Санитарная охрана населенных мест имеет большое значение на сегодняшний день. В частном секторе очень часто возникает проблема, связанная с отведением сточных вод. Хозяйственно-бытовые стоки нередко бывают очень загрязнены. Такую воду нельзя спускать в канализационную сеть без предварительной очистки. Биологическая очистка подразумевает снижение концентрации органических веществ. Нередко она сочетается с механическим, химическим очищением и обеззараживанием. Не все знают, как сделать станции биологической очистки своими руками, особенности монтажа.

Характеристика

Еще до недавнего времени в большинстве домов имелись выгребные ямы. На сегодняшний день их становится все меньше и меньше. На смену им пришли станции биологической очистки. В эту группу входит и септик. Сущность биологической очистки в том, что используются различные микроорганизмы (бактерии), водоросли. Они разводятся специально для очищения сточной воды. В основе данного процесса лежит естественное очищение. Для стимулирования деятельности этой микрофлоры осуществляется дополнительная аэрация (подача воздуха в резервуар).

Кроме того, станции биологической очистки обеспечивают перемешивание стоков и отстаивание частиц. В последнем случае речь идет еще и о механическом очищении воды. Подобные автономные системы позволяют использовать очищенные стоки в других целях. Нередко такая вода идет на технические или иные нужды. В более современных септиках стоки могут обеззараживаться УФО или ультразвуком. Все очистные станции можно условно разделить на простые и с глубокой очисткой. Сооружение включает в себя следующие составные части:

• камеру;
• фильтр;
• отделение для минерализации иловых отложений;
• камеру для осветления.

Основные этапы

Чтобы организовать очищение воды своими руками, требуется знать основные этапы работы. Во-первых, необходимо вырыть яму. Ее размеры могут быть разными. Предпочтительнее делать котлован 1,5 х 1,5 х 2 м. Его размеры зависят от габаритов самой станции. Для укрепления конструкции делается опалубка из деревянных досок. Между досками не должно быть зазоров. Работы нужно проводить вдвоем или втроем. Во-вторых, на дно вырытой ямы укладывается толстый слой песка. Он нужен для лучшей фильтрации. В-третьих, потребуется установить саму станцию для биологической очистки.

На следующем этапе понадобится заполнить все отделы станции водой и засыпать имеющиеся вокруг сооружения пустоты. Делается это при помощи песка. Станция должна располагаться ровно. В-четвертых, нужно организовать трубопровод. Трубы делают диаметром 100-110 мм. Глубина траншеи должна составлять 0,2-0,7 м. Вырытая траншея должна располагаться под небольшим уклоном к станции. На ее дно укладывается песчаная подушка. Далее осуществляется монтаж трубопровода. Не нужно забывать и о теплоизоляции труб. Трубопровод соединяется с септиком при помощи патрубка. Он должен идти в комплекте со станцией.

Каждый пытается улучшить условия жизни в загородном доме по максимуму. Почему бы, к примеру, не устроить на даче отдельную зону отдыха - эдакий райский уголок с банькой, шезлонгами, беседкой для приятных разговоров, спортивной площадкой и, конечно же, с мангалом, или барбекю (кому как больше нравится). «И что в этом нового?», - спросите вы. Не торопитесь с выводами. Главный сюрприз впереди. Так, благодаря возможности для подведения к зоне отдыха всех необходимых коммуникаций, принимать гостей в вашем райском уголке теперь можно в любое время. Но, если подводка воды и освещения к любому месту на вашем участке - это уже вполне обычное дело для любого «самоделкина», то автономная канализация частного дома иногда все еще вызывает ряд вопросов. В данной статье мы расскажем, как организовать автономную канализацию частного дома на базе станции глубокой биологической очистки.

Если вы собрались самостоятельно подвести сток и уже сделали выбор в пользу автономной канализации частного дома на базе станции глубокой биологической очистки, то должны строго соблюдать следующий порядок действий:

• Cамостоятельно, или с помощью специалиста, выбрать место для отвода очищенной воды.
• Выбрать вариант для отведения воды: с принудительным или с самотечным выбросом.
• Выбрать модель и производителя станции. И здесь без грамотных советов специалистов не обойтись.

Совет специалиста:
(Генеральный директор компании «Домостроев» Виталий Тимофеевич Токарев)
Конечно, выбирать нужно из проверенных годами основных производителей станций глубокой биологической очистки, у которых есть соответствующие документы, гарантирующие надежность этих станций, а именно: необходимые сертификаты соответствия гигиеническим нормам и санитарно-эпидемиологическое заключение. Если вы затрудняетесь отдать кому-либо предпочтение, обратитесь к специалистам. Специалисты также помогут определиться в модели станции, ее производителя и заодно подобрать необходимое оборудование. Кроме того, подскажут, если есть сомнения, правильно ли выбрано вами место для будущей станции. Как правило, самое оптимальное решение - это сделать трассу канализации без поворотов, чтобы не ставить дополнительно ревизионные колодцы. Без ревизионных колодцев прочистить засор в трубах с поворотами будет очень проблематично.

В большую проблему может вылиться и неправильный выбор между ручной и работой спецтехники.

