3 сентября, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Утепление бани снаружи своими руками (а также – качественная теплоизоляция внутри) – это обязательное условия для поддержания высокой температуры в парилке и обеспечения комфортного микроклимата в остальных помещениях. Даже стены из энергоэффективных материалов (пористый бетон, пустотелый керамический кирпич, клееный брус) нужно утеплять. А сооружений, возведенных по традиционной технологии, это касается в первую очередь.

В этой статье я приведу алгоритмы, которыми пользуюсь сам при выполнении наружной и внутренней теплоизоляции бань и саун.

Теплоизоляция несущих конструкций

Наружная отделка стен полимерными панелями

Приступая к теплоизоляционным работам в бане, многие фокусируются только на внутренней теплоизоляции. Такой подход в корне неверен, ведь выполнив качественное утепление своими руками снаружи, мы обеспечим дополнительную защиту от потерь тепловой энергии.

Это значит, что для получения нужной нам жары в парилке и комфортной прохлады в предбаннике можно будет тратить меньше энергоносителей (неважно – дров, газа или электричества). Так что затраты на утепление снаружи окупятся, причем в случае с баней еще быстрее, чем с жилым помещением.

Теплоизоляцию стен можно проводить по двум схемам. Универсального варианта нет, но сооружения из кирпича или бетонных блоков я предпочитаю отделывать пенопластом или полистиролом с последующей штукатуркой, а утепление бани из дерева проводить по технологии «вентилируемого фасада».

Сначала разберемся, как кирпичную баню нужно готовить к отделке:

1. Стены очищаю, проверяя швы между блоками и при необходимости – выполняя их ремонт.
2. Наружную поверхность грунтую, защищая кирпич от высолов, грибка, и улучшая адгезию с клеевым составом. Если пренебречь грунтовкой, то мы не успеем глазом моргнуть, как из кирпича под слоем утеплителя с высокими пароизоляционными характеристиками (а полимерные плиты пропускают воздух очень плохо) будет проступать соль, разрушающая несущие поверхности.
3. По нижнему края стены устанавливаю П-образный цокольный профиль: он не даст утеплителю сползать вниз под собственным весом.

1. Панели теплоизоляционного материала – пенопласт, пенополистирол или плотную минвату – наклеиваю на стены в шахматном порядке, используя клеевую смесь на основе высокомарочного цемента с гидроизоляционными добавками.

Выбирать утеплитель для бани нужно по его сопротивлению теплопередаче: этот показатель зависит и от типа материала, и от его толщины. Если планируется внутренняя теплоизоляция, то снаружи достаточно 100 мм пенопласта или 50 мм экструдированного полистирола.

1. Далее беру перфоратор с буром большой длины и просверливаю утеплитель с таким расчетом, чтобы бур заглубился в стену на 40-50 мм. Фиксирую пенопласт дюбель-зонтами, усиливая клеевой крепеж.

1. Выполняю оштукатуривание утеплителя, усиливая конструкцию щелочестойкой полистирольной сеткой.
2. Затираю штукатурку и окрашиваю стены снаружи краской, устойчивой к атмосферным воздействиям.

Каркасный фасад

Если баня сложена из бруса или бревна, либо же возведена по каркасной технологии, то я предпочитаю обустраивать так называемый вентилируемый фасад. Очевидным полюсом такой конструкции является паропроницаемость (она во многом решает проблему избыточной влажности в помещении), так что, решая, какой выбрать для каркасной бани утеплитель, стоит ориентироваться на плиты на основе минерального волокна.

Алгоритм работы будет существенно отличаться от варианта, описанного выше:

1. Для начала нам необходимо привести в порядок сами стены – очистить, законопатить швы, обработать все поверхности антисептическими пропитками.

Если есть признаки повреждения древесины, то эти участки необходимо санировать, а при сильном проявлении дефектов – и заменить бревна или брусья. Все равно утеплять гнилую баню бессмысленно, так как под слоем теплоизоляционного материала процесс разрушения древесины пойдет в разы быстрее.

1. Затем на стены устанавливаем кронштейны, подкладывая под их основание рубероид или поранит.

1. На кронштейны крепим панели обрешетки. Их делаем либо из пропитанного антисептиком бруса, либо из стального оцинкованного профиля. Несмотря на то, что брус более склонен к деформации, я предпочитаю выполнять утепление бани именно по деревянной обрешетке: все-таки металл лучше проводит тепло и потому он может стать «мостиком холода».

1. Далее в ячейки обрешетки укладываем теплоизоляционный материал. Решая, какой лучше для каркасной бани, я остановился на минеральной вате средней плотности (до 45кг/м3). Но мне известны случаи, когда место плит из базальтового волокна на стены снаружи (а также – во внутренние полости каркаса) напыляли эковату – прошло уже лет пять с момента ремонта, и нареканий на качество утепления нет.

Минеральная вата прекрасно держится в ячейках за счет своей упругости, но при сжатии несколько утрачивает теплосберегающие свойства. Чтобы избежать этого, стоит делать каркас в строгом соответствии с размерами минераловатных плит (стандарт – 600 мм), а во избежание выпадения утеплителя дополнительно фиксировать его несколькими тарельчатыми дюбелями.

1. Утеплитель для каркасной, брусовой или бревенчатой бани обязательно накрываем ветрозащитной супердиффузионной мембраной. Этот материал должен быть паропроницаемым, поскольку иначе влага будет скапливаться под обшивкой и увлажнять теплоизоляционный слой.
2. Далее все зависит от того, какие габариты имеет наша обрешетка. Если мы делали ее с запасом и между слоем утеплителя и краем каркаса есть зазор минимум 20 мм, то сразу переходим к обшивке. Если же запаса нет, то прижимаем теплоизоляционные панели брусьями контробрешетки (я использую детали сечением 40х40): к ним будет крепиться блок-хаус, фальш-брус или другой декоративный материал.

