах.
2. Несложное устройство позволяет производить быструю замену пил.
3. Возможность сделать пропил круглого или прямоугольного видов.
4. Простота использования.
5. Не требует специальных знаний и умений.
6. Наличие значительного количества пил с разной шаговой границей действия, формами зубцов позволяет осуществлять различные виды работ в условиях одного прибора.
7. Надежная фиксация выпиливаемого образца позволяет любые расстояния от кромки изделия.
8. Прибор универсального действия позволяет делать выпиловку на любую глубину.
9. В момент проведения работ материал практически не повреждается.

Недочеты:

1. Укороченное движение полотна обеспечивает замедление в работе прибора.
2. Возможность получения травм.
3. Вероятность выхода из строя шнура.
4. Осуществление проверки уровня зарядки аккумулятора.

Электролобзик имеет систему встроенной защиты, пневматику и электропривод.

Выпускаемые новинки оснащаются усовершенствованными функциями: сокращение количества вибраций, улучшение показателей продуктивности работы, оборудование прибора удобными функциями. В зависимости от способа фиксации режущей части, пилы бывают:

• с отверстиями;
• с крестообразным элементом;
• с гладким основанием.

Лобзик в некотором роде может заменять фрезер, ручную ножовку, циркулярку, цепную пилу, машинку для шлифования углов. Инструмент необходим в любом хозяйстве, он позволяет проводить резьбу по дереву.

Ток, поступающий к прибору от сети, дает импульс двигателю, приводя его в движение. Он вместе с редуктором передает импульс шестеренке, которая закрепляет шток. Круговое действие вала видоизменяется в движение рабочего элемента возвратно-поступательного характера, перемещаясь вверх и вниз. Пилы фиксируются с помощью винтов или прижимных механизмов. Такие крепежные элементы помогают в короткие сроки поменять полотна.

Вернуться к оглавлению

Правила работы с электролобзиком

Чтобы понять, как правильно пилить круг в древесине, важно изучить особенности . Этот столярный инструмент помогает проводить выпиливание овалов, волнообразных узоров, фигур с неровными очертаниями, нестандартных резных шкатулок, полочек с узорами сквозного плана. Чтобы взаимодействие с лобзиком прошло организованно и безопасно, важно придерживаться правил:

Для того, чтобы работа с лобзиком прошла быстро и безопасно, не забудьте перед работой зафиксировать изделие.

1. Во избежание неудобств, в работе следует приготовить специальные подставки. До середины подпорки делается прорезь, несколько напоминающая замковое отверстие.
2. Подставка фиксируется струбцинами или шурупами к верстаку.
3. В момент проведения работ нужно сесть, расположить пилку строго вертикально относительно пола и перпендикулярно к поверхности.
4. Заготовку размещают в середине подставки, удерживая ее левой рукой, правой можно пилить фанеру. Местоположение пропилов должно находиться в средней части отверстия подпорки.
5. Инструмент не терпит сильного нажима: достаточно небольшого касания и постепенного перемещения вверх и вниз, и он начнет эффективно работать.

Атрибуты:

• карандаш;
• дрель;
• сверло;
• электролобзик.

Индустрия мебельного производства предоставляет на выбор огромное количество различной мебели для кухни. Иногда мойка для посуды предлагается отдельно, и устанавливается покупателем самостоятельно. Для этого не требуется каких-либо специальных знаний и навыков.

Инструмент для того, чтобы правильно сделать отверстие, нужен самый простой. Вопрос, как вырезать столешницу под мойку, не очень сложный. Однако если не следовать определенным требованиям при монтаже, устанавливаемое оборудование можно испортить.

Последовательность и проводимые манипуляции аналогичны выпиливанию отверстия в ДСП.

Инструмент для того, чтобы правильно сделать отверстие, нужен самый простой.

Делать это лучше на открытом воздухе, так как в процессе пропиливания будет много пыли.

Относительно уровня рабочей поверхности мойку можно установить следующими способами.