Чтобы этого не случилось, нужно знать, в каких случаях отдавать предпочтение той или иной силе.

В каких ситуациях возможна подготовка котлована только вручную:

1. Когда въезд на участок для спецтехники невозможен.
2. Когда в ходе работ появляется реальная угроза нарушения уже сформированного ландшафта.

Совсем другой коленкор, когда колесный экскаватор может свободно подъехать и работать непосредственно на месте установки. Если погода и почва благоприятные для быстрой разработки котлована, то работа экскаватора займет не более 20-25 минут. Но это в идеале. На практике, подобная разработка занимает гораздо больше времени. Многое зависит от количества песка в почве и высоты уровня грунтовых вод. При большом количестве и того и другого (такой грунт носит название «плывун»), время работ может затянуться до нескольких часов и может потребоваться установка опалубки. При большом количестве водонасыщенного суглинка или глины, работа может занять весь рабочий день.

Последовательность работ

Земляные работы

Определим круг своих задач, количество и сложность которых во многом зависит от выбранного места для установки станции биологической очистки. В нашем примере, оно достаточно традиционное - около бани, конкретно - в двух метрах от главной канавы. Меньшее расстояние, по правилам СНИП, не рекомендуется. Теперь планируем место выхода канализационной трубы. И здесь мы никого не удивим. Трасса будет начинаться от дома. Ее длина, по нашим расчетам, 23 метра до места установки. Расстояние приличное, мы превысили норму до 15 метров и, по правилам, без дополнительного ревизионного колодца нам все-таки не обойтись.

Воспользоваться спецтехникой у нас нет возможности, так как слишком узкий проезд к дому, да и дизайнерский ландшафт портить не хочется. Значит, будем работать вручную. На участок потребуется сила в количестве трех, а лучше пяти человек.

Заранее заказываем и привозим песок, который понадобится для создания песчаной подушки как в котловане, так и под трубами (на три-четыре человека по 3-5 кубов песка, это приблизительно, все зависит от условий установки станции).

Нам повезло, на участке оказался песчаный грунт, привозить песок нет необходимости.

Материалы для монтажа автономной станции

• канализационные трубы для наружных работ
• утеплитель
• отводы
• электрокабель
• гофра
• смотровые колодцы

Разгружать станции моделей нужно в вертикальном положении.
Сам монтаж осуществляется в три этапа

Размер ямы под станцию (возьмем среднее число - для 5 человек) 1,5×1,5 м в ширину, и 2,3 м в глубину. Чтобы предотвратить размывание стенок котлована из-за высокого уровня грунтовых вод (такое встречается часто), делаем опалубку. В этом случае ширину котлована увеличивается где-то на 0,3 м. Именно это мы и сделаем. Копаем яму размером 1,8 на 1,8 м, учитывая ширину опалубки.

На протяжении всех работ не забываем делать замеры глубины котлована. Если грунтовые воды все же проникают внутрь опалубки, необходимо воспользоваться дренажным насосом.

Как только вырыт последний сантиметр, сразу же начинаем спуск станции, чтобы котлован не подвергся атаке грунтовых вод с песком.

Спуск станции

В котлован станцию спускаем на веревках. Помощь потребуется от всех присутствующих на площадке. Эта процедура не терпит суеты.

Затем, все отсеки станции заполняем водой. Параллельно выравниваем корпус станции и обсыпаем, утрамбовывая песок так, чтобы станция не просела вместе с грунтом. Септик засыпается, как и вода, по верхний уровень станции.

Засыпаем, но не до конца, так как еще предстоит подключение магистралей - входной и выходной.

Копаем подводящую траншею

Для канализационных труб (диаметром 110 мм), копаем траншею шириной 0,5-0,6 м, для того, чтобы при монтаже ощущать устойчивость своих ног. Устроить качественную песчаную подушку по-другому будет нельзя. У входа в станцию, на глубина залегания подводящей трубы оставляем 0,6 м. Таким образом, траншея копается по всей длине глубиной от 0,2 до 0,7 м с небольшим (3-процентным) равномерным уклоном к станции по всей длине. Затем дно траншеи выравнивается песком.

Засыпаем песчаную подушку по всей длине под уклоном в 3 см на метр. Уплотняем, проверив уровень. Затем, выкладывается только часть магистрали из труб и на стенке приемной камеры отмечаем место врезки магистрали.

Для наружной прокладки магистрали используем трубы специально рыжего цвета. Еще до прокладки, не забываем надеть на трубы теплоизоляцию, что значительно упрощает весь монтаж трассы.

1. Вырезаем приготовленной коронкой отверстие в стенке приемной камеры.
2. Герметично пропаиваем стыковочный шов с помощью полипропиленового припоя. Его наносим специальной насадкой строительного фена.

Теперь можно установить на нашу длиную трассу, по предписанию СНИП, ревизионный проходной колодец. Важное замечание: колодец должен быть выполнен из специальных материалов, которым не страшны перепады температур, воздействие ультрафиолета и давление грунта.

Сам выход канализационной трубы из дома - это не что иное, как вертикальный «стояк», который обязательно утепляется на высоту цокольного этажа. Соединение вертикальной и горизонтальной части стояка используется тройник на случай прочистки засора.

