Формировать крону нужно для всех плодовых деревьев в саду. За счет этого повышается урожайность. Но необходимо обладать знаниями, как правильно обрезать ветки, чтобы не навредить дереву. Расскажем в статье про формирование кроны плодовых деревьев, дадим инструкции и схемы для новичков.

Суть процедуры формирования веток на деревьях

Формирование кроны важно первые семь лет жизни. Благодаря этой процедуре улучшается ежегодный прирост и повышается урожайность. Формирование кроны происходит путем обрезки веток молодого дерева. Эффект повышается, если одновременно с этим производить правильный уход: своевременно бороться с вредителями и ухаживать за почвой. Для быстрого роста дерева почву регулярно поливают, вносят минеральные и органические удобрения.

Формирование кроны косточковых пород в течение четырех лет после посадки

Преимущества формирования кроны:

1. Хороший прирост в росте.
2. Улучшение плодоношения.
3. Повышение качества урожая.
4. Омоложение дерева.
5. Улучшение освещения кроны.
6. Предупреждение заболеваний и гибели дерева за счет удаления сухих и больных веток.

Благодаря обрезке ветки становятся мощнее и выдерживают большую нагрузку, не ломаются под весом плодов, а ствол утолщается. Дерево плодоносит и сохраняет свою продуктивность длительный период, поскольку регулярно омолаживается.

Перед обрезкой учитывают цели процедуры и сорт дерева.

Вместе с обрезкой веток для формирования кроны применяют сгибание, скручивание и подвязку веток. Есть и недостатки процедуры. Приступать к обрезке должны опытные садоводы, ведь при несоблюдении технологии можно навредить дереву, а именно:

• снизить зимостойкость;
• уменьшить прирост в конце вегетации;
• увеличить загущение кроны. Читайте также статью: → « ».

Есть четыре вида обрезок, каждая из которых направлена на выполнение определенной цели. Различают формирующую, омолаживающую, санитарную обрезку, обрезку для снижения роста и объемов кроны. Приведем в таблице цели и особенности проведения каждого вида обрезок.

Вид	Цели	Сроки проведения
Формирующая	Создание освещенной и мощной кроны, за которой удобно ухаживать. Придание декоративности.	Первые 3-4 лет.
Омолаживающая	Восстановление кроны старых деревьев, регенерация веток и стимулирование закладки почек.	После 2-3 лет роста раз в 3-4 года.
Обрезка для снижения роста	Повышение освещенности и продуктивности.	Первые 2-4 года.
Санитарная	Проводят для загущенных крон, которые длительное время оставались без ухода.	Проводят круглогодично по необходимости.

Обрезка на снижение высоты применяют при промышленном выращивании деревьев, когда формируют сады низкорослых деревьев. Процесс довольно трудоемкий. При соблюдении технологии удается создать прочный скелет дерева с правильно расположенными основными ветвями.

🎧 Как обрезать и привить плодовые деревья в саду (2 части)?

Рассказывает эксперт-дачник Андрей Туманов: «Как правильно обрезать и привить плодовые деревья в саду». Автор в течение 20 лет вел на ТВ ряд передач, посвящённых любительскому садоводству и огородничеству - «Фазенда», «Грядка», «Наш сад», «Сельский час», «Полевые работы».

Способы формирования кроны деревьев

Есть такие формы кроны:

1. Чашеобразная ярусно-разреженная. Подходит для деревьев со штамбом от 160 до 180 см. Это косточковые породы и некоторые сорта груш и яблонь.
2. Веретеновидная. Подходит для деревьев со штамбом от 80 до 100 см. Это деревья с раскидистой кроной (яблони и груши).
3. Ярусная. Подходит для деревьев с ярусным типом расположения ветвей.
4. Разреженно-ярусная. Подходит для яблонь, груш, вишни, сливы и абрикоса.
5. Безъярусная. Подходит для черешни и абрикоса.
6. Кустовидная. Подходит для косточковых пород деревьев. Начинают формирование куста уже с первого года жизни, обрезав верхушку.
7. Веерная. Подходит для низкорослых яблонь. Ветки короткого ствола растут вверх, поэтому в начале лета молодые побеги подвязывают, чтобы защитить неприкрытые участки кроны. Перед посадкой обязательно смотрят на тип кроны, а потом уже подбирают форму.

Укорачивают новые побеги обычно весной.

Формируют крону в период покоя, но после окончания сильных морозов. Идеальным вариантом считается начало апреля. В Северно-Западных регионах сроки могут сдвигаться до средины июня, когда начинается цветение. Желательно провести обрезку до набухания почек или после опадания листьев осенью. Летом удаляют сухие и поврежденные ветки, а также верхушки молодых побегов.

1. Зимой обрезают ветки при температуре не ниже -8°C, иначе раны не заживут.
2. Посаженные осенью саженцы, как и деревья косточковых пород, обрезают до начала движения сока.
3. Поврежденные морозами ветки обрезают после распускания почек весной.

Технология формирования кроны

Технология зависит от типа кроны. Бывают пирамидальные, раскидистые и шаровидные.

• Для пирамидальных крон сначала вырезают ветки внутри для расширения окружности кроны. Укорачивают побеги на наружную почку (верхнюю почку оставляют с внешней стороны кроны).
• Для раскидистых типов нижние ветки, которые наклонены к земле, вырезают. При наклоне дерева в одну из сторон, ветки обрезают больше в стороне наклона.

Совет №1. Если наклонилось молодое дерево, его выравнивают ранней весной, пока сырая земля. Для этого подтягивают штамб к колу.

При вымерзании дерева обрезают вымерзшую часть до здорового участка. Крону формируют из здорового побега. Схему формирования наиболее популярных форм крон приведем в таблице.

Форма кроны	Особенности формирования
Разреженно-ярусная	Центральный проводник обрезают на высоте 80 см от нижнего яруса веток. Оставляют минимум 8 почек. На 4-ый год оставляют три сильные равномерно расположенные друг против друга ветки, остальные удаляют. Последующие ярусы формируют в течение двух лет. Каждый ярус состоит из двух веток. Когда ствол достигнет высоты 4,5 м, срезают центральный проводник для остановки роста. Крону формируют на третий год роста.
Кустовидная	Формированием кроны занимаются уже для однолетних саженцев. Оставляют 6 ветвей, которые находятся 15 см друг от друга, остальные побеги вырезают. По мере роста дерева нижние побеги оставляют длиннее, нежели верхние (их ежегодно укорачивают на 1/2 длины). Проводник над верхне веткой, которая растет вверх, срезают.
Безъярусная	Оставляют до 6 ветвей, которые располагаются 15-40 см друг от друга. Для раскидистых крон проводник делают на 20 см выше ветвей, для пирамидальных — на 30 см выше.

Для загущенных сортов сначала удаляют побеги, которые растут в направлении внутрь кроны, пересекаются и трутся.