1. Ниже столешницы. Такое расположение выглядит очень эффектно, но дополнительно потребует применения специального инструмента. Сама мойка должна иметь определенную форму. Крепится в этом случае снизу, специальными креплениями. Они обычно продаются в комплекте. Открытый торец обязательно должен быть пропитан водоотталкивающим средством. При этом она должна иметь достаточную толщину.
2. На одном уровне. При таком положении очень важно правильно сделать нужное углубление, равное толщине борта. Оно должно быть идеальным по всему периметру устанавливаемой мойки.
3. Над уровнем столешницы. Инструмент для такого вида монтажа нужен самый простой. Особые усилия при такой установке не потребуются.

На руки нужно будет надеть защитные перчатки, а лицо защитить специальным прозрачным щитком-маской.

Иногда мойка для посуды предлагается отдельно, и устанавливается покупателем самостоятельно.

Герметик служит для предотвращения попадания влаги в места соприкосновения мойки и столешницы. Вода может сильно испортить ДСП. Для разных поверхностей предназначается свой герметик. При работе с искусственным камнем применяется только силиконовый. К дереву и пластику чаще используют герметики, содержащие спирт.

Если принято решение вырезать в столешнице отверстие под мойку своими силами, то потребуется специальный инструмент – «болгарка» с алмазным кругом.

Использование герметика не только препятствует нежелательному проникновению воды. Это служит и дополнительной прочности соединению.

Если раковина приобретается отдельно и потребуется ее установка, желательно доверить эту работу профессионалам.

Необходимые инструменты:

• электродрель
• электрический лобзик
• сверло по дереву диаметром 10 мм.
• набор гаечных ключей
• кисть
• разводной ключ
• рашпиль
• шуруповерт

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия. Для этого из картона или плотной бумаги делается шаблон. Некоторые изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием. Если был выбран вариант установки на столешницу и бортики имеют достаточную ширину, можно провести разметку без шаблона. Для этого мойка используется как шаблон. Верхней поверхностью она прикладывается к плоскости и маркером или карандашом обводится по контуру. Для удобства установки столешницу желательно снять. Отступив внутрь 0,5 – 1 см. от проведенной черты, проводится рабочий контур, по которому и делается пропил.

Выглядеть она будет солидней, но самостоятельно вмонтировать в нее мойку будет сложнее.

Обозначив линию пропила, шаблон убирается и можно приступать к процессу выпиливания места для мойки. Дрелью просверливается место для пилки электрического лобзика, диаметром примерно 10 мм. Для четырехугольной или треугольной мойки отверстия делаются по всем углам. Если изделие имеет круглую или овальную форму, для работы достаточно будет одного.

Установить раковину в столешницу из дерева или ДСП, имея требуемый инструмент и простейшие навыки обращения с ним, не сложно.

Отверстие и пропил делаются со стороны ламината, это предотвратит его сколы. Лобзиком аккуратно следует выпилить требуемое отверстие по нарисованному контуру. Электрический лобзик нужно плотно прижимать к поверхности. Полотно пилки должно идти ровно под прямым углом.

На мойку накладывается уплотнительная лента, поставляемая в комплекте с изделием.

При выполнении этой работы следует поддерживать внутреннюю выпиливаемую часть. Или расположить столешницу так, чтобы при завершении выпиливания эта часть не упала. При резком отделении остающейся и убираемой части ламинированное покрытие может треснуть. Или отколется часть от ДСП.

Можно использовать дрель со специальным сверлом – мебельной коронкой, просто сразу взять такое сверло необходимого диаметра.

Если нет места для такого расположения, или столешница не снималась, пользуются строительным скотчем. Выпиливание производится в этом случае с остановками. Делается пропил на 10-15 см., который затем проклеивается скотчем с обеих сторон.

К чаше монтируется слив и, если это предусмотрено конструкцией, смеситель (водопроводный кран).

После того, как выпиливание завершено, предварительно примеряется мойка. Она должна входить свободно, но и зазор не должен быть большим. Если входит слишком плотно, следует расширить место установки рашпилем или лобзиком.

Обозначив линию пропила, шаблон убирается и можно приступать к процессу выпиливания места для мойки.

Теперь следует тщательно «зашкурить» внутренний торец, к которому будет прилегать раковина. Это делается наждачной бумагой с мелкой зернистостью. Образовавшуюся пыль удаляют, и на место соприкосновения при помощи кисти наносится тонким слоем герметик.

Для удобства установки столешницу желательно снять.