Когда мы уложили всю трассу, делаем фиксирующую обсыпку, чтобы предотвратить нарушения уклона труб, его сдвига в сторону септика. Затем укладываем электрический кабель (в защитной гофре) черного цвета.

Теперь нам нужно устройство отводящей траншеи в дренажную канаву. Находиться она будет недалеко от станции. Мы планируем устройство самотечного отвода очищенных стоков, поэтому трубы в утеплителе укладываем вплоть до канавы. До канавы буквально два метровых шага, поэтому трубы используем диаметром 110 мм.

Нужно учитывать, что стоки из станции очистки теплые круглогодично. Учитывая этот факта, в процессе прокладки под проезжей частью используют двустенные гофрированные трубы, в основном, но бывают и ошибки. И не только в этом случае.

Напорные полиэтиленовые трубы (ПНД) с сечением 25мм используются, и укладываются с контр углом для принудительного отведения. В зимний сезон рекомендуется проложить по всей длине магистрали, с дополнительной теплоизоляцией, греющий саморегулируемый кабель.

Копаем траншею под выходную магистраль и делаем зачистку дна траншеи для песчаной подушки под трубу (с уклоном 2-3 см на 1 м).

Труба в утеплителе укладывается на песок. Потом соединяется со станцией с помощью патрубка диаметром 11 см.

Заканчиваем монтаж выходом отводящей системы в глубокую сточную канаву.

Предпоследний этап - электрический кабель заводим через герметичный ввод на стенке кабеля и подключаем к блоку управления (делаем это по схеме). Далее подключаем лампу, а также поплавок, аварийной сигнализации. Такая система необходима, чтобы повысит надежность работы всей автономной канализации. Таким образом, вы будете всегда в курсе о работе станции круглосуточно.

Если рассматривать ситуация с принудительным выбросом, то внутрь станции монтируются два электроприбора - это компрессор и дренажный насос, иногда подключается греющий кабель.

Это нужно помнить:

1. Компрессор закрепляется хомутом к воздуховоду и кабелем питания подключается к розетке, расположенной внутри станции.
2. В емкость для очищенных стоков устанавливается дренажный насос и кабелем соединяется с розеткой. 3) к насосу подключается выходная магистраль, иногда - с греющим кабелем.

На лето кабель можно отключить, ради экономии электроэнергии, рекомендуем не исключать такую возможность.

Конец электрокабеля, заведенный в дом, запитываем на щиток (на отдельный автомат). Неплохо в доме установить стабилизатор напряжения. Он обезопасит электроприборы от скачков напряжения.

Вот мы и дошли до победного конца - предварительного пуска. Подключаем все элементы нашей системы, проверяем работоспособность всех насосов-эрлифтов, переключение фаз. Также проверяем работу дренажного насоса и греющего кабеля. В случае принудительного выброса, она должна быть бесперебойной.

Теперь самое время приступить к полной засыпке станции и всех траншей, которые можно легко замаскировать под газон с цветами. А станцию обложить красивым узором из камней. Да, и не забудьте, для пользы дела, пройти инструктаж по обслуживанию станции.

1.
2.
3.
4.
5.

Основное предназначение канализации на даче – сбор, очистка и дальнейшее отведение стоков, образующихся при использовании воды в хозяйственных и гигиенических целях. Также загородная канализация для дачи способна справиться с переработкой фекалий. На любой даче, на которой иногда проживают люди, необходимо обустроить канализационную систему, которая создаст нормальные бытовые условия.

Важной составляющей цивилизованной жизни является наличие канализации и водопровода. Жители многоквартирных домов не задумываются о том, как функционируют канализационные системы, поскольку все стоки поступают в коллектор, обслуживаемый городскими коммунальными службами.

Стоки – это отработанная вода от раковин, ванн, кухонных моек, а также фекалии из туалета. Они выводятся при помощи внутреннего трубопровода за пределы дома, а затем – в уличную канализационную сеть.

Если централизованный сток отсутствует, то приходится самостоятельно прокладывать канализацию для отведения и очистки сточных вод.

В таких случаях можно создать:

• общесплавную конструкцию (при этом талые и дождевые воды поступают в очистное сооружение вместе с бытовыми стоками);
• раздельную систему (при этом создаются отдельные стоки для талых и дождевых вод).

Самым лучшим решением является создание раздельной системы, в которой очищаются стоки.

Самая простая канализация для дачи своими руками создается из следующих элементов:

• дворовой наружной сети;
• очистных сооружений;
• домовой внутренней сети с сантехническими устройствами.

Схема канализации на даче

Прежде чем приступить к созданию канализации, обязательно делают схему местоположения ее основных элементов. На ней указываются также дом и обслуживаемое сантехническое оборудование. Рекомендуется «привязать» всю сантехнику к одному коллектору, который будет направлять стоки в одно и то же место. Читайте также: " ".

В том случае, если нечистоты будут поступать из разных концов участка, то иногда требуется создавать больше точек для отводимых отходов. При прокладке труб обязательно выясняется глубина промерзания почвы, а также уровень грунтовых вод. Читайте также: " ".