Утепление кровли

Неутепленная крыша бани является источником около 20 -30% теплопотерь. Конечно, часть из них мы можем заблокировать, выполнив теплоизоляцию перекрытия, но и сами скаты кровли желательно отделать материалами с низкой теплопроводностью.

Действуем так:

1. Если под кровельным материалом нет слоя гидроизоляции (по уму он там должен быть обязательно, но мало ли!) – укладываем влагозащитную паропроницаемую мембрану, пропуская ее над стропилами. Для этого практически всегда приходится демонтировать хотя бы часть кровельного материала, потому процедуру гидроизоляции стоит выполнить еще на этапе постройки сооружения.

1. Сами стропила и элементы кровельной обрешетки обрабатываем антисептиком (опять же – это должно быть сделано ранее).
2. В промежутки между стропилами с внутренней стороны закладываем теплоизоляционный материал. Оптимальный выбор для теплоизоляции крыши своими руками – базальтовое волокно в плитах или рулонах толщиной от 50 до 75 мм.
3. Изнутри перекрываем утеплитель пароизоляционной пленкой, которую фиксируем прямо на стропилах. Для дополнительного закрепления всей конструкции либо набиваем на стропила поперечные брусья контробрешетки, либо выполняем подшивку кровли вагонкой – во втором случае у нас получится достаточно опрятно выглядящий чердак.

Внутренняя отделка

Утепляем пол

Ответ на вопрос, как утеплить баню правильно изнутри, не менее сложен. Этот комплекс процедур обычно начинается с работы над перекрытием пола:

1. Бетонное основание накрываем рубероидом, на который устанавливаем опорные брусья для лаг.

Если пол в бане делается по грунту, то грунт нужно уплотнить и засыпать слоем песчано-гравийной смеси мощностью от 15 до 40 см. Подсыпка тщательно трамбуется, а для большей стабильности ее можно забетонировать.

1. На опорные брусья укладываем лаги, концы которых закрепляем на стенах помещения.
2. Пространство между лагами засыпаем слоем керамзита. Чем толще будет этот слой, тем меньше будут теплопотери через нижний слой воздуха в помещении.
3. Перекрываем керамзит гидроизоляционной пленкой. В принципе, можно обустроить поверх керамзитового слоя черновой настил – но делать это не обязательно.
4. Между лагами укладываем панели теплоизоляционного материала. Если мы отделываем предбанник или комнату отдыха, то можно брать пенополистирол или даже обойтись пенопластом, а вот для парилки подойдёт только минеральная вата – важно, чтобы материал был невосприимчив к высоким температурам.

1. Поверх утеплителя укладываем гидроизоляционную паронепроницаемую мембрану. Качество гидро-и пароизоляции очень важно: обеспечив его, мы минимизируем риск контакта утеплителя с водой .
2. Далее настилаем черновой пол, а затем обустраиваем напольное покрытие из массивной доски или из керамической плитки. Доска «теплее» и приятнее на ощупь, зато плитка легче моется и менее подвержена набуханию при намокании, так что выбирать вам!

Отделываем стены

Обшивая парилку, комнату отдыха и предбанник своими руками, мы в обязательном порядке должны позаботиться не только об их утеплении, но и о защите теплоизоляции от влаги и высоких температур. Парилка с этой точки зрения является наиболее сложным помещениям, потому рассказывать о технологии я буду именно на ее примере:

1. Стены грунтую влагозащитным антисептическим составом.
2. Монтирую на стены брусья обрешетки с таким расчётом, чтобы расстояние от края бруса до стены было примерно равно или чуть больше толщины теплоизоляционного материала.

Выбирая, какой лучше взять утеплитель для парилки, нужно помнить, что нам нужен негорючий материал с низкой теплопроводностью. Полимерные плиты здесь не подойдут, да и с эковатой я бы не рисковал, так что альтернативы минеральному волокну толщиной до 100 – 150 мм (в предбаннике можно меньше) нет.

1. Плиты или рулоны утеплителя укладываю в ячейки обрешётки, следя за тем, чтобы волокна испытывали минимальную нагрузку на сжатие.
2. Сверху покрываю теплоизоляцию пароизоляционным материалом. Для большинства помещений подойдет и обычная мембрана, а вот в парилке будет уместна фольгированная пленка или пенополиэтилен с металлизированным покрытием. Да, цена у таких изделий достаточно высока, но помимо защиты минеральной ваты от влаги, они еще и выступают в роли теплового зеркала, отражая тепло внутрь парной и обеспечивая солидную экономию энергоносителей .

1. Отдельно утепляю откосы: как , так и окна нужно сделать максимально герметичными, что позволим снизить риск появления сквозняков (в бане, да на распаренное тело – практически гарантированная простуда), а также уменьшить потери тепла.
2. Далее обустраиваю контробрешетку: набивая на каркас тонкие рейки, которые обеспечат формирование воздушного зазора между обшивкой и утеплителем.

1. На контробрешетку устанавливаю декоративные панели. Для парилки обычно практикуется обшивка вагонкой из ольхи, тополя или других лиственных пород, а вот для помещений, где воздух не прогревается до настолько высокой температуры можно взять и достаточно дешевую сосну.
2. Декоративную обшивку также пропитываю влагозащитным составом, чтобы предотвратить ее гниение и снизить деформацию мокрого дерева при перепадах температуры.