Установка мойки и подключение коммуникаций

К чаше монтируется слив и, если это предусмотрено конструкцией, смеситель (водопроводный кран). Устанавливаются в нужной последовательности все прокладки. Обычно схема расположения прокладок указывается производителем на упаковке смесителя и сливного сифона. Резьбовые соединения хорошо протягиваются гаечными ключами или при необходимости разводным ключом.

При покупке мебели для кухни с такой поверхностью желательно иметь уже готовое изделие, которое потребует только подключения к системе водоснабжения и канализации.

В случае отсутствия в конструкции, на которую планируется установка, отверстий под водопровод и канализацию, их следует вырезать. Делается они аналогично, как и для мойки. Просверливается дрелью и электрическим лобзиком выпиливается нужный по размеру проем. Можно использовать дрель со специальным сверлом – мебельной коронкой, просто сразу взять такое сверло необходимого диаметра.

Для этого мойка используется как шаблон.

На мойку накладывается уплотнительная лента, поставляемая в комплекте с изделием. Оставляется от края небольшой зазор, который впоследствии заполняется герметиком. Проводится монтаж креплений.

Некоторые изготовители и производители моек прилагают шаблон с самим изделием.

Повторно нанести герметик в места соприкосновения и дать ему немного просохнуть, 2-3 минуты. Установить изделие на место и протянуть крепления. Столешницу вместе с ней закрепить в своем месте и провести соединение водопроводных шлангов. Подключить слив. Еще раз пройти по местам стыков герметиком, излишки необходимо удалить.

Перед тем, как выпилить в столешнице отверстие под мойку, проводится разметка требуемого отверстия.

Установка мойки в конструкцию из других материалов

Установить раковину в столешницу из дерева или ДСП, имея требуемый инструмент и простейшие навыки обращения с ним, не сложно. Более долговечной будет установленная в зоне приготовления пищи столешница из искусственного или натурального камня. Выглядеть она будет солидней, но самостоятельно вмонтировать в нее мойку будет сложнее.

Использование герметика не только препятствует нежелательному проникновению воды

При покупке мебели для кухни с такой поверхностью желательно иметь уже готовое изделие, которое потребует только подключения к системе водоснабжения и канализации.

К дереву и пластику чаще используют герметики, содержащие спирт.

Если раковина приобретается отдельно и потребуется ее установка, желательно доверить эту работу профессионалам. В мастерской по обработке камня мастера произведут требуемую работу, не повредив поверхность. Для этого они обладают соответствующими навыками и имеют весь набор необходимых инструментов.

Для разных поверхностей предназначается свой герметик.

Если принято решение вырезать в столешнице отверстие под мойку своими силами, то потребуется специальный инструмент – «болгарка» с алмазным кругом. При работе с этим инструментом требуется повышенная внимательность. На руки нужно будет надеть защитные перчатки, а лицо защитить специальным прозрачным щитком-маской.

Герметик служит для предотвращения попадания влаги в места соприкосновения мойки и столешницы.

Делать это лучше на открытом воздухе, так как в процессе пропиливания будет много пыли. Последовательность и проводимые манипуляции аналогичны выпиливанию отверстия в ДСП.

Место для выреза выбирается с учетом минимального расстояния для отвода воды в канализацию и подключению водопровода.

ВИДЕО: Установка мойки видео. Врезка мойки в столешницу.

Если сделанные отверстия похожи на пулевые пробоины, как в кинобоевике, прочтите эти советы, чтобы избежать огорчений в дальнейшей работе.

1. Правильный выбор сверла

Обычные спиральные сверла стоят недорого. Они считаются универсальными и предназначены для сверления древесины, металла и пластика. Как правило, их кончики затачивают пол углом 118° для большинства задач.

Но из-за такого тупого угла сверло может отклоняться в сторону в начале и вырывать волокна древесины на выходе, поэтому оставьте такие сверла для пластика и металла, а также для отверстий диаметром менее 3 мм в древесине (у тонких сверл эти недостатки выражены слабее). Аля отверстий диаметром от 3 до 13 мм выбирайте сверла с центральным острием, предназначенные специально для древесины. Острие такого сверла не лает ему уйти в сторону в начале сверления, а боковые режущие выступы (так называемые подрезатели) способствуют уменьшению сколов.