Выбор места для канализационной системы у дачного дома

При выборе места для канализационной ямы исследуют почву и особенности местности, учитывая:

• удаленность от построек, ограждений и водоснабжающих элементов;
• уклон участка;
• возможность подъезда специальной техники для очистки ямы.

Поскольку постройки на даче предназначены для временной эксплуатации, создавать объемные отстойники не нужно. Благодаря этому нет необходимости вкладывать много времени и денег в дачную канализацию.

Согласно строительным и санитарным нормам сточная яма должна быть удалена от жилых строений на расстояние не менее 5 метров. Обустраивать отстойник лучше в самой низкой точке участка, чтобы облегчить поступление в нее стоков.

Правильно составленный проект позволяет избежать перерасхода труб и соблюсти все нюансы (при создании канализации необходимо учитывать расположение телефонного кабеля, газовой магистрали и прочих коммуникаций). Важно, чтобы системы водоснабжения и канализации не пересекались.

Строительство системы канализации

В настоящее время пользуется популярностью станция биологической очистки для дачи. На современных участках септики встречаются часто, так как они являются более эффективными, чем традиционные выгребные ямы. Эти устройства способны очищать сточные воды и выводить их в грунт. Разумеется, иногда будет требоваться вызывать ассенизаторскую машину, но такая необходимость будет возникать гораздо реже, чем при создании обычной ямы.

Для того, чтобы построить эффективную канализационную систему с септиком, нужно в точности следовать инструкции.

В процессе работы:

1. Роется котлован глубиной примерно 3 метра, после завершения работы дно уплотняется слоем глины.
2. В случае использования бетона выполняется опалубка стен. Для этого потребуются: деревянный брус, листы OSB, обрезки труб из пластика (прочитайте также: " ").
3. После опалубки ее листы закрепляются в котловане. С этой целью используется деревянный брус – им расклиниваются листы опалубки в яме. После надежного закрепления и расклинивания конструкции, обрезки труб вставляются в заранее созданные отверстия. Трубы вбиваются в грунт не менее чем на 50 мм, чтобы они не вывернулись под воздействием бетона, который при этом может попасть в котлован.
4. Для армирования стен используются металлические прутья – такая конструкция будет гораздо прочнее. Для входа труб требуется специальное отверстие.
   Желательно, чтобы септик находился не более чем в 15-20 метрах от фундамента дома, но и не ближе, чем в 5 метрах. Чтобы рассчитать требуемую емкость устройства, нужно ежедневную норму стоков на одного человека умножить на количество жильцов.
5. Дно септика заливается бетоном. Что касается стен, то бетон или кирпич, используемый при их возведении, штукатурится. После заливки одной части ямы, раствору дают высохнуть 2-3 суток, затем опалубка переставляется на другие две стены, и снова заливается бетон.
6. В зависимости от глубины залегания грунтовых вод и типа почвы, подбираются фильтрующие устройства. Один из самых надежных вариантов – колодец из железобетонных колец диаметром 1500 миллиметров.

Если будет обустраиваться фильтрующий колодец, то канализация для дачного дома создается следующим образом:

1. Выкапывается шахта, ее размер должен превышать диаметр колец на 80 сантиметров.
2. Выполняется по периметру бетонная стяжка, а центр обязательно остается свободным, чтобы сточные воды могли просачиваться в грунт.
3. В яму при помощи крана помещаются 3 кольца.
4. В самом нижнем из них просверливаются при помощи перфоратора отверстия диаметром 5 сантиметров, расстояние между ними должно составлять примерно 10 сантиметров.
5. Колодец засыпается фильтрующим материалом на высоту около 1 метра. В качестве засыпки используется грунт, гравий, битый кирпич и прочие мелкие материалы.
6. Такая же засыпка делается и между стенками колодца снаружи и кольцами. Впускной патрубок устанавливается выше уровня засыпки на 500 миллиметров таким образом, чтобы он входил в колодец через боковое отверстие в железобетонном кольце.
7. Обустраивается люк с двумя отверстиями: под крышку и вытяжной стояк (соответственно 500 и 100 миллиметров).

В дополнение к септику на неустойчивой почве рекомендуется создавать фильтрующий колодец.

Прокладка канализационных труб

При монтаже канализации на даче не только обустраивается септик, но и прокладываются трубы, причем с соблюдением всех строительных норм. Система должна иметь достаточный уклон, чтобы движение стоков было самопроизвольным.

Чем дальше от дома находится сточная яма, тем более глубоким должен быть вход труб. Если это правило не соблюсти, то стоки не будут стекать самостоятельно, соответственно, придется использовать для их откачки насос. Это приведет к лишним затратам и хлопотам.

Системы канализации для дачи создаются из чугунных или пластиковых труб. Пластиковые изделия обязательно уплотняются резиновой прокладкой, а чугунные герметизируются просмоленной каболкой и замазываются цементным раствором.

Для прокладки трубопровода роется траншея глубиной не менее 1 метра, в противном случае их придется утеплять. Обычно глубина, на которой прокладываются трубы, зависит от средней температуры зимой. Например, в регионах с теплым климатом глубина траншей может составлять и 70 сантиметров, а в местностях с суровыми зимами ее необходимо увеличить до 180 сантиметров.