Техника обрезки:

1. При удалении толстых веток пилой одновременно надпиливают по кругу, чтобы не было задиров коры.
2. Ветки менее 1 см в диаметре удаляют секатором, над почкой оставляют шипик до 2 мм.
3. Места среза веток толще 2 мм обрабатывают садовым варом. Лучше всего подходит средство с содержанием сосновой живицы. Наносят слоем более 3,5 мм. Замазка нужна для ускорения заживания раны и предотвращения инфицирования, защиты от пересыхания и попадания влаги.
4. При срезании однолетнего побега делают косой срез с противоположной стороны почки. Шипик не оставляют.
5. При прореживании ветки обрезают на кольцо. Для замазки срезов применяют латексные и натуральные масляные краски.

Особенности работы в зависимости от возраста дерева

Формируют крону для молодых саженцев на 2-3 год. Именно в тот период вырезают скелетные ветки, на которых образовалось меньшее количество плодов. Первые годы удаляют лишь больные и поломанные ветки, а также побеги, которые загущают крону. При излишней обрезке появляются волчки.

Обрезают ветки ежегодно, при этом укорачивают большие ветки максимум на 10 см. Молодые побеги не вырезают. К обрезке молодых деревьев нужно подходить с осторожностью. Ветки хрупкие, при сильной обрезке замедляется рост и увеличение объема кроны, оттягиваются сроки вступления дерева в плодоношение.

Особенности обрезки старых деревьев:

1. При омоложении ветки обрезают на 1 м.
2. Сухие ветки удаляют своевременно. Их не обламывают, а аккуратно спиливают.
3. Крону формируют из новых побегов. Их обрезают для лучшего ветвления. Для работы в саду стоит запастись инструментами.

Садовые инструменты для обрезки веток

Потребуются такие инструменты: нож, секатор, сучкорез, пилка, бензопила и щетка по металлу. Для работе на высоте не обойтись без стремянки. Для замазки ран садовый вар или краска.

Совет №2. Во избежание травмирования дерева поддерживайте садовый инструмент в чистоте. После работы очищайте его и смазывайте, это предотвратит появление ржавчины.

Применяют садовый инструмент по назначению. Читайте также статью: → « ». Рассмотрим применение каждого инструмента.

• Секатором удаляют ветки толщиной до 2 см. Он внешне похож на ножницы, только лезвия выгнуты. Есть несколько видов инструмента: для всех видов обрезок (имеет параллельные лезвия); для удаления побегов (секатор одностороннего резанья).
• Сучкорез – это усиленная модель секатора. Это инструмент с длинными ручками. Он предназначен для обрезки веток от 2 до 5 см в диаметре.
• Для спила толстых веток применяют пилу. Длина лезвия 30-35 см.
• При большом объеме работ используют бензопилу. Ее применяют для омоложения старых деревьев и удаления сухих веток.
• Зеленые побеги удаляют садовым ножом. Им зачищают места срезов и спилов перед обработкой.
• При работе в саду на высоте пользуются лестницей, нежелательно лезть на ствол, чтобы не повредить кору. Лестницы бывают от двух до восьми метров.

Для уборки веток с садового участка применяют измельчитель веток. Существуют электрические и бензиновые измельчители.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Вопрос №1. Когда омолаживают крону?

Омоложение кроны нужно для двухлетних и трехлетних саженцев или когда отмечают снижение урожайности. При этом молодые побеги сохраняют, а многолетние укорачивают. Если вовремя не омолодить плодовое дерево, то постепенно прекратится рост верхушки. Заметить снижение роста можно по ежегодному приросту молодых побегов. При уменьшении роста на 20 см немедленно производят омолаживающую обрезку.

Вопрос №2. Какова технология санитарной обрезки?

Во время санитарной обработки удаляют сухие, поломанные и больные ветки. После переходят к прореживанию веток в нижней части кроны, которые наклонились к земле. Затем омолаживают крону.

Вопрос №3. Что такое штамб?

Штамбом называют часть главного ствола, которая находится между прикорневой зоной и первой веткой. В зависимости от высоты штамба выделяют три типа деревьев: низкоштамбовые, среднештамбовые и высокоштамбовые. Чаще садоводы отдают предпочтение низкоштамбовым.

Вопрос № 4. Что такое центральный проводник?

Это часть ствола от нижней ветки до верхушки дерева.

Вопрос №5. Почему появляются волчки и что с ними делать?

Волчки появляются на молодых и старых плодовых деревьях. Причины отличаются. Волчки у молодых деревьев отрастают вблизи мест среза крупных ветвей. Их можно не удалять, а вот волчки, которые растут внутри кроны, вырезают обязательно, ведь они загущают крону. У старых деревьев волчки появляются при повреждении ветвей, остановке роста верхушки и вокруг стареющих побегов. Их появление указывает на необходимость омоложения.

Частые ошибки садоводов

Предлагаем ошибки:

1. Обрезают ветки для омоложения не чаще, чем раз в 3-4 года.
2. Ниже кольца побеги не обрезают, иначе срез долго зарастает.
3. При использовании секатора режущую часть направляют в сторону ветки, а не в направлении части, которую обрезают.
4. Толстые ветки сначала укорачивают, а затем спиливают на кольцо, иначе травмируется ствол.
5. Важно учитывать особенности роста дерева. Большой ежегодный прирост дает центральный побег, а вот боковые ветки растут медленнее. Если придать боковым веткам горизонтальное положение (например, согнуть или подвязать), то рост приостановится, а начнут закладываться плоды. Ветки должны отходить от ствола под углом 45°.

Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева. От правильного формирования зависит их долговечность и урожайность.

Обрезка молодого дерева: основные этапы

и технология формирования кроны

плодового дерева путем обрезки

Чтобы дерево нормально развивалось и плодоносило, ему необходима правильная и своевременная обрезка в молодом возрасте. Обрезка молодого дерева нужна, чтобы сформировать структуру и форму кроны дерева . Если своевременно и правильно производить формирование кроны в молодом возрасте, то в дальнейшем, когда деревья достигнут зрелости, вы сможете обходиться только небольшой корректирующей обрезкой. От правильного зависит их долговечность и урожайность.

Формированием кроны достигают создания прочного скелета дерева, крепкого штамба (ствола) и хорошо развитых, правильно расположенных вокруг ствола в пространстве и плотно связанных со стволом основных ветвей.

Формирование молодых деревьев в саду надо продолжать по типу, начатому в питомнике. Переформировывать деревья нельзя, так как от этого они болеют и сильно задерживаются в развитии.

Основные этапы формирования кроны плодового дерева путем обрезки:

• 1. Обрезка саженца после посадки.
• 2. Обрезка молодого плодоносящего дерева в возрасте 5-7 лет.
• 3. Обрезка взрослого развитого плодоносящего дерева в возрасте 7-9 лет.
• 4. Обрезка стареющего дерева в возрасте старше 10 лет

В питомниках приняты следующие системы формирования кроны:

• мутовчато-ярусная (пятисучная), являющаяся основной формой для большинства пород, сортов и районов;
• разреженно-ярусная,
• кустовая.

При первых двух системах формирования плодовые деревья:

• на сильнорослых подвоях имеют штамб высотой в 50-70 сантиметров (расстояние от корневой шейки до первого скелетного сука),
• а на карликовых подвоях (яблоня и груша)-в 30-40 сантиметров.

Такая высота штамба облегчает уход и ускоряет вступление деревьев в плодоношение.

Кустовое формирование плодовых деревьев получило широкое распространение в более суровых в климатическом отношении северо-восточных районах (на Урале, в Сибири).