Минимизируем потери через потолок

И бревенчатая, и каркасная, и кирпичная баня нуждаются также в теплоизоляции потолка. Но если внутри потолок утепляется примерно по той же технологии, что и стены, то снаружи, т.е. со стороны чердака, можно использовать и другую методику:

1. На черновой потолок сверху укладываем два слоя стеклоткани – она выступит в роли барьера для жидкости.
2. Готовим теплоизоляционный раствор: в пропорции 1:1 смешиваем глину с опилками или рубленой соломой, после чего заливаем материал водой и перемешиваем до состояния густого теста.

1. Заливаем раствор между потолочными балками, следя за тем, чтобы жидкость не просачивалась через стеклоткань в нижние помещения.
2. Просушиваем глину (дело это не быстрое, может занять несколько недель), а затем укладываем слой плотного утеплителя.
3. Теплоизоляционный материал закрываем влагозащитной мембраной, после чего заливаем цементную фиксирующую стяжку.

Благодаря такой технологии мы своими руками формируем многослойный пирог, который практически не пропускает тепло.

Заключение

Утепление бани – это целый комплекс работ, которые (естественно, при условии правильной реализации) позволят свести к минимуму все теплопотери, снизить расходы на отопление парной, ну и главное – обеспечить устойчивый жар, ради которого мы, собственно, и ходим в баню!

Разобраться в нюансах технологии поможет видео в этой статье, а со сложными вопросами вы всегда можете обратиться ко мне или к моим коллегам в комментариях ниже.

Для того чтобы в бане максимально долго удерживалась температура, а затраты на ее поддержание были как можно меньше, бани нуждаются во внешнем утеплении. Кроме решения этой проблемы наружное утепление также защищает постройку от непосредственно контакта с холодным воздухом и осадками, что продлевает срок службы здания.

Порядок и последовательность работ по наружному утеплению зависит от типа использованного для постройки материала. Для бань из бревна – оцилиндрованного или просто ошкуренного – это обычно тщательная заделка всех щелей и трещин: древесина достаточной толщины хорошо держит тепло самостоятельно. Иногда утепляют парилку и моечную изнутри.

Если при строительстве использован брус, утеплять, скорее всего, нужно, но каким образом – зависит от его толщины и региона (нужно знать, насколько суровы зимы). Обязательно утеплять бани, построенные из кирпича и строительных блоков – они имеют высокую теплопроводность и для обеспечения необходимого температурного режима толщина стены должна быть не менее 80см, что очень невыгодно с экономической точки зрения. Потому такие бани утепляют всегда.

Практически все утепление бани из бревен сводится к тщательному заделыванию щелей. Еще во время строительства между венцами прокладывали специальный джутовый утеплитель, но древесина со временем усыхает, дает трещины, образуются новые щели, которые и нужно регулярно конопатить.

К обрешетке крепится отделочный материал, который затем покрывается лаком или другими защитными составами. Если выбрали металлические направляющие, их крепят на специальные подвесы.

Утеплитель снаружи бани из бревен практически никогда не используют, а внутри утепляют дополнительно только иногда парную и моечную. Если вы решили перестраховаться и утеплить постройку, в случае если утеплитель боится влаги, поверх него укладывают паро- или гидро- барьер. Его крепят при помощи планок, на которые впоследствии крепят отделку.

Утепление бани из бруса снаружи

Утепление бани из бруса снаружи абсолютно ничем не отличается от утепления бани из бревна. Здание также должно отстояться, в нем также появляются щели, которые заделывают тем же способом.

Необходимость утепления снаружи зависит от толщины бруса. Если для вашей климатической зоны его толщина недостаточна, предстоит утепление по следующей схеме:

• обрешетка из бруса или металлические направляющие (обязательно выставить их как в горизонтальной так и в вертикальной плоскости);
• теплоизолятор (толщина зависит от климатической зоны, толщины стены, и типа теплоизоляции);
• влаго- и ветрозащита;
• контр обрешетка (не обязательно, но между защитной пленкой и отделочными материалами должен оставаться зазор);
• отделочные материалы.

Обшивают снаружи баню из бруса обычно: вагонкой любого типа, обрезной доской, сайдингом, металлопрофилем, блок-хаусом и т.д. После завершения работ деревянную отделку покрывают лаками для наружных работ, иногда предварительно обрабатывают красящими пигментами, но многие современные составы имеют и подкрашивающий эффект, что, конечно, удобно.

Если в качестве финишной отделки использован сайдинг, то тогда наличие вентиляционного зазора между утеплителем и отделкой обязательно. В этом случае в качестве обрешетки целесообразно использовать специальные направляющие, которые можно купить там же, где и сайдинг. Направляющие крепятся на специальные подвесы.

Утепление кирпичной бани снаружи

Кирпичную баню утеплять снаружи надо обязательно – этот материал имеет высокую теплопроводность, так что без наружного утепления прогреть помещение до необходимых кондиций будет чрезвычайно сложно. Последовательность утепления та же: каркас, утеплитель, влаго- ветроизоляция, вентиляционный зазор, обшивка.

Для наружного утепления обычно советуют использовать минеральные ваты. они, согласно последним исследованиям не подходят – выделяют формальдегид, а для внешнего утепления – один из лучших вариантов. Утеплить баню из кирпича снаружи можно также пенополистирольными плитами, пенопластом (он дешевле, но полистирол долговечнее), вспененным стеклом (его недостаток – высокая цена). Для качественного выполнения работ советуют класть два слоя вразбежку (со смещением на половину длинны) для уменьшения потерь тепла за счет перекрытия швов. Но такой способ занимает больше времени, да и материалов для утепления уходит вдвое больше. Потому чаще всего утепление делают в один слой, плотно укладывая один мат к другому, а стыки проклеивают армированным скотчем.