В неустойчивой почве дно выкопанной траншеи укрепляется слоем песка толщиной около 15 сантиметров. Затем ров закрывается грунтом и утрамбовывается.

Прокладывать трубы лучше без поворотов, так как именно в этих участках наиболее часто образуются засорения. Если это невозможно, то в данном месте обустраивается смотровой колодец, который герметизируется бетоном, а в некоторых ситуациях и горячим битумом.

Внутренняя канализационная сеть

После строительства септика и прокладки труб, обустраивается внутренняя канализационная сеть. Домовая сеть обеспечивает сбор сточных вод и их доставку к уличной канализации.

Самостоятельное создание внутренней системы выглядит следующим образом:

1. Раковины, ванна, умывальник и прочая сантехника подключается к стояку диаметром 50 миллиметров. Подводка устройств происходит при помощи трубы того же диаметра с уклоном, который не превышает 25 миллиметров на погонный метр.
2. На выпуске любого сантехнического устройства устанавливаются гидрозатворы, которые не дают неприятным запахам проникать в дом.
3. Для унитаза требуется стояк диаметром 100 миллиметров, а трубы прокладываются под углом, не превышающим 12 миллиметров. Согласно СНиП, большой уклон создавать не следует, поскольку в этом случае канализационная система будет часто засоряться.
4. Все стояки соединяются со сборным канализационным водопроводом, который выводит сточные воды из дома. Его диаметр должен составлять 100 миллиметров.
5. В стене подвала или в фундаменте дома создается маленькое окошко размером 300х300 миллиметров, чтобы вывести канализационную сеть из здания на улицу (прочитайте также: " ").
6. В сделанное отверстие укладывается труба. Обязательно оставляется зазор не менее 150 миллиметров. В противном случае труба может быть повреждена при усадке здания.

При создании внутренней канализационной сети используются пластмассовые или чугунные трубы. Пластмассовые изделия соединяются специальными фитингами, а чугунные – при помощи сварки.

Канализацию на дачном участке вполне можно сделать самостоятельно, достаточно лишь иметь некоторые навыки. Существует несколько вариантов автономных канализаций, и каждый владелец участка может подобрать тот тип системы, которые отвечает его требованиям и возможностям. Самым современным видом канализации является конструкция с септиком, в котором стоки очищаются и затем утилизируются в грунт, не нанося вреда окружающей среде. Чтобы канализационная система была эффективной, важно соблюдать все строительные нормы и правила.

Грамотно организованная система автономной канализации стала залогом комфортного проживания за чертой города. Здесь на смену централизованному подключению к инженерным коммуникациям пришел септик. Недостатком его конструкции было регулярное обслуживание ассенизаторами. Сегодня большинство дачников знает, как сделать септик без откачки своими руками. В его устройстве и принципе функционирования нет ничего сложного, достаточно изучить схему монтажа, нюансы размещения и основные характеристики моделей.

Схема трехкамерного септика

Конструкция очистного сооружения

Сложность постройки септика без откачки зависит от его производительности, устройства и выбранного материала. Все модели очистного сооружения работают по одному принципу: стоки проходят механическое разделение на фракции, обрабатываются анаэробными бактериями и отправляются на фильтрацию и сброс.

Высокой эффективности в очистке стоков можно добиться, используя конструкцию с компрессором и аэратором. На выходе такой системы получается техническая вода, пригодная для хозяйственных нужд. Станция биологической очистки обладает высокой производительностью, она не нуждается в откачке и безопасна для экологии. Главный недостаток устройства – необходимость подключения к электропитанию, поэтому для бесперебойной работы канализационной системы лучше выбрать энергонезависимый вариант.

Септик обеспечивает накопление и фильтрацию стоков. Их очищение происходит под действием микроорганизмов. Чтобы бактерии успели до просачивания в почву качественно обеззаразить отходы недостаточно установки однокамерной конструкции. Оптимальным вариантом автономного септика для загородного дома будет постройка двух или трехкамерного очистного сооружения.

Внимание. Полностью избежать откачки не удастся, но при правильно выбранном размере септика, ее производят раз 10 лет.

Принцип работы «вечного» септика

Оптимальный вариант, обеспечивающий долгосрочное функционирование сооружения без обслуживания, это монтаж трех емкостей. Две из них имеют герметичную конструкцию, а на дно третьей насыпается слой гравия и щебня. Каждый резервуар оборудуется люком для обслуживания и вентиляционной трубой для отведения газов. Процесс переработки органики идет медленно, поэтому из септика не распространяется неприятный запах.

К первой камере подведен слив из дома, между собой все части соединены переливами, расположенными в верхней части конструкции. Емкость, в которую попадают стоки, имеет наибольший размер, она занимает 50% общего объема. В приемной камере происходит отстаивание, при котором тяжелые фракции под действием гравитации опускаются на дно. Жирная пленка и мелкие взвеси остаются в частично осветленной воде, которая после достижения уровня перелива отправляется в следующую камеру.

Совет. Донные отложения обрабатываются анаэробными бактериями, микроорганизмы можно добавлять извне, спуская их в канализацию.