• 1. Высокоштамбовое дерево, высота штамба 160- 180 см.
• 2. Полуштамбовое дерево, высота штамба 120- 140см.
• 3. Низкоштамбовое дерево, высота штамба 80- 100 см.
• 4. Карликовое дерево, высота штамба менее 80 см

Крона плодовых деревьев , сформированных по мутовчато-ярусной системе, состоит из одного-двух ярусов:

• Первый ярус закладывают на однолетних саженцах из смежных почек, и он состоит из четырех, а чаше всего из пяти боковых скелетных веток и центрального побега, называемого побегом продолжения, или проводником.
• Иногда закладывают второй ярус кроны, в большинстве из трех смежных ветвей, на второй-третий год после посадки. Располагают его на расстоянии 70-80 сан­тиметров от первого яруса.

Мутовчато-ярусное формирование молодых деревьев

Мутовчато-ярусное формирование сада

Мутовчато-ярусное формирование деревьев является наиболее распространенным для большинства пород (не применяется только в северо-восточных районах, северных районах европейской ча­сти России).

Технология мутовчато-ярусного формирования деревьев

• В год посадки (при осенней посадке - ранней весной, до набухания почек, а при весенней - сейчас же после посадки) боковые ветки посаженных двухлеток обрезают примерно на половину или на одну треть их длины.
• Нижние, а также менее развитые ветки обрезают слабее, а верхние и более мощные - сильнее.
• Побег продолжения тоже укорачивают, но так, чтобы он был выше концов боковых ветвей на 15-20 сантиметров. Кроме того, его обрезают не прямо над почкой, а с оставлением небольшого шипика в 4-6 сантиметров. Шипик служит для последующей подвязки к нему травянистого побега. Летом шипик вырезают.

В первый год после посадки дерево обычно дает сравнительно слабый рост, и, следовательно, закладывать второй ярус кроны на нем нельзя. Закладка второго яруса проводится через год после посадки. Второй ярус кроны закладывают обычно из трех смежных почек.

Чаще второй ярус не выводится, а оставляются на проводнике еще три-четыре скелетные ветви, более или менее равномерно расположенные в пространстве (направленные в разные стороны). Побеги между скелетными ветвями систематически укорачивают путем летней прищипки или обрезки с превращением их в укороченные побеги для плодоношения.

В целях формирования молодых деревьев проводят легкое укорачивание ветвей:

• Укорачиванием регулируют развитие отдельных сучьев и соподчиненность их проводнику.
• Побег продолжения (проводник) должен быть выше и сильнее боковых ветвей и иметь вертикальное направление.
• Если он сильно отклоняется в сторону, то его выправляют, подвязывая к шесту.
• Промежуточные ветки между основными скелетными ветвями, чтобы они не конкурировали с ними, подавляют сильной обрезкой. При чрезмерном загущении кроны их удаляют совсем.
• Основные ветви, выросшие на скелетных сучьях, должны отстоять на достаточном расстоянии от штамба и направляться в стороны, а не внутрь кроны.
• Ветки между основными ветвями не вырезаются, а укорачиваются.

1. Мутовчатое образование ветвей на штамбе, ветви располагаются с минимальным разбегом, растут практически из одной точки, что затрудняет формирование скелета кроны.
2. Ветви располагаются на штамбе через равные промежутки, что дает возможность каждой из них равноценно развиться, покрыться обрастающими ветвями и создать прочный остов кроны

Надо иметь в виду, что обрезка, особенно сильная, ослабляет деревья. Поэтому без нужды укорачивать ветви не следует. Неопытным садоводам рекомендуется обрезку молодых деревьев лучше ограничивать легким, небольшим прореживанием больных и слабых ветвей, а также ветвей, растущих внутрь кроны.

• Укорачивание промежуточных веток можно заменить летней прищипкой (пинцировкой).
• Прищипка делается пальцами при достижении побегами длины в 15-20 сантиметров, обычно над четвертым-пятым листом.

Недостатком мутовчато-ярусного формирования деревьев является скученное расположение скелетных ветвей, ведущее к загущению крон ы.

Разреженно-ярусная система формирования молодых деревьев

Разреженно — ярусная крона:
слева - дерево в конце формирования,
справа - размещения основных сучьев возможные варианты

молодых деревьев вводится вновь и характеризуется разреженным размещением в кроне скелетных ветвей.

• Двухлетки, сформированные по этой системе, при посадке в сад должны иметь три сильные боковые ветви (чаше всего выращенные из смежных почек), еще одну-две разреженно или смежно располо­женные основные скелетные ветви, побег продолжения и несколько укороченных нескелетных веток.
• После посадки все ветки кроны укорачивают, как и при ярусном формировании, причем нескелетные ветки укорачивают сильнее, чем скелетные.

В последующие годы число основных ветвей в кроне увеличивают до шести-восьми. Располагают их разреженно или ярусами по две ветки или отдельными ветками на расстоянии примерно от 15 до 35 сантиметров друг от друга, равномерно расположенных в пространстве.

После закладки всех главных скелетных ветвей кроны центральный проводник подавляют сильной обрезкой, а нескелетные боковые ветки превращают ежегодным укорачиванием в плодоносные.

Кустовое формирование молодых деревьев

Деревья, формируемые кустом , не имеют штамба или штамб у них (улучшенный куст) очень низкий:

• 20-30 сантиметров для яблонь (на Урале и в Сибири),
• 30-40 сантиметров для вишен и слив (в центральных и поволжских районах).

Особого внимания заслуживают карликовые плодовые деревья (яблони и груши) в кустовой форме для центральных и южных районов.

Карликовые яблони в кустовой форме

При формировании плодовых деревьев обрезку ветвей следует проводить лишь в случае необходимости, давая возможность растению развиваться нормально, в естественной форме. Это особенно должны учесть те садоводы, которые еще не овладели техникой формирования и обрезки.

Видеозапись лекции для садоводов

«Как правильно обрезать плодовые деревья и кустарники»
читает Светлана Дмитриевна Айтжанова,
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ.

. Лекция. Часть 1.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 1.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников . Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 2.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников . Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 3.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников . Лекция. Часть 4.

Обрезка и формирование плодовых деревьев и кустарников. Лекция. Часть 4.

При уходе за молодым садом необходимо обеспечить приживаемость всех посаженных плодовых деревьев, создать условия для хорошего роста саженцев и построения правильной кроны дерева, а также обеспечить раннее вступление деревьев в пору плодоношения.

Для многих садоводов формирование кроны плодовых деревьев является важным аспектом. Это позволяет не только повысить урожайность. Если деревья выглядят ухоженно, то на них приятно смотреть. При этом существует несколько правил по формированию кроны. Делать обрезку необходимо в определенные моменты жизни растений. В противном случае им можно навредить.

Помимо эстетической красоты, правильная крона плодового дерева позволяет увеличить его урожайность. Существует несколько причин для ухода за ней, а именно:

Таким образом, за плодовыми деревьями необходимо ухаживать. Если позволить им разрастись, то они перестанут давать большой урожай.