Для обшивки кирпичной бани снаружи можно использовать деревянные отделочные материалы или сайдинг. Есть еще один вариант наружной отделки: можно отделать баню снаружи штукатуркой. Это возможно, если в качестве утеплителя использовали полистирольные плиты, пеностекло или пенопласт. Тогда поверх этого материала кладут армировочную сетку, наносят грунтовку, а затем стены штукатурят.

Можно утеплить кирпичную баню по типу вентилируемого фасада. В этом случае на стену крепят специальные Г-образные кронштейны (шаг установки – на 1 см меньше ширины утеплителя), между которыми плотно устанавливают маты или плиты утеплителя.

Для надежности их можно укрепить специальными дюбелями, но это не обязательно – материал должен сам достаточно прочно держаться (поэтому и делают шаг крепления направляющих на 1 см меньше ширины утеплителя – он держится за счет силы упругости). Стыки плит проклеивают армированным скотчем, или обрабатывают специальным клеем, укладывают поверх гидроизоляционную пленку, закрепляют ее планками. Теперь на кронштейны устанавливают направляющие, которые поддерживают утеплитель и одновременно служат основой для монтажа наружной отделки. По такой схеме можно также утеплять бани из пеноблоков, шлакоблоков или газобетона.

Отделка снаружи бани из блоков

К баням из блоков можно применить любую из описанных выше схем утепления. Кроме того есть еще один вариант: обложить такую баню декоративным кирпичом, но такой вариант отделки и утепления возможен, если в бане все время будет поддерживаться плюсовая температура.

Если вы решили обложить баню из блоков кирпичом, можно вторую стену выкладывать не вплотную, а отступив сантиметров 5-10. В таком случае теплоизоляционные характеристики здания намного улучшатся. Зазор можно оставить пустым, а можно заполнить теплоизоляционным материалом: керамзитом, опилками, прошедшими специальную обработку и т.д.

Для того чтобы в межстеновом пространстве не скапливалась влага, в наружной стене оставляют небольшие вентиляционные зазоры, а для надежной фиксации отделочной стены, в несущую вбивают небольшие отрезки крепежной арматуры.

В последнее время все популярней становится такой отделочный материал, как блок-хаус, который эмитирует бревенчатую стену. Блок-хаус производиться из разных материалов: ПВХ (виниловый), металла или дерева. обшитая блок-хаусом, выглядит так, будто сделана из дерева.

Блочная баня обшитая блок-хаусом

Выводы

Бревенчатая баня, построенная в русских традициях, как привило не нуждается в дополнительном утеплении стен ни снаружи, ни внутри.

При выборе наружного утеплителя для кирпичной или блочной бани, выбор очень широк. Без ущерба для здоровья можно применять минеральную вату изготовленную с использованием фенолформальдегидных смол, которую не рекомендуют для . Также подойдет пенопласт и пенополистирол.

При наличие финансовых возможностей, баню можно обшить металлическим блок-хаусом, который послужит многие годы.

Такой она была и четыреста лет назад, когда европейские послы докладывали своим государям, что русские - самый чистоплотный народ в Европе: они каждую неделю моются в бане. Такой она остаётся и поныне.

И подтверждением тому может служить, что как в прежние времена, так и сейчас будущие домовладельцы, приступая к строительству своего дома, начинали его с возведения на участке бани. Ведь чем баня отличается от жилого дома? Такие же стены и крыша, та же дровяная печь, те же лавки для сидения и полки для лежания - всё то же, только в уменьшенном размере. И жить в бане можно, пока строится основной дом, и воду согреть, и еду приготовить при необходимости.

Нужно ли утеплять баню?

Традиционным материалом для строительства бань на Руси всегда было дерево. Впрочем, не только бань: ещё в начале XX в. деревянные постройки составляли подавляющее большинство в общем объёме градостроительной застройки, а в сельской - разве что только храмы строились из камня. Но дерево и сегодня несмотря на огромное количество современных стройматериалов, представленных на рынке, не утратило популярности благодаря своим уникальным качествам и в первую очередь непревзойденно низкой среди природных стройматериалов теплопроводности.

Тем не менее утепление строений из дерева не является напрасными расходами. Оно позволяет значительно сократить как издержки на отопление, так и эксплуатационные затраты на будущие ремонты и реконструкции, а в результате этой экономии многократно оправдать дополнительные расходы на стройматериалы.

Именно поэтому рачительные хозяева всегда внимательно относились к вопросам утепления своих, даже деревянных, строений, а для построек из бетона, кирпича и блокоматериалов это является обязательным требованием.

Однако, утепление бани имеет свою специфику и отличия от теплозащиты жилых строений, вследствие непостоянной, эпизодической, эксплуатации и особого температурного режима. Обычно помещениями бани пользуются раз в неделю, нагревая их при этом до крайне высоких температур - 80~120°C и выше. В остальное же время стены её промерзают зимой до очень низких температур - -30°C и ниже. Не всякий стройматериал долго выдержит такие тепловые перегрузки.

Поэтому помещениям бани необходимо обязательно обеспечивать внутреннюю термоизоляцию , которая:

• предохранит материалы стен от воздействия высокой температуры;
• надолго сохранит температурный режим внутри бани благодаря уменьшению теплопотерь;
• позволит быстро нагреть помещения бани избежав лишнего расхода топлива на прогревание промёрзших стен.