Во второй камере продолжается разложение органических веществ на ил и газ. При повышении уровня вода попадает в последнюю камеру, являющуюся фильтрующим колодцем. Благодаря слою щебня из жидкости удаляются остатки твердых фракций.

Необходимость откачки септика может возникнуть, когда донные отложения заполнять первую камеру, но благодаря ее размеру и жизнедеятельности бактерий этот процесс длится годами.

Производительность и размещение очистного сооружения

Первое, с чем сталкиваются при выборе модели отстойника – его размер. Для самостоятельного расчета используют простую формулу: норматив в 200 л умножают на количество проживающих и увеличивают втрое. Для семьи из четырех человек понадобится: 200x4x3=2400 л или 2,4 куб. м. По такой схеме легко выяснить оптимальный объем септика. При расчете стоит добавить 20% для запаса, ведь со временем будут увеличиваться донные отложения и отнимать полезную площадь.

Внимание. Неправильный расчет производительности при лишнем объеме оборачивается гибелью бактерий, при недостаточном размере – затоплением участка.

При выборе места для очистного сооружения учитывают:

• санитарные нормативы;
• уровень грунтовых вод;
• глубину промерзания в регионе.

Согласно санитарным правилам и документам безопасное расстояние от септика до водных объектов и построек составляет:

• жилой дом – 5м;
• колодец – 20-50 м;
• водохранилище – 30 м;
• водопроводные трубы – 10 м;
• соседний участок – 2м.

Септик без откачки и запаха при установке своими руками закапывается на глубину ниже промерзания. От водоносного пласта его должно отделять не меньше 1 метра.

Из каких материалов строится надежный септик?

При изготовлении очистного сооружения своими силами стараются использовать подручные строительные материалы, но не все из них способны обеспечить герметичность и долговечность эксплуатации. Чаще всего встречаются варианты конструкции:

• сооружение из пластиковых емкостей (еврокубов);
• бетонные кольца с дном и фильтрующим слоем;
• септик из автомобильных покрышек;
• монолитная конструкция из бетона.

Чтобы разобраться в сильных и слабых сторонах перечисленных материалов, рассмотрим подробно каждое сооружение.

Конструкция из еврокубов

Для устройства септика понадобится две или три емкости. У одной из них вырезается дно для создания фильтрационного слоя. Пластиковые баки необходимо поместить в металлический каркас, сваренный из профиля, это убережет конструкцию от воздействия грунта. Перед монтажом в емкости вставляют входные и выходные патрубки и вырезают отверстия для вентиляционной трубы. Все стыки обрабатываются силиконом.

Котлован под баки копается с уклоном, вторая емкость должна располагаться на 20 см ниже, чем первая. Для фиксации легких еврокубов на дне котлована заливается бетонная плита, к которой крепятся резервуары. Это предотвратит подъем септика грунтовыми водами.

Септик из еврокубов с вентиляционными трубами

Достоинства:

• герметичность емкостей;
• простой монтаж;
• долговечность.

Недостатки:

• необходимость закрепления.

Сооружение из покрышек

Автомобильные покрышки иногда используются при монтаже без электричества. Конструкция рассчитана на небольшой объем стоков. Под шины выкапывается две ямы, по расчетной производительности. Покрышки соединяются хомутами, а стыки обрабатывается герметиком. Дно первой камеры выстилают полиэтиленом или рубероидом, при более качественном монтаже – бетонируют. Для большой семьи используют покрышки увеличенного диаметра.

Соединение автопокрышек для очистного сооружения

Достоинства:

• доступность материала;
• простой монтаж.

Недостатки:

• промерзание зимой;
• быстрая потеря формы и герметичности;
• короткий срок службы.

Железобетонные кольца

Быстро собрать септик без откачки и электричества можно из заводских бетонных колец. Они предлагаются в полной комплектации, с дном и перекрытием. Прочная конструкция, скрепленная на стыках цементным раствором, и обработанная гидроизоляцией, обеспечивает высокую герметичность и безопасность от затопления. Резервуары из колец получаются одинакового размера, их соединение выполняется пластиковыми трубами диаметром 110 мм.

Под такой септик потребуются трудоемкие земляные работы, включающие копание двух или трех котлованов и траншеи для канализационной трубы. Глубина колодцев из колец составляет 3-4 метра. На концах входных и выходных труб устанавливаются тройники, чтобы избежать засорения. Для доступа к элементам и прочистки используют люки или вентиляционные отверстия, проделанные прямо над тройником. Все камеры накрываются плитами с люками и герметизируются. При засыпании колодцев делают глиняный замок.

Совет. Для оборудования дренажного колодца можно купить специальное кольцо с перфорацией по всей поверхности.

Достоинства:

• прочность и долговечность;
• материал не боится давления грунта;
• сооружение не промерзает зимой.

Недостатки:

• трудоемкость монтажа;
• необходимость тщательной гидроизоляции;
• использование подъемного крана.

Очистное сооружение из монолитного бетона

Одна из самых удачных конструкций энергонезависимого септика для дачи без откачки изготавливается из бетона. Для непостоянного проживания можно изготовить конструкцию на две секции, а для загородного дома лучше увеличить ее размер до трех. Этот вариант по прочности не уступает септику из бетонных колец, но выполняется самостоятельно, без привлечения спецтехники.