Важно. Требуется использовать специальные инструменты для обработки кроны. Если обламывать ветки, то можно навредить растению. Процесс регенерации будет достаточно длительный, в связи с чем больше минералов будет потрачено на него, а не на формирование плодов.

Стоит отметить, что необработанная крона не сможет выдержать большое количество плодов. Только сильные ветки способны не обламываться под их весом.

Когда необходимо формировать крону

Важно делать все вовремя, иначе можно недополучить урожай. Опытные садоводы рекомендуют выполнять подобные манипуляции весной или осенью. Однако весна – более благоприятный период. За время цветения дерево успеет набрать сил и регенерировать. Осенью же оно готовится к покою.

Если обрезка происходит весной, то нужно закончить ее до апреля. Важно отметить, что работы стоит проводить до набухания первых почек. Тогда дерево сможет достаточно быстро восстановиться. Осенью обрезку выполняют в сентябре или в октябре.

Важно. Обрезку необходимо проводить каждый год, чтобы продлить жизнь культуры и получать хороший урожай.

Стоит отметить, что удалению подвергаются все слишком большие ветки, чтобы они не сломались под тяжестью снега или плодов, а также сухие ответвления. Первая подрезка осуществляется уже на второй год жизни дерева. Необходимо выполнять ее, в соответствии с изображением выше.

Основные правила выполнения обрезки дерева

Необходимо выполнять все действия правильно, чтобы причинить дереву минимальный вред. Вот чему следует придерживаться:

Требуется выполнять срез именно над формированной почкой независимо от цели его совершения.

Как сформировать крону плодового дерева

Есть несколько способов ухода за кроной дерева. Нужно рассмотреть их, чтобы понимать основные особенности. Тогда можно будет понять, что именно требуется использовать в конкретно взятом случае.

Ярусное разрежение

Это довольно популярный способ. Он позволяет сохранить естественный вид дерева. Вот как должна производиться обрезка:

Во время работы необходимо использовать садовые ножницы.

Видео — Схема разреженно ярусной формировки плодового дерева

Вертикальная пальметта

Данный метод немного более сложный, поэтому его стоит рассмотреть в виде пошаговой инструкции.

Таблица 1. Пошаговая инструкция формирования кроны деревьев

Шаг, №	Описание	Фото
1	Посадка однолетнего саженца без наличия ответвлений.
2	Обтягивание растения несколькими рейками после посадки. Обычно используют шесть штук, после чего обтягивают веревкой или шпагатом.
3	Ствол обрезается так, чтобы его высота не превышала 0,6 метра. При этом на нем должно быть до трех почек.
4	Верхняя почка должна направляться в рост. Для этого используются рейки.
5	Осенью все отростки, находящиеся на верхних ярусах, обрезаются до третьей почки.
6	На следующий год формируется новый ярус дерева.

Видео — Схема формирования плодового дерева «Пальметта»

Веретенообразная обрезка

В данном случае крона дерева напоминает конус. Оно смотрится эстетично, но необходимо использовать дополнительно рейку, чтобы крона была соответствующей формой.

Вот как необходимо все делать в данном случае:

Таким образом, постоянно повторяя этот принцип, можно получить красивую крону и богатый урожай.

Формирование чашеобразной кроны

При использовании данного метода возможно сформировать красивую крону. Он применяется, как правило, для слабых культур, которые считаются довольно прихотливыми. Необходимо установить специальный штамб на высоте 50 см, а еще требуется оставить примерно 30 см для скелетных ответвлений. Все остальные побеги требуется укорачивать.

Видео — Формирование чашеобразной формы куста

Особенности омолаживающего формирования кроны

Этот тип обычно применяют для плодовых культур, которым более 10 лет. Он необходим, если по каким-то причинам не удается старое растение заменить на новое. Таким образом, для поддержания уровня урожайности необходимо выполнить обрезку. Вот ее полезные свойства:

Чтобы выполнить этот тип обрезки необходимо на 1/3 срезать ствол и наиболее густые части дерева. Угол обрезки составляет 45 градусов. Если у растения есть ответвления, которые находятся под острым углом, их следует удалить, так как они не способны давать хороший урожай.

Важно. Обрезку с целью омоложения обязательно необходимо выполнять осенью, когда дерево находится в состоянии покоя. При этом начинать работу необходимо сверху, чтобы понимать, насколько необходимо удалять нижние побег для обеспечения нормального проникновения света на все ветви.

Распространенные ошибки садоводов

Часто новички совершают типичные ошибки, которые способны навредить плодовому дереву. Необходимо заранее знать их, чтобы сохранить его и получать хороший урожай. При этом исправлять ошибки бывает достаточно сложно, а в некоторых случаях невозможно. Поэтому проще, как правило, посадить новое дерево.

1. Диаметр кроны уменьшается за счет удаления лидирующего побега. Требуется удалять именно конкурирующий. Он не обладает той же силой и не способен давать хороший урожай. При этом новые ответвления от конкурента редко появляются.
2. Если удалять недостаточное количество веток, то диаметр кроны может увеличиться. Данную ошибку легко исправить, удалив лишние ветки весной. Для этого нужно руководствоваться правилом, что нужно оставлять не более четырех скелетных ветвей, длинна которых до 60 см.

Видео — Как обрезать яблоню осенью

Стоит отметить, что невмешательство в процесс роста дерева недопустимо, если планируется получать от него фрукты. Растение становится чрезмерно густым и крупным. Как результат, ветки будут затенять друг друга, а под весом снега или плодов они будут ломаться.

Регулирование силы роста веток

Сегодня садоводы могут самостоятельно регулировать процесс роста отводок от дерева. Это возможно за счет правильной обрезки и прикорма. Так, существуют различные стимулирующие рост удобрения, которые необходимы плодовым деревьям. Если нужно достаточно быстро получить полноценное растение высотой 2 и более метра, то нужно сфокусироваться на этих подкормках.

Важно поддерживать силу роста растения, чтобы оно увеличивало урожайность скелетных ветвей. Таким образом, требуется постоянно удалять небольшие ответвления. Иначе корневая система будет нерационально использовать имеющиеся у нее ресурсы.

Требуется обеспечить умеренную скорость роста основных ветвей, чтобы они могли хорошо плодоносить. Только увеличение в размере не даст садоводу ничего, кроме большого и пышного дерева. Поэтому важно своевременно подщипывать растение. Иначе большая часть полученных из земли минералов будет уходить на рост ветвей.

Существует несколько правил, которым должны придерживаться все фермеры. Тогда их плодовые деревья будут давать хороший урожай.

Вот несколько важных советов для начинающих садоводов:

Таким образом, эти советы могут помочь сформировать красивую крону и обеспечить высокую урожайность плодового дерева.

Последовательность действий с момента посадки дерева

Необходимо рассмотреть жизненный цикл культуры, чтобы знать, когда и как нужно формировать крону.

Таблица 2. Процесс формирования кроны в течение жизни растения

Описание процесса	Фото
Посадка молодой культуры
Обрезка на второй год до третьей почки
Удаление верхушки для замедления процесса роста и крайних побегов каждый на ежегодной основе
Омолаживающее формирование кроны

Практика показывает, что после омоложения дерево может прожить еще около 10 лет. Потом его производительность резко падает и его требуется заменять новым.