Дополнительно снизить теплопотери и защитить стены уже от воздействия низких температур поможет утепление наружное. Оно:

• сместит границу температурного нуля из внутреннего объёма стен наружу - в слой утеплителя, значительно смягчив температурный режим для их материала;
• предотвратит отсыревание стен, убрав точку росы с их поверхности;
• благодаря этому устранит причины для гниения и появления грибка.

Таким образом , обязательную внутреннюю теплоизоляцию помещений бани совсем не лишне, а очень даже полезно совместить с наружной их теплозащитой.

Как утеплить баню снаружи

На современном строительном рынке сегодня представлен широчайший выбор различных теплоизолирующих материалов , среди которых:

1. Неорганические :

• Минеральная вата - общее название для целого ряда утеплителей: каменной, базальтовой, шлако‑ и стекловаты. Благодаря множеству достоинств, одним из которых является абсолютная негорючесть, держит первенство среди самых популярных теплоизоляторов.
• Тёплая штукатурка совместила в себе традиционный метод декоративной отделки с использованием в цементном растворе наполнителя с теплоизолирующими свойствами, в качестве которого обычно используются вермикулит и перлит или современные вспененные полимеры.
• Пеностекло , производящееся спеканием расплавленного и вспененного стеклянного вторсырья, имеет уникальные характеристики: полная водонепроницаемость, биохимическая стойкость, абсолютная негорючесть, экологичность.

Органические :

• Арболит, фибролит и другие виды бетонных блоков и плит с наполнителями растительного происхождения, которые могут применяться в качестве как конструкционного стройматериала, так и утеплителя.
• Пакля, джут и некоторые другие виды растительноволоконных материалов обычно используются для конопачения и межвенцового утепления строений из дерева.
• Вспененные полимеры , среди которых наиболее известны пенопласт, экструдированный пенополистирол и пенополиуретан на сегодняшний день являющиеся лучшими теплоизоляторами искусственного происхождения. К ним же относятся пеноизол, пенофол и многие другие.
• Целлюлозный утеплитель , по сути являющийся переработанной из бумажно‑картонного вторсырья ватой, имеет очень хорошие теплозащитные свойства.

Разнообразие представленных материалов, учитывая все их разновидности и модификации, вызывает поначалу растерянность, но при внимательном рассмотрении выясняется, что существует всего три основных технологии выполнения наружной термоизоляции строений:

1. «Колодцевое» утепление применяется для межстеновой теплоизоляции кирпичных и каркасно‑щитовых строений. К нему можно отнести, например, колодцевое утепление кирпичной кладки или ставший популярным метод строительства из теплоблоков - особых «бутербродов», состоящих из двух скрепленных перемычками несущих поверхностей с прокладкой из теплоизолятора между ними, а также заливку пеноизола и засыпку керамзита или целлюлозной ваты в межстеновое пространство или в промежуток между стеной и обшивкой.
2. «Мокрым» фасадом называют способ теплозащиты, использующий наклеенные или прикреплённые на поверхности стен листы теплоизолирующего материала, которые после обтягивания армирующей сеткой оштукатуриваются или оклеиваются облицовочными фасадными материалами. Такой метод применяется в основном для стен из минеральных материалов: бетона, кирпича, различных блоков, но довольно часто используется и для деревянных стен.
3. Называемый «Вентилируемым» фасадом способ утепления является одним из самых популярных. Достаточно сказать, что традиционная обшивка стен вагонкой - это один из его примеров. К ней в последнее время присоединилась облицовка блок‑хаусом, декоративными фасадными панелями, сайдингом различных видов.

Для наружного утепления бани годятся любые из этих способов. Отличия будут определяться только исходным материалом стен, от которого и будет зависеть используемый метод. Если же рассматривать только те способы и материалы, которые можно выполнить с минимальными затратами своими руками, то круг сужается ещё больше.

Например, работы по утеплению напыляемыми утеплителями: целлюлозой или пенополиуретаном требуют наличия специального дорогостоящего оборудования и навыков управления им, поэтому не годятся для самостоятельного выполнения. Некоторые материалы, такие как пеностекло или пробковый утеплитель достаточно дороги, особенно для вспомогательных строений.

Утепление бани пенополистиролом своими руками

Как утеплить баню снаружи? Технологии мокрого и вентилируемого фасада на начальном этапе работ очень похожи друг на друга, отличаясь только используемым финишным покрытием. Рассмотрим поэтапно, как можно выполнить утепление стен бани снаружи своими руками:

1. Несмотря на покрытие внешним теплоизолятором межвенцовые щели в стенах должны быть хорошо проконопачены. Если этого не было выполнено - самое время сделать это сейчас.
2. Желательно провести обработку стен антипирином и антисептиком.
3. Для уменьшения парообразования между стенами и слоем утеплителя необходимо оставить вентиляционный промежуток. С этой целью на стены набивается вертикальная обрешётка из брусков 30~50 мм толщиной.
4. На неё монтируются горизонтально листы утеплителя с помощью специальных дюбелей‑«зонтиков» с расположением вертикальных швов каждого ряда в шахматном порядке.
5. Для идеальной теплозащиты первый слой утеплителя следует закрыть вторым, устанавливая листы пенопласта уже вертикально. Их можно крепить с помощью специального клея для пенополистирола.
6. Такой фасад можно затем обтянуть пластиковой армирующей сеткой и оштукатурить. Если при этом использовать «тёплую» штукатурку, это дополнительно усилит термоизоляцию.

Как можно видеть, выполнить очень эффективную теплоизоляцию бани своими руками не так уж сложно. Такой метод вполне можно использовать и для других построек на участке: гаража, загона для домашних животных, теплицы или оранжереи, иных вспомогательных строений, причём как деревянных, так и каменных. Годится он и для утепления жилого дома, по крайней мере, его фундамента.