При выкапывании котлована следует учесть, что внутренний размер секций будет меньше за счет толщины стен. На постройку такой конструкции потребуется больше времени, чем на другие варианты. Выливание стен из бетона происходит поэтапно, с перерывами на застывание. Септик представляет собой прямоугольный герметичный резервуар, разделенный на секции. Стены и дно камер обязательно армируются перед заливанием бетона. В качестве опалубки и распорок используются обрезные доски. В перегородки под углом вставляются переливные пластиковые трубы, к первой камере подводится слив из дома. Здесь стоки будут разделяться, и поступать во вторую секцию, где продолжится разложение микроорганизмами. Последняя секция выполняется без дна, вместо него насыпается песок, а затем слой щебня. Через природный фильтр стоки будут уходить в почву.

Двухкамерный септик из монолитного бетона

Совет. При изготовлении бетона используется портландцемент марки М400.

После постройки септика заливают плиту перекрытия. В ней оставляют люк и место под вентиляционную трубу.

Достоинства:

• герметичность и надежность;
• долговечность;
• высокая производительность;
• автономность.

Недостатки:

• трудоемкий и продолжительный процесс постройки.

Септик для бани

Баня – один из атрибутов загородной жизни, ее использование предполагает бытовые стоки, которые нуждаются в утилизации. В зависимости от устройства или отсутствия в помещении туалета, можно изготовить отстойник с одной или двумя камерами.

Однокамерное сооружение

Для очистки «серых стоков», состоящих из мыльной воды и небольшого количества органических веществ, можно построить резервуар без дна. В нем вода очищается, проходя через фильтрационный слой из щебня и гравия. Глубина колодца должна составлять не менее 1 метра. Материалом для его постройки служит:

• пластиковая емкость с отверстиями;
• бочка без дна;
• бетонные кольца;
• кирпич.

Двухкамерная очистка

Если в стоках присутствуют фекальные массы, необходима более тщательная очистка. В этом случае септик для бани без откачки требует оборудования двух камер. В первой будет происходить отстаивание стоков и разделение на фракции. Осветленная вода будет переливаться в дренажный колодец, являющимся второй камерой, и просачиваться в почву.

Септик без откачки, выполненный своими руками, не уступает по эффективности заводским моделям, а обойдется гораздо дешевле.

Не забудьте оценить статью.

Загрязнение экологии сегодня стоит на первом месте, решение данного вопроса касается абсолютно всех сфер жизни человека. Один серьезный шаг на пути решения санитарно-гигиенической проблемы уже принят – разработаны многочисленные очистные сооружения для частного использования. Поскольку именно частное использование водных ресурсов доставляют большую часть хлопот, приняты специальные стандарты, благодаря которым риск заражения существенно снижается.

Стандарты для различных очистных сооружений находятся в сборниках СНиП, на основе которых составляется проектная часть канализационных систем, опираясь на особенности территории где будут проводиться строительные работы.

Используемые виды и их характеристики

Используемые резервуары имеют массу отличительных черт, которые могут быть незаменимы в определенных природных условиях, но могут быть излишне требовательны в уходе или первоначальная стоимость со временем будет только увеличиваться. Рассмотрим существующие виды используемых емкостей на сегодня:

• выгребные ямы и накопительные резервуары, очень старый вид резервуара, постепенно утрачивает свою популярность в связи с увеличением себестоимости, каждый вызов ассенизатора увеличивает первичную стоимость изделия;
• септики – относительно новый вид очистной конструкции, позволяет утилизировать чистую воду в грунт, при условии достижения определенного процента, описанного в государственных стандартах;
• станции биологической очистки – новое инженерное сооружение, полностью автоматизированный процесс, степень очистки достигает ошеломляющих результатов.

Три основных вида могут приобретаться у производителя либо изготавливаться самостоятельно. Индивидуальное производство требует серьезной подготовки, сбора информации, детального проработанного проекта.

Заводские станции биологической очистки спроектированы на уровне локальных городских систем очистки стоков, имеют определенные датчики и специальный пульт, используя который можно принимать и отдавать сигналы.

Стоки попадая в станцию очищаются несколькими видами процедур, речь идет и механической и биологической чистке. Степень чистоты достигает показателей 97-100%, что дает возможность повторно использовать ресурс в технических целях.

Прогресс идет вперед без оглядки назад, постепенно совершенствуя имеющиеся разработки, заводские модели стаций могут обеззараживать воду ультразвуком, другими приспособлениями, цена соответственно становиться выше. Есть масса различных вариантом, но основную чистку выполняют микроорганизмы, благодаря чему достигается такой уровень чистоты.

Станции делят на два типа:

• простые станции;
• станции глубокой очистки стоков.

Состоят изделия из таких частей:

• несколько камер очистки, часто распространенные число три, может быть больше, каждая камера имеет свое предназначение;
• фильтры проводящие окончательную очистку;
• специальные устройства вентиляции, воздуховоды или компрессор;
• аварийные датчики и другие виды специального оборудования.

Очистка биологическими препаратами

Станция биологической чистки получила свое название от применяемых бактерий в качестве перерабатывающего вещества, органические отходы полностью разлагаются до состояния безвредного ила, который можно после использовать для создания компоста.