Опасности неправильной обрезки

Если выполнить работу неправильно, то есть сразу несколько рисков для растения. В частности, некоторые растения более требовательны к обрезке. У них хуже зарастают рубцы, а при отсутствии их обработки возможно заражение. Обычно процесс регенерации тканей происходит в течение 10 – 20 дней.

Стоит отметить, что у некоторых плодовых деревьев почки размещаются не на стволе. Они находятся в пазухах листьев почти по всей длине ветки. В этом случае обрезку требуется производить более внимательно и осторожно. Таким образом, садовод сам решает, какие именно ветки будут основными. Остальные необходимо удалять.

Исправить ошибки, совершенные в случае с молодым деревом, несложно. Достаточно подождать около двух лет, чтобы все снова пришло в норму. Если крона ранее совсем не формировалась, то требуется самостоятельно наметить несколько основных веток. После этого надо определиться со способом подщипывания. После этого требуется выполнять работу. При этом не стоит бояться обрезать много. Если убрать мало веток, то невозможно будет получить большой урожай. Листья от побегов выше не позволят получать достаточно света нижним побегам.

Профессиональный уход за деревом

Сегодня существует много различных компаний, которые помогают ухаживать за плодовыми деревьями. Они предлагают различные услуги. В частности, в перечень входит обрезка.

В подобных организациях работают профессиональные садовники, которые знают, что именно необходимо конкретно взятому дереву для того, чтоб получить хороший урожай и умеренный рост. Таким образом, достаточно обладать небольшой суммой, чтобы избавить себя от необходимости выполнять данную работу.

Важно. Требуется обращаться в надежные организации, которые давно работают на рынке. Стоимость услуг у них немного выше, но можно быть уверенным в их качестве.

Невозможно выбрать один наилучший вид формирования кроны. У каждого существуют свои особенности. Таким образом, необходимо исходить из вида культуры. Можно в интернете найти информацию, какое плодовое дерево лучше переносит конкретно взятый вид обрезки, чтобы можно было эффективно ухаживать за кроной и получать хороший урожай. Начинающим садоводам рекомендуется проконсультироваться с опытными специалистами. Дело в том, что теоретический материал часто не получается переложить на практику. Увидев раз, как правильно обрезать ветки плодовых деревьев, можно выполнять все необходимое самостоятельно.

Важным мероприятием, направленным на получение высоких и устойчивых урожаев, является формирование кроны и обрезка деревьев. Чтобы правильно формировать крону, необходимо знать породно-сортовые особенности плодовых деревьев.

Плодовые деревья состоят из двух частей - надземной и корневой системы. Надземная часть состоит из штамба, ствола и веток (рис. 5). Часть ствола от земли до первой ветки называют штамбом, выше, до прироста текущего года - центральным проводником, или лидером. От центрального проводника отходят ветки первого порядка, на которых расположены ветки второго порядка, на них - третьего. Ветки первого и второго порядков, а иногда и третьего называют скелетными. На них расположены более тонкие и короткие полускелетные ветки с многочисленными побегами и обрастающими ветками, на которых формируется урожай. Совокупность всех разветвлений дерева вместе с центральным проводником называют кроной.

Побегами называют приросты текущего года с листьями. По типу расположенных на них почек различают ростовые и генеративные побеги. На ростовых расположены вегетативные почки, на генеративных - цветковые. Среди обрастающих веток в зависимости от силы роста и морфологических признаков различают следующие приросты (рис. 6).

Плодовый прутик - однолетний прирост длиной 15-25 см, обычно тоньше, чем ростовой, может быть изогнут книзу.

Копьецо - однолетний прирост длиной 5-15 см, немного тоньше к верхушке, отходит от ветки обычно под прямым углом.

Кольчатка - короткий прирост длиной до 3 см с недоразвитыми боковыми почками и хорошо сформированной верхушечной. Сильная кольчатка с большим количеством листьев обычно формирует цветковую почку, слабая - ростовую. Сложная кольчатка - многолетняя веточка, состоящая из нескольких кольчаточных приростов без следов плодоношения.

Плодовая сумка - утолщение конечной части плодовой веточки, образовавшей плод. Чем больше плод, тем крупнее плодовая сумка. Если плод упал недозрелым, сумка небольшая.

Плодушка - многолетнее образование, состоящее из кольчаток, плодовых сумок и коротких приростов.

На ростовых побегах и плодовых образованиях в пазухах листьев формируются почки. Почки - это зачаточные побеги, покрытые чешуями, находящиеся в состоянии покоя. Они делятся на ростовые, цветковые и смешанные. Из ростовой почки вырастает побег, из цветковой образуется цветок, из смешанной может быть и цветок, и побег. У яблони и груши почки смешанные, у косточковых пород (вишня, слива, черешня) - простые цветковые, которые более крупны и округлы, чем вегетативные.

В следующем году после обрезки не все почки прорастают. Жизнеспособность их у яблони может сохраняться десятки лет. Пробудимость почек у разных сортов неодинаковая. Сорта, у которых на следующий год прорастает больше половины всех почек, относятся к группе сортов с высокой пробудимостью, у которых пробуждается меньше трети почек - к группе со слабой пробудимостью, а с прорастанием от трети до половины - со средней пробудимостью. У одних сортов из пробудившихся почек образуется много побегов ростового типа. Это сорта с высокой побегообразовательной способностью. У других - очень мало побегов: это сорта со слабой побегообразовательной способностью.

От степени пробуждаемости почек и побегообразовательной способности зависит строение кроны деревьев при естественном формировании, а также тип плодоношения. Хорошая побегообразовательная способность у растения в сочетании с высокой возбудимостью почек приводит к образованию большого количества ростовых побегов, а значит, к загущению кроны. У сортов с высокой пробудимостью почек и низкой побегообразовательной способностью образуется разреженная крона, как, например, почти у всех сортов груши.

По особенностям роста и плодоношения все сорта яблони можно условно разделить на три группы. К первой относятся сорта типа Коричного полосатого со слабой пробудимостью почек и слабой побегообразовательной способностью. Это ведет к оголению ветвей в молодом возрасте и созданию системы развилок, что влечет за собой опасность разломов ветвей. Плодоношение у этих сортов преобладает на верхушках длинных приростов и плодовых прутиков.

Вторую группу образуют сорта типа Антоновки обыкновенной с высокой пробудимостью почек и низкой побегообразовательной способностью. Эти сорта формируют незагущенную крону, плодоношение преобладает на кольчатках.

В третью группу входят сорта со средней и высокой побегообразовательной способностью. Они склонны к загущению кроны и требуют прореживания. Это такие сорта, как Пепин шафранный, Штрейфлинг.

На поперечном срезе ветки или ствола плодового дерева различаются два слоя. Наружный слой - кора, которая состоит из пробки и луба. В лубяной ткани дерева запасаются питательные вещества. По ней пластические вещества из листьев направляются в корневую систему. Под корой находится древесина - также запасающая и проводящая ткань. По древесине влага и поглощенные корневой системой элементы минерального питания поступают в крону деревьев.