Русскую баню и сейчас рубят из дерева, но на смену бревенчатому срубу пришли конструкции технологически более совершенные:

• сруб из оцилиндрованного бревна;
• сруб из бруса (клеевого или профилированного).

Если толщина брёвен русской бани в старину допускала утепление только пространства между венцами, то менее мощное тело оцилиндрованного бревна, а тем более, бруса требует комплексных работ по утеплению сооружения , предназначенного для эксплуатации в любой сезон года.

Баня должна соответствовать принципу термоса - сохранять тепло при любой внешней температуре. В связи с этим,весомо значение конструктивных решений проекта: по способу соединения деревянных элементов при вязке венцов, по расположению парилки относительно мыльной и предбанника, высоте и толщине окон, размеру дверных проёмов, высоте порогов,конструкции «каменки».

Но нельзя умалять и систему мер по утеплению наружных стен, пола и потолка, технологическим особенностям этого процесса в разных помещениях бани.

Материалы, пригодные для бань

Баня, это место, где все конструкционные элементы постоянно терпят перепады температур и их контрасты. В условиях влажного тепла активизируется испарение многих синтетических веществ и полимеров, тактильный контакт с нагретыми строительными материалами может быть чреват ожогами.

Эти эксплуатационные особенности определяют обязательные технические характеристики материалов , используемых для утепления бань: теплопроводность, влагоустойчивость, пожаробезопасность, натуральность компонентов, экологичность.

Чтобы баня стала местом укрепления здоровья, предпочтительней собрать сруб из древесины сибирских лесов (кедра, лиственницы, сосны), заготовленных зимой. Для облицовки помещений выбирают лиственные породы, не выделяющие при нагревании смол и эфирных масел.

Популярными утеплителями с давних времён были органические и природные: глина, торф, керамзит, льняное волокно, мох, джут, пакля.

Новые синтетические - негорючие минеральные утеплители, магнезитовые плиты, гипсоволокно, пенополистирол, сотопласт.

Гидроизоляторами часто выступают битумная мастика, стеклогидрозол, еврорубероид (кроме применения в парной), полиэтиленовая плёнка плотностью 140 мкм.

Оптимальными видами пароизоляторов для банных помещений являются - крафт-бумага, алюминиевая фольга, одновременно утеплитель - фольгинированный пенотерм (ламинированный фольгой полипропилен НПП).

Последовательность работ по утеплению

1. Самый первый этап утепления начнётся еще при сборке сруба, когда между его элементами придётся уложить органический волокнистый теплоизолятор : паклю, джут, льновату, просушенный мох или их комбинацию.

Только через полгода можно завершить этот процесс с помощью молотка и конопатки (специальной лопаточки), аккуратно заделав концы волокон в шов. Появились, правда, для этой цели и синтетические герметики, но для бани особенно важно соблюсти экологическую безопасность в условиях нагревания и испарения.


2. При закладке бани можно предпринять меры по утеплению полов, особенно, если они сооружаются из бетона. В этом случае придётся выполнить грунтовые работы по выравниванию, отсыпке песка и керамзита; заливку базового пола.
3. Как утеплить потолок и стены бани? Утепление осуществляется изнутри и снаружи, но уже после того, как завершился процесс усадки сооружения.
4. На сохранность тепла в помещениях бани работают меры по утеплению окон и дверей, наружная и внутренняя облицовка.

Утепление деревянной бани изнутри

Как утеплять баню из сруба (бруса)? Начинать следует с утепления потолка , именно он принимает на себя первую волну жара и пара. Теплоизолирующий слой должен быть значительным (в парилке - до 15 см) с обязательной парозащитной мембраной: для парилки - это фольга, для других помещений - крафт-бумага или толстый полиэтилен. Стены в мыльне и предбаннике тоже достаточно обить изнутри вагонкой или деревянными плашками из дерева лиственных пород (осины, липы).

1. Алгоритм утепления потолка:

• чистой рулонной бумагой выстилаем внахлёст поверхность деревянного потолка (крепим скотчем и степлером);
• крепим поперёк потолка бруски, превышающие толщину используемого утеплителя (желательно жёсткие маты из базальтовой ваты или шлаковолокна); для перекрытий предбанника и мыльни можно использовать в качестве утеплителя керамзит, песок и даже опилки в смешении с глиной;
• маты укладываются в обрешётку враспор;
• следующим слоем идёт алюминиевая фольга, стыки которой проклеиваются скотчем;
• по фольге, как основа для лицевой обшивки крепится обрешётка;
• если потолок бани будет использоваться как пол другого помещения, то поверх утеплительного слоя делается 3 см цементно-песочной стяжки под деревянный настил.

Алгоритм утепления стен в деревянно бане (для парной):

Алгоритм утепления пола по базовой стяжке:

Первый способ:

• на бетонную поверхность наносится битумная мастика;
• после её высыхания пол застилается толстой полиэтиленовой плёнкой;
• далее идёт укладка керамической плитки или устройство тёплого пола.

Второй способ:

• укладывается слой в 15 см минеральной ваты;
• застилается еврорубероидом с заходом на уровень плинтуса;
• лаги обрабатываются антисептиком;
• укладывается черновой пол;
• чистовой деревянный пол из шпунтованной доски.

Первый способ скорее подойдёт для подсобных помещений бани, второй - для парилки.

Утепляем баню снаружи

Утеплить не значит только защитить от продувания. Утеплить - обеспечить условия сохранения стабильного теплового режима внутри помещения.