Чтобы сделать отверстия диаметром более 13 мм, возьмите сверла Форстера. Как и сверла с центральным острием, они имеют в середине направляющий кончик и режут очень чисто. Сверла Форстера с зубчатым режущим ободком работают намного агрессивнее, но результат их работы нисколько не хуже. Пользуясь такими сверлами, следует уменьшать подачу и надежно фиксировать заготовку струбцинами.

2. Подпирайте заготовку с обратной стороны

Независимо от типа сверла, когда металл проходит древесину насквозь, ничем не поддерживаемые древесные волокна на задней стороне заготовки рвутся, и на выходе образуются сколы. Поэтому не следует забывать подпереть обратную сторону.материала обрезком

доски. Подпорный обрезок поддерживает волокна в месте выхода сверла и препятствует резкому увеличению подачи в конце. Делая отверстия на сверлильном станке, просто подложите обрезок под заготовку, а при использовании электродрели зафиксируйте его струбцинами. Если в начале сверления волокна вокруг отверстия приподнимаются или образуются мелкие сколы, наклейте на поверхность малярный скотч, а после разметьте центр и приступайте к сверлению.

3. Сверлите с обеих сторон

Если расположение отверстия затрудняет установку подпорного обрезка (например, при сверлении отверстий для проводов в задней стенке шкафа), поможет встречный способ сверления, когда отверстие делают с противоположных сторон, чтобы на краях не было сколов.

Чтобы делать аккуратные отверстия разных диаметров, вам нужны все три разновидности сверл – спиральные, с центральным острием и Форстнера.

Сделайте сквозное отверстие диаметром 1,5-2 мм, которое будет направлять сверло Форстнера или сверло с центральным острием до середины толщины детали.

Продолжите сверление с обратной стороны, снова вставив кончик сверла в направляющее отверстие. Два больших отверстия должны встретиться в середине.

На заметку:

Фрезеруем без сколов

На выходе из материала зуб пильного диска или фрезы часто образует сколы - у дерева, фанеры или ЛДСП. Наиболее распространенный способ борьбы с этим явлением - сделать так, чтобы режущий зуб выходил из материала внутри паза. Например, если двигать заготовку по ходу вращения диска. Но выбирать пазы на полную глубину таким способом категорически нельзя. Энергии вращающейся фрезы достаточно, чтобы вырвать заготовку из рук. После чего она с огромной скоростью полетит в направлении вращения. Последствия могут быть самые непредсказуемые!

Но тем не менее принцип этот используется в некоторых станках для раскроя ЛДСП. Только в них диск, который вращается по ходу подачи материала, делает лишь неглубокий надрез. При его формировании воздействие подрезного диска на деталь незначительно, поэтому работа безопасна. Следом за подрезным стоит основной рабочий диск, вращающийся, как и положено, навстречу подаче детали. Диск режет материал чисто, без сколов, поскольку используется уже выбранный неглубокий паз (режущий зуб выходит из материала внутри паза). Этот принцип я и использую в своей работе. Для тех, кто решит попробовать мой метод, хочу напомнить, что фрезерная машина, установленная в стол - это инструмент повышенной опасности. И при работе с ним необходимо неукоснительно выполнять правила техники безопасности - использовать защитные экраны и прижимы и не допускать превышения рекомендуемых скорости подачи заготовки и частоты вращения фрезы. Стол должен быть свободен от посторонних предметов и хорошо освещен.

1. Если поставить пазовую фрезу на фрезер и пропустить заготовку, сколы обязательно будут!

2. Поэтому сначала я закрепляю накладку из фанеры к направляющей фрезерного стола, чтобы фреза выступала всего на 2 мм за поверхность накладки. И пропускаю детали в направлении вращения фрезы. При этом получается неглубокий паз без сколов.

3. Затем накладку снимаю - теперь фреза выступает на заданную глубину. А заготовки пропускаю, как и положено, навстречу вращающейся фрезе.

4. Никаких сколов нет!

Обратного осмоса Аквариум системы установки ровный прямой 1/4 "OD шланг…

74.24 руб.

Бесплатная доставка

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Заказы (13)

SMJEL Новый 2018 ровные цилиндры серьги для Для женщин розового…