Между древесиной и корой залегает тонкий слой так называемой образовательной ткани - камбий. Клетки камбия способны делиться и откладывать наружу ткань коры, а внутрь - древесину. Весной откладывается более рыхлая, а осенью - более плотная древесина. Поэтому на поперечном срезе ветки или ствола различаются годичные кольца, по которым можно подсчитать возраст дерева.

Приемы обрезки

В зависимости от цели различают формирующую, регулирующую плодоношение и омолаживающую обрезку. Формирующая чаще всего применяется в молодом саду. Ее используют при обрезке загущенных крон и формировании новых веток из волчков, а также после перепрививки деревьев. Формирование кроны служит для создания ее прочного скелета, равномерного размещения в ней скелетных и обрастающих веток и благоприятных условий освещения не только на поверхности, но и внутри кроны.

Обрезку, регулирующую плодоношение, проводят у взрослых плодоносящих деревьев с целью создания условий для обновления плодовой древесины, поддержания хорошего прироста - для обеспечения урожайности.

Омолаживающую обрезку проводят у старых деревьев, у которых снижается способность к росту, с тем, чтобы возобновить рост и сбалансировать его с плодоношением. В практике при обрезке часто применяют одновременно регулирующую и омолаживающую обрезку.

Существует два вида обрезки: укорачивание ветвей (подрезка) и прореживание (вырезка) (рис. 7). При укорачивании срезают часть однолетнего прироста или многолетней ветки. С ветками при этом удаляется больше почек, чем при прореживании, значит, в большей степени нарушается равновесие между притоком влаги и питательных веществ и количеством почек. Поэтому при сильном укорачивании на обрезанной ветке пробуждаются спящие почки, сильнее растет боковое разветвление. Чем больше укорачивание, тем интенсивнее рост, меньше голенастость веток, плодовые веточки усиливаются и становятся более долговечными.

Прореживание заключается в том, что однолетнюю или многолетнюю ветку вырезают совсем. Оно слабо сказывается на усилении ветвления и росте побегов. Но при прореживании улучшается освещение внутри кроны, что способствует формированию там цветковых почек и долговечности обрастающих веток. При вырезке ветки происходит переключение сосудистых связей, поток питательных веществ и влаги распределяется более равномерно между всеми ветками кроны, расположенными выше места среза. Так как это переключение не происходит мгновенно, у места среза возникают сильные побеги волчкового типа.

Однолетние веточки при укорачивании срезаются на почку: верхний край среза должен находиться чуть выше верхушки почки, нижний - на 1-2 мм выше основания почки. Если срез сделать слишком низко, почка может засохнуть или дать слабый побег. При срезе высоко над почкой верхний растущий побег сильно отклоняется от направления роста ветки (рис. 8). Оставленный шипик препятствует зарастанию раны. Обрезку однолетних побегов производят садовым ножом или секатором. При обрезке зимой на них лучше оставлять шипик, чтобы при сильных морозах почка не повредилась.

Обрезка проводится до распускания почек. Ненужные ветки вырезают на кольцо, т.е. срез делают по границе утолщения основания ветки. Нельзя делать срез очень близко от ствола, потому что он травмируется, большая рана медленно зарастает. Большой пенек также нельзя оставлять, так как он высыхает и выпадает, на этом месте образуется рана, которая плохо зарастает.

Наряду с обрезкой для формирования кроны можно применять прищипывание побегов в течение вегетации. Чтобы ослабить рост сильнорастущего побега, нужно прищипнуть его верхушку. Чтобы обеспечить прорастание почки для формирования разветвления, заполняющего пустые места в кроне, над ней делают полулунный надрез.

Раны диаметром больше 1 см нужно замазать садовым варом или охрой на натуральной олифе. Для замазки можно использовать смесь из равных частей глины и коровяка с добавлением (для связанности) шерсти.

Обрастающие и полускелетные ветки обрезают секатором, толстые - садовой пилой. Срезка проводится на кольцо (по границе утолщения основания сука) так, чтобы плоскость среза проходила по самой верхушке кольцевого наплыва вокруг боковой ветки. У веток, отходящих под острым углом, кольцевой наплыв отсутствует, имеется только наплыв у ее основания со стороны, примыкающей к стволу или материнской ветке. В этом случае мысленно намечают одну линию от верхней части кольцевого наплыва параллельно оси ствола, другую - перпендикулярно оси спиливаемой ветки и проводят срез между этими линиями, чтобы разделить угол между ними примерно пополам.

Регулирование силы роста веток

При формировании кроны у деревьев часто возникает необходимость ослабить ту или иную ветку. Это достигается укорачиванием. Хотя рост ее будет идти сильнее, чем неукороченной, она не достигнет размеров необрезанной соседней ветки. Повторное укорачивание «осаживает» ветку, и она подавляется другими, расположенными выше.

Ослабить ветку можно также применением кербовки. Ниже ее делают полулунный надрез и удаляют полоску коры шириной 2-4 мм с частью древесины. Кербовку делают в начале вегетации. Для усиления роста ветки кербовку делают над ней (рис. 9). При формировании кроны применяется также прищипка однолетних побегов (пинцировка). Пинцировку применяют для ослабления силы роста побегов-конкурентов, чтобы ослабить ту или иную ветку, а также для превращения веток в полускелетные или обрастающие. Прищипку проводят в начале июля.

Для регулирования силы роста используют еще изменение угла наклона ветвей. Если нужно усилить рост ветки, ей придают вертикальное положение, ослабить - горизонтальное (рис. 10).

Для ускорения начала плодоношения иногда используют кольцевание, которое возможно только у сильно растущих деревьев, длительное время не дающих урожая. Вокруг ветки рано весной снимают полоску коры шириной 0,5-1 см. Кольцевание делается на ветках, которые в дальнейшем могут быть удалены. Можно также применять для этой цели накладку плодового пояса. Он меньше травмирует деревья, чем кольцевание. Обычно используют кольцо из мягкой жести, например, из консервной банки с разрезанными краями, которое закрепляют проволокой (рис. 11). Еще лучше накладывать эластичный плодовый пояс, например, из резины, который обеспечивает постоянное сдавливание и не травмирует дерево.

Формирование кроны и обрезка молодых деревьев

У молодых деревьев обрезка проводится главным образом для того, чтобы сформировать крону. Без обрезки при естественном росте крона у одних сортов сильно загущается, у других формируется излишне редкая, непрочная, с голенастыми ветками, на которых мало обрастающих разветвлений.

Первое требование к кроне - она должна быть прочной. Прочность кроны определяется не только качеством древесины, но и величиной углов отхождения веток от ствола и углами отхождения веток между собой (рис. 12). Оптимальный угол отхождения ветки от ствола, обеспечивающий прочное срастание ветки со стволом, - 50-60°. При угле отхождения меньше 40° срастание ветки и ствола непрочное, что часто приводит к отломам (отдиранию) веток. Ствол должен доминировать над отходящими от него ветками. Каждый садовод должен знать простое правило: боковая ветка примерно в два раза тоньше, чем ствол выше места присоединения ветки. Если она толще, то подавляет развитие проводника, если тоньше, сама ослабевает и глохнет.