Для бревенчатых срубов или при строительстве бань в районах с мягкими зимами, вполне достаточно бывает выполнить наружное утепление стен, чтобы уберечь баню от утечек тепла. Внутри - только отделка из природных материалов.

При этом, утеплять стены снаружи можно уже сразу после усадки сруба, исходя из толщины её элементов и плотности укладки венцов.

Наружному утеплению подлежит чердак :

• перекрытие застилается стеклогидрозолом;
• засыпается керамзитом, шлаком или по изолятору укладываются минеральные маты;
• сверху делается армированная или не армированная стяжка.

Для наружного утепления стен применяется технология вентилируемого фасада:

• создаётся каркас обрешётки по ширине листов (матов, плит) утеплителя с превышением толщины листов на 3 см (для вентиляционного зазора);
• утеплитель укладывается в конструкции обрешётки враспор снизу вверх:
• диффузную мембрану крепят к обрешётке степлером;
• облицовывают фасады пиломатериалами под лак, фальшбрусом или цветным сайдингом.

Особого внимание требует утепление цоколя, где охлаждение стен, особенно в холодный период, происходит особенно интенсивно.

Для этого по периметру сооружения устанавливается опалубка из досок высотой до полуметра и глубиной 30 см. Полость опалубки выстилается любым гидроизолятором и засыпается грунтом или керамзитом. Сверху закрывается доской от размывания дождевой водой.

Дополнительное утепление

Дополнительному утеплению подлежат окна. Для сохранности тепла их предпочтительно делать небольшими и в нижней части стены. Самые надёжные - тройные стеклопакеты, при условии плотной вставки в проёмы стен, с заделкой щелей.

Высокие пороги и небольшие по размеру дверные рамы с заниженной притолокой тоже послужат сохранности тепла в помещении. Вход из предбанника в мыльню и парную не должен располагаться на одной оси.

Предбанник должен иметь дверь, утеплённую толстым войлоком с виниловым покрытием. Утеплитель должен на 10 см превышать габариты двери. Ещё лучше, если вход в предбанник обустроен закрытым тамбуром.

От усилий и затрат на утепление бани зависят в последствии расходы на дрова для её обогрева, и, наконец, её сохранность и долговечность.

Утепление бани снаружи и внутри – многогранное мероприятие, отличающееся трудоёмкостью и многогранностью. Основное требование – чётко соблюдать технологические предписания. Процесс зависит от основного материала, используемого для сооружения бани. Традиционно это деревянные модули, пеноблоки, кирпичи и сруб. Не менее важными критериями является период отдыха внутри, а также климатические особенности региона.

В продаже представлено множество утеплителей. Выбор в пользу того или иного решения зависит от технологии утепления, доступных ресурсов, финансовых средств и поддержки со стороны профессиональных строителей.

Технология утепления бани снаружи

Технология утепления бани снаружи зависит от материалов, из которых возведен объект – деревянных щитов, каркасных элементов, сруба, шлакоблоков, кирпича. У каждого из них своя прочность, теплоемкость, несущая способность. Отличаются и утеплители. Остановимся подробнее на каждом из вариантов утепления стен.

Утепление бань из сруба

Баня на основе натурального сруба – традиционный вариант строительства настоящих русских бань. Отличительная черта древесины – высокая теплоемкость, при этом диаметр каждого бревна может составлять до 20 см, в связи с этим крайне важно утеплить баню. Основные причины:

• Со временем сруб дает определенную усадку. Даже если баня собрана без единого зазора, спустя несколько месяцев ситуация может измениться самым радикальным образом, т.к. в процессе усадки открываются старые щели, и новые.
• Чем качественнее выполнено утепление бани снаружи и внутри, тем быстрее она будет прогреваться до оптимального температурного режима (70-80 градусов).
• Можно приобрести менее мощную печь, а также сократить общий расход топлива.

«Известно много причин для утепления бани своими руками, процедуру необходимо проводить в обязательном порядке ».

Бани из блоков

На сегодняшний день строительные блоки являются самым выгодным и доступным стройматериалом, получившим широкое распространение в современном строительстве. Используются они и для сооружения парильных. Утепление бани из блоков не имеет каких-либо радикальных отличий от утепления построек из кирпича.

В первую очередь здание необходимо покрыть «шубой», для обеспечения оптимального температурного режима в комнатах. Дополнительного утепления требует лишь парилка – достаточно небольшой теплой «прослойки» на основе минеральной ваты, гидробарьера или же изоляционной фольги.

За счёт такого утепления удается быстро прогревать внутреннее пространство и поддерживать температуру в течение продолжительного времени. Утепляют баню из блоков изнутри деревянной вагонкой из осины или липы. Отличительная черта утеплителя – минимальный коэффициент теплопроводности.

Технология проведения работ :

1. На основание стен фиксируют обрешеткой из натурального дерева, предварительно обработанного антисептиком.
2. Верхнюю часть гидроизоляционного слоя покрывают минеральной ватой, при этом их максимальная толщина не должна превышать 10 см.
3. При утеплении бани из блоков необходимо защитить и сам утеплитель, для этого применяют преимущественно изоспан.
4. Покрывается материал декоративной обшивкой.

«Обратите внимание! Утепление бани из газо- или шлакоблока осуществляется по аналогичной технологии ».

Утепление кирпичной бани

Главная особенность кирпича заключается в том, что он быстро отдает накопленное тепло в окружающее пространство, следовательно, такая баня будет быстро остывать. У такой стены отсутствуют какие-либо зазоры или щели, но несмотря на это процесс нагревания является продолжительным. В контексте чего профессионалы настоятельно рекомендуют подходить к утеплению кирпичной бани основательно и ответственно.