Станции делятся на виды именно исходя из выбранных бактерий, которые в свою очередь могут быть:

• аэробными;
• анаэробными представителями.

Каждый вид имеет особенности, например, анаэробные микробы могут жить только в среде где присутствует кислород, для этого станции нужны приспособления, осуществляющие обмен газами внутри секции, где находятся микроорганизмы. Анаэробные виды бактерий используются в герметичных секциях, прекрасно обходятся без кислорода.

Разные секции могут иметь разную оснастку, что позволит использовать оба вида биологических смесей для получения наиболее высокого результата.

Организация места для монтажа станции

Выбирать место нужно соблюдая регламентированные нормы. Станция располагается в месте которое соответствует таким стандартам:

• проведя анализ местности и рельефа включительно, выбирается место в низине участка, что способствует облегчению земельных работ для соблюдения угла наклона, обеспечивая таким образом самотек стоков по трубопроводу;
• очистное сооружение удаляется от источников питьевой воды не менее 30 метров;
• от основного здания на участке расстояние 15-20 метров;
• второстепенные строения располагаются в пределах 10-15 метров;
• природные водоемы должны быть удалены не менее 35 метров.

Подобрав нужное место, переходят к проектированию конструкции самостоятельного монтажа.

Первое что нужно сделать – расчет объема будущей станции. Суточная норма потребления на одного человека составляет 200 литров воды, можно прибегнуть к экономии и потреблять 150 литров на одного человека. Количество литров умножаем на число людей, постоянно проживающих в доме. Полученная цифра увеличивается на количество потребляемой воды бытовой техникой. Среднее количество дней, в которые происходит очистка 3 суток, умножаем на полученную цифру потребляемого водного ресурса.

Выглядит формула таким образом:

V = 200 л * 3 чел + 300 л (бытовая техника) * 3 суток/1000

Получаем 2,7 м³, такого объема вполне хватает для семьи из 3 человек, но как советуют специалисты нужно делать некоторый запас, на случай приема гостей, роста численности семьи.

Полученная цифра делится на количество секций, первая секция или приемник имеет самый большой объем, остальные емкости могут быть равными между собой.

Выбираем материал для секций

Самостоятельное изготовление станции биологической чистки как правило из таких материалов:

• бетонные кольца;
• полимерные баки;
• резервуары из нержавеющей стали.

Самый дешевый вариант – полимерные изделия, они отличаются стойкостью к воздействию агрессивных сред, легкий вес, не требуется аренда специального транспорта, отсутствует необходимость в дополнительной гидроизоляции, высокий срок службы.

Два другие варианта более дорогие, бетонные кольца нуждаются в обработке гидроизолирующими средствами, тяжелым изделиям надо специальные устройства для перемещения в пространстве, подъемные механизмы в процессе установке.

Каждый материал имеет преимущества и недостатки, выбирать нужно самый подходящий для природных условий участка.

Проектировка учитывает все возможные варианты, включая размещение дополнительной аппаратуры (воздушный компрессор, другое). Зависимость от электричества может быть неуместна в местности с частыми перебоями, нужно предусмотреть дополнительный источник, или использовать механический способ воздушного обмена.

Работы монтажа наружных коммуникаций

Начинается работа с разметки территории, рытья котлована, траншей. Очень важно соблюдать наклон траншей, угол наклона зависит от диаметра трубы. Котлован готовится таким способом:

• глубина залегания ниже линии промерзания грунта;
• дно делают ступенчатым, каждый следующий резервуар опускают на 20 см ниже предыдущего, обеспечивая перетекание между отсеками станции;
• дно цементируется, при необходимости делаются фиксаторы для емкости;
• стены выравнивают.

После высыхания днища, на цементное основание опускают бетонные кольца фиксируя цементным раствором, другие емкости, используемые для создания биологической станции.

Пока застывает бетон, делают предварительную раскладку труб. Делается насыпь в траншеи из песка с гравием, на который настилается строительная изолирующая ткань. Укладываются трубы, место стыковки обрабатываются герметичной мастикой сантехнического назначения.

Бетонные кольца обрабатывают битумным гидроизолирующим раствором снаружи и внутри, наносят три слоя, каждый следующий только после полного высыхания предыдущего.

Подводят трубопровод к приемному резервуару, соединяют, герметизируют.

Второй резервуар оборудуют воздуховодом, для этого врезают трубу которая возвышается на уровнем земельного покрова на 70 см, сверху в качестве защиты устанавливают зонтик от попадания в систему атмосферной влаги.

Между секциями устанавливают соединительные трубы, зазоры между стенкой резервуара и трубой герметизируют. Последний резервуар также имеет трубу которая проводить утилизацию жидкости. Она направленна под углом в колодец доочистки, другое приспособление со специальной насыпью слоями (песок, песок и гравий, чистый гравий).

Проводится пробный запуск чистой водой, при отсутствии течи, в резервуары заливают на четверть теплую воду, после чего засыпают биологические средства для переработки, емкости накрывают крышками. Проводят обратную обмотку труб и засыпку.

Станция биологической очистки стоков готова к использованию.