Необходимо, чтобы ветки в кроне размещались свободно, не создавали взаимного загущения. Обрастающая древесина должна находиться в условиях хорошего освещения как на поверхности, так и внутри кроны. При недостатке света в центральной части кроны образуется зона оголения, которая практически не дает продукции, плоды там мелкие, низкого качества. Толщина продуктивной зоны у деревьев составляет 0,8-1,5 м, непродуктивная зона - 20-30 %, иногда до половины объема кроны. Она может быть сокращена до минимума путем правильного формирования кроны. Слишком большие кроны нецелесообразны, урожай на них снижается. Высота дерева не должна превышать 3,5-4 м, иначе верхние ветки затеняют нижние и плодоношение перемещается в верхнюю часть кроны.

По форме кроны разделяют на плоскостные и сферические. При формировании сферических (округлых) крон обычно применяют мутовчато-ярусную, разреженно-ярусную и реже - измененно-лидерную систему. Наиболее просто формируется мутовчато-ярусная крона, когда скелетные ветки располагаются ярусами и закладываются из соседних почек. Достоинство этого способа - простота и быстрота формирования скелета дерева. Недостаток - у многих сортов крона сильно загущается.

При формировании кроны по разреженно-ярусной системе сочетается расположение веток ярусами и одиночное. В ярусе допускается не более трех веток, выросших из соседних почек. Такое формирование дает более прочную к разреженную крону. При формировании кроны по такой системе нижние две ветки закладывают из двух соседних веток, расположенных с разных сторон. Третью располагают на расстоянии не менее 60 см от нижней на стороне ствола, противоположной углу расхождения между нижними ветками. Следующие две-три ветки закладывают на стволе разреженно на расстоянии 40-50 см между собой. После окончания формирования проводник вырезают над последним разветвлением.

При формировании кроны по разреженно-лидерной системе на стволе закладывают 5-6 одиночно расположенных веток с расстоянием между ними 30-60 см.

В плодовых питомниках обычно выращивают саженцы двухлетнего возраста, сформированные по мутовчато-ярусной системе, с 4-5 боковыми ветками, выведенными из соседних почек. Особенно перспективна эта система для деревьев, привитых на Слаборослых подвоях, так как скелет у них формируется быстро, а при малых размерах растений недостатки ее мало сказываются. При формировании кроны по этой системе второй ярус из 2-3 веток формируют непосредственно в саду на расстоянии 50-60 см от последней ветки первого яруса, затем вырезают центральный проводник.

Общее правило, которое должен знать садовод: каждая ветка в кроне занимает свой пространственный объем и не мешает другим. Боковые скелетные ветки должны равномерно располагаться вокруг ствола. Угол расхождения между соседними ветками - не меньше 70°.

При посадке дерева весной формирование кроны начинают сразу, осенью - на следующий год после посадки, до распускания почек. Первая обрезка проводится с целью приведения в соответствие надземной части с корневой системой, которая пострадала в результате пересадки. Одновременно регулируется сила развития боковых побегов и проводника. Обычно после посадки побеги укорачивают на треть длины. Верхний боковой побег обычно расположен под острым углом и конкурирует по развитию с центральным проводником, поэтому его вырезают на кольцо. Сразу нужно отобрать побеги, из которых будут формироваться боковые скелетные ветки, а остальные обрезать больше, соподчинив их перспективным побегам. При обрезке центрального проводника надо учитывать сортовые особенности деревьев: у сортов с пониклой кроной верхушка проводника после обрезки должна превышать верхний боковой побег на 10-15 см, боковые побеги не должны обгонять проводник в росте. У сортов с пирамидальной кроной проводник должен возвышаться над концом верхнего бокового побега на 25-30 см.

Нижние побеги обычно отходят от ствола под более тупым углом и хуже развиты. Их обрезают слабее, чем верхние. У сортов с пониклой кроной обрезку проводят на внутреннюю почку для того, чтобы направить рост скелетной ветки вверх, у сортов с пирамидальной кроной - на внешнюю почку. Для увеличения угла расхождения между соседними ветками, когда нужно изменить направление роста, их обрезают на боковые почки, расположенные на противоположных сторонах.

В первый год после посадки плодовое дерево обычно дает слабый прирост. Поэтому следующей весной обрезку не проводят. Начиная с третьего года после посадки закладывают основные скелетные ветки согласно принятой системе формирования кроны. Промежуточные ветки, расположенные между основными скелетными ветками, с помощью обрезки превращают в обрастающие веточки, укорачивая побег и оставляя на нем 4-5 почек. Из верхних почек укороченного побега образуются более сильные ростовые, из нижних - слабые побеги. На следующий год обрезают ветку над нижним из наиболее сильных ростовых побегов, а сам побег укорачивают на 3-4 почки. Весной следующего года обрезку повторяют, образуя плодовую ветку (рис. 13).

Обрезкой регулируется рост отдельных веток. Ветки, рост которых нужно ослабить, обрезают больше. Часто укорачивание однолетнего прироста не дает ослабления ветки. В случаях, когда нужно изменить направление роста, применяют обрезку на боковую ветвь, т.е. срезают ветку над боковым ответвлением.

Кроме регулирования направления и силы роста веток, ежегодно нужно проводить обрезку с целью пробуждения почек на побегах, что необходимо для дальнейшего отбора скелетных разветвлений и формирования плодовых веточек. Без обрезки почки могут оставаться спящими, ветки оголенными. Кроме того, затрудняется отбор побегов, которые образуют скелетные ветки.

У сортов с хорошей пробуждаемостью почек делают меньшую обрезку побегов, удаляя верхушки с невызревшей древесиной и недоразвитыми почками. При средней пробуждаемости почек срезают около четверти прироста. Определить степень пробуждаемости почек можно по двухлетней ветке, которая не подвергалась обрезке. Чем больше почек на ней остается спящими, тем меньше их пробуждаем ость. Длина удаляемой части при укорачивании однолетнего побега должна быть равной длине части двухлетнего побега, на котором не пробудились почки. Однако у сортов с очень низкой пробуждаемостью почек подобная обрезка не приводит к образованию разветвлений, появляется необходимость в обрезке над боковыми разветвлениями двухлетней древесины.

На боковых скелетных ветках закладывают разветвления второго порядка: первое - на расстоянии 40-60 см от основания ветки, следующие - через 35-40 см поочередно с двух сторон, веерообразно. Для закладки таких веток отбирают только боковые побеги (рис. 14). Побеги, направленные внутрь и наружу, для формирования кроны непригодны.

Для формирования кроны выбирают скелетные ветки а, уравновешивают их в силе развития и подчиняют центральному проводнику, вырезают конкурент к, а также ветки, растущие внутрь в и направленные не в свой сектор б, загущающие г; ветки д можно не вырезать, а попарным переплетением и простым отгибанием перевести в горизонтальное положение и оставить в качестве обрастающих. Побеги, идущие наружу, можно использовать для формирования разветвлений у сортов с пирамидальной кроной.

Крона груши формируется почти так же, как и яблони. Но груша образует пирамидальную крону, поэтому можно допустить большее превышение проводника над боковыми побегами.

У древовидных сортов вишни формируют 8-10 веток, у кустовидных - 10-15. На скелетных ветках побеги вырезают только в том случае, если они направлены внутрь кроны.