«Утеплительный пирог» предполагает наличие следующих составных частей: утеплительный материал, гидроизоляционная прослойка и декоративная отделка.

Профессионалы традиционно отдают предпочтение минеральной вате, ввиду ее огнестойкости, высоких теплоизоляционный и прочностных характеристик. Утеплителю для защиты от влаги и осадков требуется дополнительный слой изоспана. Практика доказала, что указанный материал способен прекрасно защищать минеральную вату от избыточной влаги и нивелироваться опасность образования грибка на его поверхности. В итоге теплоизоляция служит гораздо дольше, в сравнении с незащищенным материалом.

И если с утеплением кирпичной бани все предельно ясно, то вот декоративная отделка не ограничивается никакими предписаниями или рекомендациями. Все зависит от доступных финансовых средств и собственных пожеланий клиента. Для этого вполне сгодится сайдинг или вагонка.

1. В основание стены необходимо ввинтить металлические кронштейны, выдерживая шаг, равный ширине материала утеплителя. Специалисты рекомендуют делать запас в 1-1.5 см.
2. В пространство между соседними кронштейнами укладывают минеральную вату. Принимая во внимание, что ширина утеплителя несколько больше, его необходимо запихивать с определенным усилием, особенно в угловых зонах. За счёт этого плиты смогут удерживаться между кронштейнами самостоятельно.
3. При утеплении кирпичной бани стыковочные участки между соседними плитами тщательно проклеивают строительным скотчем.
4. Верх утеплителя изолируют изоспаном.
5. На завершающем этапе у кронштейнов фиксируются балки из дерева, которые служат для крепления декоративного материала и служат удерживающим элементом для утеплителя.

Особенности утепления деревянных каркасно-щитовых бань

Главная особенность каркасно-щитовой бани от кирпичной – конструкционная лёгкость. Для нее не подойдёт тяжелый утеплитель. В то же время вес минеральной ваты небольшой. А вот если прибавить к нему декоративную отделку, легко получить существенный вес, под которым стены будут давать деформацию.

Утепление каркасных бань лучше проводить с применением легкого пенопласта. Достоинства пенопласта очевидные – гидрофобность, теплоемкость и долговечность. Чтобы утеплить каркасную баню из дерева вовсе не обязательно пользоваться дополнительным каркасом. Пенопласт можно посадить на специальный клей.

В качестве декоративной штукатурки можно использовать и оштукатуривание стен.

«Обратите внимание ! Ряд специалистов рекомендуют утеплять каркасные бани не пенопластом, а минеральной ватой, т.к. пенопласт подвержен деформации и разрушению при нагреве ».

Утепление бани изнутри

Технология утепления бани изнутри аналогичная для и построек из сруба. И если утепление бани снаружи – обязательный шаг в процессе создания загородной постройки, то в случае с внутренним однозначного мнения нет. Многие специалисты предпочитают обрабатывать лишь фундамент, крышу и потолочную зону.

Остановимся подробнее на особенностях внутреннего утепления (технология аналогична и для кирпичных построек).

Почему баню из сруба все же стоит утеплять изнутри?

Венцы деревянной бани отличаются венцами, диаметр которых составляет до 20 см. Если провести грамотную и тщательную конопатку, то никакого дополнительного утепления и не требуется, а если оно и нужно, то по нескольким причинам:

• У венцов сруба небольшой диаметр.
• Требуется дополнительное утепление каркасных бань или их кирпичных аналогов в зоне фундамента.
• Дополнительная изоляция требуется ввиду климатических особенностей региона.

Что касается остальных случаев, достаточно ограничиться хорошей пароизоляцией потолка, крыши и утеплением пола.

Внутреннее утепление кирпичной бани

Обратите внимание! По технологии представленной ниже можно утеплять абсолютно любые бани: из газоблока, пеноблока, кирпича или сруба. Процесс осуществляется в несколько этапов: утепление основания, пола, потолочной зоны и структуры крыши.

Особенности теплоизоляции фундамента

В зависимости от качества и тщательности теплоизоляции фундамента, будет зависеть итоговая скорость прогревания пола. Без качественного утепления кирпичной бани у основания существует вероятность того, что пол будет достаточно холодным. В контексте чего к теплоизоляции основания следует подходить основательно.

В первую очередь фундамент утепляют керамзитом. Толщина этого материала должна составлять не менее двух толщин несущих стен (если ширина стен в бане составляет 20 см, то лучше взять керамзит в 40 см толщиной). Цоколь основания необходимо защитить минеральной ватой.

Теплоизоляция пола

Для теплоизоляции бетонных полов требуется использовать жесткие маты на основе минеральной ваты. Если таковой не оказалось под рукой, можно воспользоваться и пенопластом, который формирует надёжную «слойку» стяжки. А вот в парилке бетонному полу не требуется никакого «тёплого пола». Можно обустроить несколько деревянных решеток. Что касается моечной, то здесь требуется дополнительный подогрев. Такое утепление кирпичной бани позволяет в разы повысить комфорт от нахождения в комнате.

В процессе утепления стен постройки основным критерием является эффективность и качество пароизоляции. Для этого необходимо воспользоваться отражающим утеплителем. В процессе установки паробарьера крайне важно проводить работы таким образом, чтобы формировался небольшой воздушный зазор между гидроизоляционной пленкой и отделочным слоем. Специалисты настоятельно рекомендуют использовать специальную обрешетку, которая фиксируется поверх «зеркального» слоя.

УТЕПЛЕНИЕ БАНИ ВИДЕО