Исправление плохо сформированных крон деревьев

В молодом возрасте неправильно сформированную крону у деревьев исправить нетрудно. Чаще приходится иметь дело с деревьями, крона которых практически не формировалась. У таких деревьев она обычно сильно загущена, ветки не соподчинены стволу и между собой, могут встречаться острые углы отхождения и развилки, грозящие отломами веток и даже разломом дерева.

Необходимо наметить основные скелетные ветки на стволе. Ветки, непригодные для формирования скелетных, нужно удалить. Более слабые, загущающие крону побеги и ветки сразу же вырезают на кольцо. Сильные ветки ослабляют, срезая на первое нижнее разветвление, а через 2-3 года вырезают совсем. Оставшиеся ветки формируют путем вырезки ненужных загущенных веток второго и третьего порядков. Если центральный проводник погиб раньше времени, его заменяют нижележащей веткой, придавая ей вертикальное положение подвязкой к колу. Для придания боковой ветке вертикального положения может быть также использована обрезка или перевод ее на ветку, растущую в нужном направлении.

Обрезка плодоносящих деревьев

После окончания формирования кроны деревьев основной задачей обрезки является прореживание для устранения загущения, создания достаточной освещенности внутри ее. В первую очередь удаляют поврежденные и свисающие ветки, а также ветки, направленные внутрь кроны. Обрезают перекрещивающиеся, растущие параллельно, трущиеся ветки. В первую очередь надо срезать более сильные, а затем, при необходимости, и мелкие (рис. 15).

Распространенная ошибка садоводов - недостаточная степень прореживания. Это объясняется тем, что обрезка проводится до распускания листьев и правильно оценить загущенность кроны трудно. При обрезке нужно представить, какой будет ветка и все дерево, когда оно будет плодоносить. В период полного плодоношения наступает время, когда прирост на концах скелетных веток почти полностью прекращается. В это время проводят омолаживающую обрезку. Ветки укорачивают на границе последнего сильного прироста. Это обеспечивает восстановление роста ветки и, кроме того, ограничивает высоту деревьев до 3-3,5 м. Вырезают все свисающие и загущающие ветки. Лишние волчки вырезают, а из наиболее удачно расположенных формируют полускелетные и скелетные ветки (рис. 16).

У старых деревьев также проводят омолаживающую обрезку веток, когда начинается усыхание скелетных веток. Такая обрезка дает возможность продлить продуктивный период дерева и улучшить качество плодов.

Обрезка вишни и сливы отличается от обрезки яблони. Мнение, что раны, сделанные при обрезке вишни, вызывают камедетечение и плохо зарастают, неверно. У здоровых деревьев раны зарастают хорошо. Вишня требовательна к обрезке, но она имеет биологические особенности, которые следует учитывать при проведении этого приема.

По характеру плодоношения сорта вишни различаются на древовидные - Гриот Остгеймский, Гриот Лигеля и кустовидные - Любская, Владимирская. У кустовидных цветковые почки формируются на удлиненных однолетних приростах, где они размещаются в пазухах листьев почти по всей длине ветки. На букетных веточках цветковых почек мало, они образуются только у молодых растущих деревьев. На сильных побегах, кроме листовых, имеются и цветочные почки. На побегах короче 20-25 см обычно все почки, за исключением верхушечной, цветковые. У древовидных сортов основное количество цветковых почек формируется на букетных веточках 4-5-летнего возраста. На сильных приростах все почки листовые, из них на следующий год развиваются букетные веточки. Обрезку нужно проводить, исходя из этих особенностей сортов вишни.

В молодом возрасте формируют скелетные ветки, вырезая лишние с целью предохранения кроны от загущения. У кустовидных сортов укорачивать однолетний прирост не следует, так как боковые почки на нем чаще всего цветковые. Если нужно ослабить ветку, применяют обрезку на боковое ветвление. У древовидных вишен сильные однолетние приросты укорачивают для образования разветвлений, так как без обрезки на таких побегах образуются только букетные веточки.

Наступает время, когда приросты на концах скелетных веток у кустовидных вишен снижаются - за лето до 15-20 см. В это время надо провести легкое омолаживание. Оно заключается в том, что укорачивают ветки первого и второго порядков, на которых в последний год или два не происходило ветвление, так как все почки были цветковые. Удаляют прирост последнего года и 2-3-летнюю оголенную часть до первого, считая от верхушки, разветвления. Одновременно прореживают крону. Волчки, образующиеся после обрезки, можно использовать для формирования скелетных веток.

Без обрезки у сливы часто образуются развилки, крупные ветки оголяются и отламываются, крона загущается. В первые годы после посадки крону сливы формируют с целью создания скелета. Обрезка должна быть минимальной, она заключается в вырезке загущающих веток. Укорачивание применяют только для соподчинения веток. Обрезают также однолетние приросты длиной больше 60 см, так как без укорачивания не образуется хорошего разветвления. В дальнейшем основная цель обрезки заключается в ослаблении роста. Если годовой прирост не менее 40 см, ограничиваются легким прореживанием, чтобы не допустить загущения кроны. При дальнейшем затухании роста применяют омолаживающую обрезку.

Нужно внимательно следить за состоянием штамба сливы. При серьезном повреждении дерево необходимо заменить.

Формирование плоских крон

Формирование плоских крон (пальметтное садоводство) в последние годы получает все более широкое распространение. При пальметтном садоводстве ветви дерева располагаются в одной плоскости, все части кроны хорошо освещаются. Это дает возможность получать хорошие урожаи высококачественных плодов, кроме того, экономится площадь сада, в котором можно высадить больше деревьев.

Создание пальметты требует высокой квалификации садовода и больших затрат труда. Садоводу-любителю Лучше использовать полуплоскую вертикальную крону, которая отличается простотой формирования и дает хорошие результаты, не уступая пальметте. Полуплоская крона имеет высоту 2,5-3 м, ширину - не больше 3 м у основания и 2-2,5 м вверху. Крона состоит из проводника и 4-6 скелетных веток первого порядка. Для формирования нижнего яруса выбирают две близкие по силе развития ветки, расположенные напротив одна другой вдоль ряда на расстоянии не больше 20-30 см. Ветки, отобранные для нижнего яруса, выравнивают по высоте укорачивания. Центральный проводник должен возвышаться на 15-25 см. Все ветки с острым углом отхождения и проводник-конкурент вырезают на кольцо. Разветвления, не используемые для построения кроны, отгибают в горизонтальное положение. Сильные разветвления с нормальным углом отхождения ослабляют обрезкой.

Между нижним ярусом и третьей веткой во избежание загущения должно быть расстояние 60 см. Остальные ветки закладывают через 40-50 см поочередно с каждой стороны ряда. Если формируют крону из 6 скелетных веток, то 3-ю и 4-ю закладывают близко одна от другой, ярусом, как и две верхние.

У полуплоской кроны все ветки располагаются вдоль ряда. Угол между веткой и линией ряда не должен превышать 25-30°. После окончания формирования кроны центральный проводник вырезают над последней веткой. Разветвления на боковых ветках, направленные в сторону междурядья, располагают одиночно или группами. Они могут достигать длины 1,5-2 м в нижней части кроны и до 1 м - в верхней, чтобы ширина кроны не превышала в нижней части 3, в верхней - 2-2,5 м.